multanen

Puristuspaineet oli ykkönen: 8.5 - kakkonen 11.0 - kolmonen 11.0 - nelonen 9.5 Ei ollutkaan tuo kolmonen huono, tulppa oli muuten vaan litussa. Eli puristukset sinänsä tälle autolle "riittävät". Selvästi joku imuventtiili vuotaa (ykkönen?), varsinkin kylmänä. Menee varmaan palava seos imusarjaan ja häviää veto kaikilta pytyiltä, sitten taas nykäisee. Aivan hirveetä rytkytystä. Lämpimänä pystyy sitten kyllä ajelemaan pikkumatkat. Olisko imuventtiili osunut mäntään vai voisiko olla messinkikikkare venttiilin ympärillä? Jos on venttiili vääntynyt niin sitten ei pelkällä ajolla parane.

Sen verran katoin tänään että kolmosessa on normaalit venttiilinvälykset. Kolmosessa oli siis lyttääntynyt tulpan kärkiväli ja ilmeisesti putki menee kokonaisena vain yhteen sylinteriin..? (ei kait se putken kaulus voi irrota matkalla vai voiko?). Konetta en kyllä aukaise jos vähänkin liikkuu. Ihmeellisesti tyhjäkäynti toimii ja ihan pintakaasulla, mutta kun yrittää vähänkin kiihdyttää niin alkaa rötäämään. Kondensaattorin vaihdoin, kokeilin toista puolaa, purin kaasuttimen (jolloin huomasin että suutin puuttuu). Bensapumppu pumppaa tankista mukavasti bensaa. Sytystä on kokeiltu aikaisemmalle ja myöhäisemmälle. Sillon pari päivää sitten ensin kaasu hirtti auki, meniköhän siinä messinkiputki kaasuläpän väliin. Sitten ajoin sata metriä ja sammutin vähäksi aikaa, sen jälkeen ei ole kunnolla toiminut kuin hetkittäin.

1600 Kleinbussin pari päivää jatkuneille käyntihäiriöille löytyi lopulta potentiaalinen syy: Kiihdytyspumpun messinkiputki on häippässyt ja on syytä olettaa että on mennyt moottoriin. Kolmospytyssä oli tulpan kärkiväli taittunut melkein nollaan joten siellä saattaisi olla ylimääräisiä osia. Kokeilin käyttää aina yksi tulppa irrallaan mutta en huomannut että mitään olisi tullut ulos. Voikos tuo putkenpätkä poistua "luonnollista tietä" vai meneekö kone purkuun?

Tuommosessa voisi olla iso läppä ohjaamassa jäähdytysilman ohjaamoon tai suoraan pihalle. Ei tarttis kuin yhden jäähdyttimen.(ehkä sulla onkin jo tämmönen..?)

Öljypohjan suojaksi voisi väännellä pellin talveksi ettei ajoviima pääse hivelemään ripoja.

Nuo paineakut on lähinnä sen takia että kaarteessa öljypumppu saattaa horia ilmaa jos ei ole kuivasumppua. Tuo akku sitten voitelee hetken aikaa.

Väljästi aiheeseen liittyen olen joskus miettinyt mitä vaikuttaisi jos moottoria ei koskaan käynnistettäisi kylmänä (tietääkseni esim. F1 moottorit lämmitetään ennen käynnistystä). Moottori tietysti kestää pitkään mutta ovatkohan esim. laakereiden välykset erilaisia tämmösessä?

Mielestäni VW Typ2:set palavat koska tankki on niin korkealla ja polttoaine tulee ulos tankin pohjasta. Mikään sammutin ei riitä kun tankki vuotaa tyhjiin moottorin alle. Semmonen systeemi olisi hyvä missä bensa lähtisi tankista ensin ylöspäin, sähköpumppu pitäs ehkä olla. Tankin pohjaliitäntä pysyvästi tukkoon. Tämmönen kun syttyy niin saattaisi sammua jollain sammutin-arsenaalilla.

Toisekseen luulisin ettei panostusreikiä porattaisi ristiin... Siinähän olisi pieni vaara puhkaista edelliseen reikään, joka taasen varmaan olisi jollain tavalla huono homma.En ole mikään panostaja mutta ihan mualaisjärellä.

Taitaa olla suht yleistä laittaa tuuman leveämpi vanne kuin on suositus. Tuo kapein suositeltu vanne on ilmeisesti yleensä turhan kapea (ainakin mutkaradalle). Nuo Historic-renkaat on muuten kuvioituja kait vaikka niissä on "sliksi-koot".

Ilmeisesti tuo koko on 29/61-15 sliksinä. On niitä ainakin Michelinejä ollut jotain "Historic Competition" kun mulla on kataloogissa. EDIT: Nii ei tää ole kuin 330-335:ttä vastaava koko... Jos on niin tarkkaa.

Näin saa 45tkm ajetun 1600 kuplan koneen rikki: - laittaa sen kiinni T2b pallokeulaan - jättää moottorin ympäryspellit pois - 30mm leveä puhallin doghouse-kopan kanssa (pitäs olla 35mm, ei ollut minun laittama) - sytytys mahdollisesti hieman aikaisella - kuumana kesäpäivänä 3 henkeä kyytiin, peräkärry täyteen kuusipöllejä ja kapuamaan Kemien mäkeä ylös Männän kuva topikissa: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/5155-mikähän-sylinterissä-vuotelee/ (Sama kone vieläkin ajossa, vain tuo yksi mäntä+sylinteri vaihdettu..) Tässä lienee aika hyvä "ei näin" -tyyppinen ohje.

Itse asiassa hehkulangallisissa lampuissa tuo ei mene ollenkaan suoraviivaisesti. Hehkulanka on tavallaan itsesäätyvä vastus: Jännitteen (ja samalla virran) noustessa lanka kuumenee ja sen vastus suurenee.

Tää on hieno auto. Enpä olisi uskonut että tölkki vielä näyttää hyvältä omaan silmään... Se vaan vaatii sen oman aikansa totutella (eli vissiin 30 vuotta).

Kysynpä vielä toistamiseen kun oikeasti kiinnostaa: Onko tuo valmistustekninen juttu että rivat ovat tasapaksut? Minun silmään lämmön siirtyminen näyttää epäideaaliselta tuommosessa. Tuota ripojen tiheyttä voisi mallintaa jollain softalla (solidworks flow simulation?). Tai jopa kokeilemalla, koeripoja joihin sähkölämmitys+lämpötilan mittaus. Veikkaan että vakiokansissa lämmön siirtymistä on tutkittu aikanaan paljonkin ja näissä pilleteissä vähemmän.

Voi olla että pyyhkijöiden moottori ei pääse/jaksa palautua alkuasentoon jolloin virrat jäävät päälle. Tarkista ettei pyyhkimet tai vivut jumita (osuuko esim. apukartanlukijan puoleinen pyyhin alakarmiin? Kuvasta ei ihan näe).Omassa on tuo pyyhinsysteemi niin väsynyt että jos ikkuna on täysin kuiva niin ei meinaa pyyhkimet jaksaa palautua alkuasentoon...

Yle Teemalta tulee erittäin asiallinen opastusfilmi "Turvallista talviajoa" perjantaina 1. helmikuuta klo 18.10. Tässä ajellaan paljon kuplalla sekä viistoperäisillä VW:illä (type 3?). Autot oli hienoja vuonna -66 mutta talviset "tiet" kyllä aika vaarallisen näköisiä.

Tuo XZN kestää järettömän väännön jos on hyvä työkalu ja reikä tosiaan puhdistettu perille asti. Sitten ne kuusiokolot mitä on tarvikkeena on ihan paskoja ja niitä olen muistaakseni avannut lukkopihdeillä. Hyvillä lukkopihdeilläkin avaa hämmästyttävän tiukkoja pultteja.

Se alkuperäinen taitaa olla 8mm "XZN". Avaimessa on 12 kulmaa (torxissa 6).

Eikös pätkä ole oikeastaan 7X1MM tai jotain muuta yhtä outoa? Muistelen että nimimerkki "jolkkon"nin kanssa tuota joskus tutkittiin.

Muistaakseni ameriikan palstoilla merkittävä osa porukasta on sitä mieltä että kannattaa irrottaa yhdellä kertaa. Itse olen irroittanut ensin koneen ja sitten laatikon enkä oikein näe etua koko paketin irrotuksessa. Varsinkin kun koneen irrotus volkkarissa on melko yleistä niin se sujuu näppärästi. Vaihteiston irrotus harvinaisempaa joten siinä joutuu ehkä enemmän vatuloimaan että mites tämä menikäään. Voi olla merkitystä jopa sillä minkälaiset lattiat ja nosturit on käytössä, mullahan ne on huonot. Omat kokemukset on 1600 -moottorisesta.

Ai niin... Ja olisko tuo takaluukkukin vähän erivärinen? Eli olis vaan jollain jäänyt 80-lätkä poistamatta...

Eihän tässä ole sellainen kuvio mahdollinen että tämä olisi kuitenkin alkuperäinen Suomi-auto? Eli postin entinen paku. En kyllä sitten osaa edes arvata kuka konversion olisi tehnyt ja milloin. Kun mitenkään keksi miten tällaisen olisi saanut rekisteröityä Kekkoslandiassa pakettiautoksi. Mutta semmosen rekisteriotteen olen nähnyt postin pakettiautolle missä luki jotain että "lajitteluauto, takana voi oleskella ajon aikana" tms. Siinä oli myös 80-lätkä. Onkos englannissa noita painoja merkitty etuoveen, Suomessakinhan ne on poistunut jo 70-luvun alkupuolella? Voihan tämä olla tietysti joku yksittäisrekisteröinnissä syntynyt kukkanenkin.

Eikös tässä ole vielä sellainen suurempi ongelma että pakussa ei saa olla retkeilysisustusta? Eli paikkaluvusta riippumatta autovero pitäisi maksaa ja rekisteröidä henkilöautoksi.

Ensimmäinen oma auto oli vaaleanruskea 1300 kupla -69, "TO-174". Ostin auton kun olin 16 vuotias vuonna -84. En saanut autoa koskaan katsastettua vaikka kerran oltiin jo matkalla... Kun täytin 18 ostin saman kuplan takaisin katsastettuna ja vähän kolaroituna. Ajelin sillä ensimmäiset kilometrit uunituoreella ajokortilla (jonka tosin ystävällinen poliisisetä otti sitten pois kun ajoin toisella autolla rajoitus+60 km/h...).