Racing

taisi olla helsingissäkin vai mikä se aika siistissä kunnossa ulkoisesti oleva oli joka oli 2v sitten american cars shown sisäänkäynnin edessä parkissa,taisi olla rekkari köh-11 jos en ihan väärin muista ja 1200 stanu 68->

Tuos viimeises on hyvät rekkarit cal - lookkeriksi...

Ollut kuvan autossa taas joku oikeen "peltiseppä" asialla...Nätisti nuo helmat rakennettu heh...

Tuosta Bf autosta puuttuu vaan enää -88mm kone,(yhdellä) Pysty Dellortolla ja glasspack putkella ;) Tuossa yksi jonkun väsäämä 90 luvulla maalattu yksilö,nykyään jo paalissa. Oli oikeen Isolaippainen käärmeenpesä ja kaikkee...

44hv+20% tiedän yhden tapauksen (ei vw) jossa turbon ja välijäähdyttimen asennuksen jälkeen max. ahtopaine rekisteriotteessa 0.01bar D:) otteesta on vielä kopiokin koneella,mutta tietystä syistä jää tänne laittamatta.

Vanhalla t-paidalla pyyhin puhtaaksi ennen tinaa. Niin minäkin tein,ja yhdeltä autopeltisepältä vielä kysyin niin eivät nekään sitä välissä pese.

Mistä olet tuollaisen metalilasta hommannut? millainen se on? olisiko kuvaa tms? Pakkelilasta muovivarrella,taitaa olla rosteria tms. Mutta hyvä sillä oli tehdä ja muotoilla,ei tartte öljytä,ei syty palamaan kuten puulasta ja voi lämmittää lastan läpitte liekillä. Kyllähän puulastallakin onnistuu mutta metallista käytän itse.

Pari ihmistä on ollut sitä mieltä että pohjustusaineen lämmittämisen jälkeen kun tinauspinta on kiiltävä ja itse tinaa vaille valmis niin pitäs pestä vedellä?? Ennen varsinaista tinausta. Pitääkö paikkansa? Vai riittääkö pelkkä lopputinauksen/hionnan jälkeen pesu? Joku oli onnistunut kuulemma saamaan 2viikon päästä ruostumaan ruosteet tinojen alta kun happoa jäänyt väliin...? Vai onkohan vain johtunut muusta syystä.

Ei ollut vaikeeta tämä homma,metallinen lasta on aivan ehdoton puulastalla ei tee mitään... Metallilastalla pystyi tosi nätisti levittämään eikä tina edes tarttunut lastaan, vaikka en öljyä käyttänyt ollenkaan. Erittäin helppo lisäksi tuolla muotoilla. Lämmittimenä mulla on pieni sievert kaasutoho ja kosaani. Kuumailmapuhallin on aivan liian hidas tuli kokeiltua. Kertaakaan ei tippunut tinat valahtamalla lattialle vaikka eka kertaa tuli kokeiltua (tippuhan sitä sitten toki kun kaavi ylimääräisiä lönttöjä pois.) Puhdas pitää pinta todellakin olla= täysin peltikirkas, ei muuten tartu. Itse en oikeastaan huomannut eroa antaako sen pohjustusaineen vaikuttaa kuinka kauan vai lämmittääkö hetikohta. Viimeistelin pinnan kulmahiomokoneella fiiberilaikalla ja loppuviimeistely epäkeskolla 80 ja 120 paperilla. Joihinkin kohtiin jäi tinaan pieniä reikiä eli huokosia,mutta niistä tuskin haittaa kun altakin näkyy tina ja jokapaikasta ei hitsaussaumat peittynyt vaan tuli näkyviin kun hioi,mutta eipä niissä huokosia näy niin tuskin haittaa sekään. Hankalinta tuntui olevan laittaa lisää tinaa kun oli hionut niin että pohjustusaine oli irronnut paikoitellen ja laittoi uutta+lämmitti sen niin sitä pyyhkiessä lähti vierestä jo laitettua tinaa rättiin ja sotki koko homman.

Kyllä tuo GY:n letku tuntuis ainakin laadukkaalta itse ostin samaa juuri muutaman metrin. Näyttäähän tuo yli 3bar kestävän painetta miksi ei voisi ruiskuautossa käyttää,kaikkihan autot on nykyään melkein ruiskuja...Sen näkee sitten kuinka kestää aikaa letku...Nämä halpisletkut taitaa olla juuri niitä "merkittömiä" tai kangaspäällysteisiä.

Ja kangaspäällysteistä ei missään tapauksessa! Tuo on todella salakavalaa kun alkaa sisäpuolelta murtumaan ja et nää sitä ennenkun bensaa sylkee kangaan välistä niin että koko letku on märkänä...

8mm pulteilla oleva on paree,kansien pinnapulteissa on lohkossa teräskierteet. Ja tietyissä lohkomalleissa on vauhtipyörän takana vahvempi paikka. Kanavissa ei eroa kummemmin kunhan lohko on uudempaa mallia siis isoilla kanavilla ja 2:lla öp venttiilillä.

itse olen laittanut teräketjuöljyä ja sen verran kotelosuojaa(hieman alle 50%) ettei teräketjuöljy haise,se kun haisee suurinpiirtein kissankuselle... ryömii tosi hyvin koteloissa ja ei jää mahdollisen ruosteen päälle niinkun pelkkä kotelosuoja-aine tekee.koteloihin kuitenkin lähes poikkeuksetta jää johonkin ruostetta,ainakin saumoihin Eikö se nyt kuitenkin ole hyväksi ett se ohut tunkeutuva öljy jää siihen pintaruosteen päälle ja imeytyy siihen. Parempi niin kuin paljaana se ruoste siellä kotelossa.

Ei tarvitse oikaista,kestää ja toimii loistavasti noinkin,ainakin 8mm pinnapulttien kanssa.

Pistin akeen sähköpostia ja kyllä sä oikeassa olit, uskottava on ;-) Vastaus: Kytkentä on laillinen jos todellinen autolla vedettävä massa ei ylitä autolle sallittua kytkentämassaa. Eli kytkentä on laillinen kuvailemallasi tavalla, vaikka perävaunun suurin sallittu massa ylittää vetoajoneuvon suurimman sallitun kytkentämassan, kunhan perävaunua ei ole kuormattu painavammaksi kuin mitä autolla saa vetää

Onko sulla nyt "f lohko" kierrätyslohko uudemmilla isolla öljykanavilla vai pikkureikäinen vanha lohko,jos on pikkureikäinen niin pumpun kanavat on paljon suuremmat kun lohkossa. Ylemmän rattaan tappia voi toki lyödä rattaan sisään ja ulospäin,itsekin monesti tehnyt näin. Mutta kannattaa hakea suoraan uusi pumppu ei tartte pelleillä ja riskeerata,kun nämä ei paljon mitään maksa.

Jos tarkoitus talvella ajaa niin peräöljyn+Tervan ja kotelonsuojan sekoitusta,terva pitää tavaran kiinni pellissä ja öljy hoitaa paikkoja,myös pintaruosteiset paikat suojaa. Kesäautoon ei välttämättä kannata jos "näyttelypeliä" tekee,mutta käyttöpelissä toimii. Ja itse koteloihin taas pelkkää kotelosuojaa.

Tilaa maahantuojalta. Tai kuplan viritysoppaan takana taitaa olla nuokin VW tiedotteista kopioituna. Tiedotteessa lukee että nuo 1700 ja sitä suuremmat moottorit sallittuja asennettavaksi alustanumerosta 2.22000001 (elokuusta) 71 alkaen. ja 2.0L moottorin kanssa asennettava vaihteisto 091.

1.97cm3 ja 70hv on tehokkain. -73 vuonna ei ollut vielä saatavilla 2 litran moottoria. 2-litrainen taisi tulla 76 loppuvuodesta vaihtoehdoksi 1.6 moottorin rinnalle.

Melkoisen huonosta 67 aihiosta olet kyllä tehnyt,työnjälki näyttää hyvältä! Muista vetää kunnolla kotelosuojaa sitten joka paikkaan ettei enää ruostu.

Samanlainen se on kaikilta osiltaan kun muissakin 73-> kuplissa isolla norsuntassutakavalolla 75-> taas vähän erilainen puskurinreikä.

Millä tulkitaan todellinen paino esim.jos puntareita ei mukana esim.ratsiassa? Jos kok.massalta se vaikka 2500kg kärry peräs+auto kyytissä ja sallittu vetokyky tuo 1820...Ajokortin pätevyys otteista se on selvää kyllä,mutta tuo toinen juttu vaan askarruttaa kun tuosta on niin montaa mielipidettä olemassa! Pitääpä kysyä konttorilta kun käy seuraavan kerran.

Löytyykö tästä asiasta jostain akesta tms. mustaa valkoisella??? Mulla on T4 2.5TDi pakussa suurin sallittu jarrullinen kärryn paino on 1820kg. Jos otan perään kokonaismassaltaan vaikka 2500kg kärryn jossa vedettävä massa on kuitenkin se max. 1820kg Mistä löytyy perusteita että on laillinen tämän jälkeen? Käsitykseni mukaan tienpäällä katsotaan kokonaismassoja eikä "oikeita massoja". Kärryn hankinta jossain vaiheessa, olisi hyvä tietää nämä varmasti...

Osanotot täältäkin...

Starttia ei tartte irrottaa saa jäädä lootaan kiinni. Startin 17mm mutteri vaan ainoastaan puhallinkotelon takaa ylhäältä MOOTTORItilan puolelta irti oikealta puolelta auton menosuuntaan katsottuna. lisäksi auton alla on ne kaksi 17mm mutteria alhaalla yksi molemmin laatikon kytkinkopan alapuolella ja yksi 17mm pultti kytkinvaijerin pään ulottuvilla joka pitää irrottaa alta päin. Sitten on kone irti edellyttäen että kaikki muut on purettu tieltä pois. selventikö?