Per Jernström

saattaa olla että joudut avartamaan reikiä jotta menee paikoilleen. Vakiovakaajankin kanssa on pientä tappelemista jotta saa sen klipin siihen kiinni. Helpoiten homma käy niin että painaa sen pidemmän raudan kiinni esim ruuvipuristimella. Silloin se klippi yleensä on ihan helppu pistää alulleen ja sit naputtaa kiinni.

Mitkä ovat mitat täysin kokoonpainettuna: täysin ulosvedettynä: ?

Tuleeko kierroksia liikaa, liian vähän tai vaihtelevasti liian vähän? Jos näyttää liian vähän/vaihtelee niin tarkista että sulla on pull-up vastus pertronixistä lähtevässä piuhassa jotta signaali varmasti nousee kun pertronixi päästää piuhan irti maasta.

Pohjalevyn tiivistenauha siihen kai on paras ratkaisu. Mä laitoin sen nauhan sikalla ensin pohjalevyyn kiinni niin ei tarvitse olla sovittamassa sormet korin ja pohjalevyn välissä kun laittaa korin paikoilleen. Nauhan ja korin väliin en laittanyt mitään. Ulkopuolelta siveltimen kanssa vain sopivasti ruosteenestomassaa kun paketti oli kasassa.

Boschin 124 moduli triggaa ainakin pinnillä 5, muuten sama kytkentä. Bilteman 53-2609 toimii samalla tavalla kun kokeilin (antaa kipinää kun pinni 5 nousee korkeaksi). Ei ehkä liity kysymykseen, mutta muuten olen todennut 7 pinniset ns "älykkäät" (sisäisellä dwell controllilla) kätevimmiksi yksinkertaisiin virityksiin. Kyseiset piirit hoitavat siis puolan latausajan itse kierrosten mukaan ja pinni 7 antaa kierroslukusignaalin ulos. Mm Bilteman 53-2600 on sellainen. Kunnon EMS järjestelmään ns pelkkä pääteaste (yleensä 6 pinniset) on parempi vaihtoehto. http://www.motec.com.au/drawings.htm ja sieltä ignition module drawings niin löytyy muutama kytkis.

Tarkistin manleyn venaluettelosta niin ainakin sen mukaan LS1 pakovenat ovat 0.3136", eli 7,97mm varrella. Imut ovat 0.3133" eli 7,96mm. Samalla kun hain niin löysin juttua cranecamsin sivuilta että beehivet olisivat lyhytikäiset ja äänrkkäät (tarjosivat samalla tuplajousia tilalle..). Fixuinta olisi siis odottaa että jenkit kokeilee ekaks ja tekee virheet. CB performance taisivat kokeilla jotain (teettää omia jousia??) joka ei toiminut, mutta lisää infoa ei ole herunnut siitä kokeilusta.

Jees, sen verran tarkistin joskus että venapuoli pitäisi olla kunnossa. Se tuumakoko on tarpeeksi lähellä 8mm eli jousien "omat" lautaset sopii. En tiedä miten noi oikeesti pohjaa, muuta kuin mitä noissa teksteissä on mainittu. Siis täysin ne ei saa pohjata, vaan enemmänkin hallitusti osittain jolloin jousivakio nousee. Jossain olen nähnyt mainintaa että ovat äänekkäät juuri ton osittaisen pohjaamisen takia. Tuskin kuuluu muun murinan alta. Lähinnä pitäisi siis saada korkeus ja paikat kansiin kohalleen. Hohhooo, mistä löytäisi aikaa ja rahaa niin olisi taas pelle peloton vauhdissa...

Kun tossa nyt oli juttua jousivakioista, jne niin ajattelin nostaa esiin tän vanhan jutun noin vuoden takaa. Mulla oli jo suunnitelmissa laittaa mehiläispesät, mutta jäi sekin projekti keskeneräiseksi. Silleen vinkiksi jos joku haluaa olla eka niin vielä ehtii... :)

Se oli toi eunukki II millä olen ajanut. Munatonta menoa, joo, mutta ääni on aika miehekäs :)

Pelkällä trustilla kiihtyvyys ei ole mikään erikoinen, mutta toi diffijetti oli mielenkiintoinen. Itellä ei ole muuta jettiajokkikokemusta kuin tampereen teekkareiden jettimoposta. Siinä oli turbo kytketty itseensä palokammion kautta. Ihanan suihkuhävittäjän ääni mutta kuten todettu ei mikään tykki.

Ja sitten on vielä "treuhand" vaihtoehto. Toimii niin että siirrät varauksen välikädelle joka ilmoittaa myyjälle että on rahaa tulossa. Myyjä lähettää tavaran ja kun ostaja on kuitannut sen niin vasta sitten myyjä saa rahat "irti". En ole kokeilut, mutta suurinpiirtein noin kaveri kuvasi menettelyä.

Siis tarkoitinkin että ovat aihiot mutta silti niissä on enemmän virtausta kuin vakiokansissa. Jos CBn ilmoittamat virtausluvut pitävät noin paikkansa lienee kustannustehokkaampaa laittaa uudet kuin ruveta hieromaan vanhoja vakiokansia. Se on sit toinen juttu jos malttaa olla hieromatta niitä uusia kansia tietäen että niistä saa vielä enemmän irti.

Hyvä kansityö maksaa varmasti enemmän kuin uudet ja karheat kannet suuremmilla venoilla. Muutenkin niin asiallinen työ maksaa aina joten kannattaa budjetoida uusilla osilla jos ei tee itse. Mulla meni kuvauksenmukaiseen koneeseen noin 2000€ osiin kun haalin niitä pikkuhiljaa kasan. Toki edullisemmallakin pääsee, mutta kun sana kestävä oli spekseissä niin se hinta sitten pompsahtikin. Jo kaasareihin menee iso summa. Uudet 36mm tuplat ovat 360€ pari ja käytetyt 40mm noin 400€, eli hinta suoraan millien mukaan freetechnicsiltä. Ne muutamat V-Wauhtipisteen tekemät koneet mitkä olen nähnyt ovat olleet erittäin asiallisia. Ja joskus kun itse kyselin niin kaverit kertoivat suoraan mikä kestää ja mikä ei.

Kato ffpn sivuilta valot kohta 6.4 http://ffp-motorsport.com/tuning/laki/valot.php Ton mukaan vilkun E-merkintä pitäisi olla 1b, koska se tulee alle 20mm toisesta valosta. Kai ne etäisyydet ovat vierekkäisten valojen etäisyyksiä. En tiedä mitä laki sanoo päällekäinasennetuista valoista... Siis tuskin voi vedota siihen että mikä tahansa suuntavaloksi tarkoitettu pitäisi hyväksyä koska se on yli 40mm lähimmästä valosta kun vilkku on 5 cm toisen edessä.

Joo ei istu tiivisteet, mutta askartelemalla niistä saa jo paljon paremmat. Itse laitoin kromi(siis alumiini)kehykset. Niillä saa tiivisteet hieman jemmaan ja paremmin istuviksi. Alatiivisteitä joutuu hieman muokkaamaan jotta saa sopimaan kehysten kanssa. Ja ylätiivisteen saa pysymään sikaflexillä niissä paikoissa missä ei ole mahdollista laittaa klipsejä. Yhdyn mielipiteeseen että enää en laittaisi kokolaseja.

Miten niin teho pysyy samana? Kuten todettu niin hammaspyöräpumppu antaa saman tuoton per kierros riippumatta vastapaineesta (jos nyt olisi täydellinen teoreettinen pumppu). kun paine-ero pumpun yli nousee nousee myös sen viemä teho. Kierroket pysyy mutta momentti muuttuu.

Osien puunammisella tietääkseni yleensä haetaan kestävyyttä poistamalla pienet mikrohalkeamat pinnasta. Homma on sama kuin tuulilasissa, jos siinä on pieni halkeamanalku niin ajan myötä se laajenee. Jotta mahdolliset halkeamanalut näkyisi/olisi varmasti poissa tulee pinnan olla todella sileä. Scatin valuakselin olen kuullut katkeavan (lentokoneessa!), mutta hyvin tehty suomiakseli on tietääkseni hyvä peruspalikka tehokkaampaankin koneeseen. Kanget taitaa olla se kriittisempi osa. Läpipultit lohkossa ovat ongelmalliet toteuttaa koska pytyt ovat lomitettu, eli toisella puolella pultit tulee osittain nelospytyn sisäpuolelle. Olen nähnyt kuvia lohkosta missä oli läpipultit, mutta lohkon molemmin puolin oli paksut teräslevyt pyttyjen alla. Kone oli joku ruotsalainen vihainen 80-lukulainen rallicrossari. Tais siinä olla pari turboa ja 16venttiliä, jne..

D+ on laturin lähtö ja DF on laturin kenttä. Eli kun DF on maadoitettu antaa laturi täydet virrat ja vastaavasti ei lataa kun DF on irtikytketty. Latausrele maksaa motonetissä alle tankillisen bensaa. Allaolevasta linkistä enemmän tietoa kytkennöistä ja toimintaperiaatteesta. http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/ke ... php?t=7705

Veikkaan ettei toimi kunnolla. Kuvan mukainen fläkti antaa ylensä suuren ilmavirran ilman vastapainetta, mutta kun vastapaine kasvaa ilmavirta pienenee rajusti. Kuplan tuuletin pystyy taas antamaan aika kovankin paineen menettämättä tuottoa. Koko puhallinkoppa on myös suunniteltu keskipakopuhallinta varten (sisäiset ohjurit jne.) Ja saattaa toikin puhallin oikeasti räjähtää yli 10kRPM jos ei ole tehty sitä varten. Puhallinhan ottaa reippaasti enemmän kierroksia kuin moottori.

Kyllä Biltemasta vielä pitäisi löytyä sitä momenttiavainta. 20Nm lienee just M8 lohkomuttereiden momentti. http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1062434563

Ja toinen mahdollinen vika on eitse solenoidissa. Joko se ei liiku kunnolla tai sit siitä on kontaktipinnat lopussa. Muutaman viikon seisonnan jälkeen akun jännite on varmaan pudonnut hieman eikä lyö yhtä kovaa kun täydellä akulla.

Riippuu iskareista. Bugpackit ovat muistaakseni lyhyemmät, eli eivät sovi. Itelläni on Keiteleen koneesta hankitut siniset Kybit jotka sopii myös vakiokorkeudelle.

Kyllä ohjainyksikkö ja puola olisi hyvä olla samaa perhettä. Osassa ohjainyksiköistä (esim Bosch 139) on sisäinen dwell controll, eli puolaa ladataan noin samanverran kierroksista riippumatta. Toisissa dwelli on moottoriohjausyksikön tehtävä (esim Bosch 124). Ja jotta ei jäisi epäselväksi niin erkiseen ostettavat Pertronix/accufire, jne voidaan liittää kätevästi suoraan puolaan, mutta autojen vakiokamat (kaikki hallit ja reluktanssit jne) eivät käy suoraan puolaan vaan väliin on liitettävä sytkän ohjausyksikkö.

Luisissa varmaan kunto pysyy. Formulingeissa se nahka on usein melko rutussa kehän sisäpuolella. Kun kaveri kerran heitti että "jaa sulla on tollanen iso ja suoneikas" tosta ratista niin on tullut hieman paha olo niistä ruttunahkarateista... Ehkä olisi parasta etsiä jostain posliininsileä puinen ruori.

Onko kokemuksia ratin nahan vaihdosta? Mulla on vanha ralliratti joka on muuten hyvä mutta kaipaa uutta nahkaa. Nahkaa on mutta en tiedä miten sen parhaiten saisi laitettua rattiin. Pitäisikö se laittaa kosteana, vai pelkästään venyttämällä? Ehkä vähän turha vaiva kun kyseessä on vanha Formuling, mutta uudet ratit eivät istu vanhaan autoon samalla tavalla. Liikaa bling-blingiä.