Per Jernström

Kaverin Sierran turbokoneessa olleet Mahlet olivat halki helmoista. Varmaan seuraus nakutuksesta, mutta hankala sanoa kun se oli ostanut koneen käytettynä. Kyllä siinä sittten uudet Mahlet kesti hyvin kun kone oli säädetty oikein.

Mulla on 74mm akseli toisessa koneessa ja siinä 69mm iskuisen 90,5 männät. Taisi olla 2-3mm prikkoja alla. Laitoin ekaks jotkut (1,27mm?) prikat pyttyjen alle jolloin dekki jäi noin 0,5mm. Ei uskaltanut kiertää kovin, joten laitoin siihen jälkeenpäin vielä kuparirenkaat kannen alle. Seuraavaan koneeseen tulee 76mm isku ja lyhyet männät. Laskin että joku pitempi kanki saisi dekin kohdalle sopivasti, mutta nyt on se lappu hukassa missä resepti oli. :(

Nopeasti ajateltuna joo, mutta kuitenkin ei pidä paikkansa. Mitä nopeammin vesi kiertää sitä suurempi lämmönsiirtokyky. Jokainen kilo vettä sitoo tietyn määrän enregiaa /aste. Vedellä Cp arvo on noin 4,2kJ/kgK. Jos vettä pumppaa nopeammin läpi niin ulostulevan veden lämpö ei nouse yhtä paljon, mutta silti kansien lämpö laskee enemmän. Enemmän kiloja vettä -> vähemmän asteita lämmönnousua vedessä. Jäähdyttimessä sama, mutta käänteisesti. Jos pumppaa paljon tavaraa jäähdyttimen läpi niin siitä ulostulevan veden lämpö on kuumempaa, mutta silti siitä siirtynyt energiamäärä on suurempi. Jäähdytin on tehokkaampi mitä suurempi lämpötilarero vedellä ja ilmalla on. Jos jäähdyttimestä pumppaa nestettä liian hitaasti läpi niin se on kylmää jo kennon puolivälissä, eikä siten jäähdy enää toisessa puolikkaassa. Tämä saattaa tuntua täysin järjenvastaiselta, mutta sen voi laskemalla todeta todeksi. Käytännössä ei kannata silti ajaa ylikokoisella pumpulla koska se vie vain tehoja.

Pari vinkkiä tuohon hommaan. Jäähdytysrivat kannattaa ajaa ihan sileiksi. Palotilojen väliin jätetään pieni reikä. Ja pumpuksi sellainen mistä riittää tuottoa. Jenkeistä saa ihan asialliseen hintaan sähköisiä pumppuja V8 käyttöön. Ja niissä on usein valmiiksi kaksi ulostuloa. Ja sitten miksi: Jos rivat jättää niin saa paremman lämmönsiirtokyvyn, usein liian hyvän. Jos vesi lämpenee heti kun tulee kanteen niin se saattaa kiehua ennenkuin se pääsee toisesta päästä pois. Toinen pää käy siis kylmänä ja toinen kuumana. Sama juttu jos on liian hidas kierto. Jos palotilojen välissä ei ole reikää mistä vesi pääsee kiertämään siihen muodostuu kuuma piste missä vesi kiehuu. Reikä tosin ei saa olla niin iso että koko virtaus oikaisee siitä. Jos käyttää PWM ohjausta olisi varmaan hyvä käyttää heti kannesta tulevan veden lämpöä ohjaussignaalina. Näin itse pähkäilin kun tuota mietin. Mitä kauempana kannesta mittaa sen hitaammin säätö seuraa kuormaa. Termostaatista olisi kiva päästä eroon mutta kyllä se aikaansaa tasaisemman lämmön kansissa kun menovesi kansiin voidaan pitää lähempänä tulolämpöä ja sitten tarvittaessa ottaa kylmempää vettä jäähdyttimestä. En tiedä miten se on nykyautoissa toteutettu. Onkohan niissä termostaattia jos on sähköpumppu?

Ja se missä on mutterit ja O-rengas eivät pidä kunnolla. http://www.hotcars.net/Prod/viewpict.as ... 446-1b.jpg Falskaa yleensä sieltä o-renkaan kohdalta. Moottorisilikonia o-renkaan tilalle ja toimii paremmin. Eli kannattaa ottaa ne jousikuormitetut "HiPerf" kun saa samaan hintaan. Noissa mun putkissa se o-rengas on vain sen sinisen osan ja mutterin välissä. Keltaista osaa vasten ei tiivistä kun siinä on kierteet.

Tuossa "motorsport" putkessa on putket aika lähellä takahelmaa. Saattaa pehmentää maalin jos kovin rääkkää.

Hitsauslaitteita hankkiessa kannattaa Sitten aina varmistaa että saa varaosa laitteeseen. Paitsi suuttimet myös lankajohdin kuluu. Halvemmissa laitteissa on muovijohdin joka kuluu nopeasti ja jumittaa jos hitsaa vanhalla langalla (pientä pintaruostetta). Jos haluaa vetää alumiinia niin olisi myös hyvä vaihtaa toinen johdin, ettei tule terästä joukkoon. Toisaalta alumiinia ei kannata millään pikkukoneella vetää. Joskus kauan sitten suli kolvi kaverin halpislaitteessa kun yritettiin miten sillä saisi alumiinia hitsattua nupit kaakossa.

Mun oli pakko hioa kattoa jo 74mm akselilla. Hioin reilun millin pois. Vakioveivit.

Valitettavasti mulla ei ole kokemuksia Motecista, mutta kyllä Megasquirtilla liikutetaan monta nopeaa autoa maailmassa. Mielestäni siinä ei voi mennä hirveästi metsään jos panostaa ensisijaisesti kunnon läppärunkoihin ja suuttimiin. Jos sitten tuntuu että Megasquirtti ei toimi, niin eikun myyntiin vaan ja toista boksia tilalle. Käytettyjä suuttimia en laittaisi, Niitten putsaaminen ja testaaminen maksaa saman verran kuin uudet. Juuri eilen bongasin STF:ltä (shoptalkforums.com) mielenkiintoisen viestin missä väitettiin että tehtaalta ruiskut oilisivat paritettu 1+4 ja 2+3 eikä 1+3 ja 2+4. STFllä on paljon luettavaa ruiskuista.

Saatko PUR "kumia" myös? Hieman hankalampi työstää kotikonstein mutta on työstettävissä. Ajattelin että saattaa kannattimet lämmetä pitkässä kovassa ajossa, mutta tuskin sentään yli pehmenemispisteen (PE 85-170C, riippuen laadusta). Laatikon takakannattimet altistuvat eniten puristusvoimille ajossa.

Ilmeisesti aika hinnakkaita korjata (kuten kaikki ahtimet jotka ovat loppuunajetut). Se mikä on yleensä rajoittava tekijä mekaanisissa ahtimissa on asennussyvyys. Rootsit ja vastaavat harvoin mahtuu puhallinkopan "eteen". G-laderi saattaa mahtua jos vaan saa ilmaputket Tulemaan sopivasti. Ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan vaan!

Ok, luulin 356:sen vauhtipyörän olevan samanlainen koska siinä autossa oli 356C kone.

Miten sä Janne ratkaisit vauhtipyöräongelman omassasi, 914 vauhtis? Se hammaskehä ei ole ainoa ongelma, vaan myös asetelma jää turhan taakse kuplan setillä. Olin laiskuuttani ajatellut vain säätää välys pois, mutta hieman lyhyeen jää säätövara. Koneen saa kyllä käyntiin ihan vakio vauhtipyörälläkin, mutta tuskin toimii pitkään kun vain alle puolet hammaskehästä on käytössä. Jos joku löytää nurkistaan ylimääräisen 912/356 vauhtipyörän niin mulle saa tarjota.

Aivan oikein. PVn runko oli halvin mitä moppesportista löysin. Ihan vakio teräsläpät tossa. Ne läpät oli aika piukat ensin, mutta taivutin varovasti osan esijännityksestä pois jotta niistä tuli herkemmät.

No niin, nyt on yksi pitkään mietinnässä ollut huohotussysteemi kokeiltu. Mietin pitlään eri versiotia miten saada hieman alipainetta kampikammioon. Idea on ollut saada sellainen värkki joka IMEE venttiilikopeissa olevista reijistä ja poistaa kaasut lohkosta. Pakokaasuejektori toimii parhaiten kollektorissa, mutta siellä on usein myös lamda-anturi. Tuplilla ei saa mainittavaa tasaista alipainetta jos ei ota kaasuläpän alapuolelta, ja se saattaa taas sekoittaa seoksia. PCV venttiilit tarvitsevat taas aika ison paine-eron jotta aukevat. Ainakin ne mitä mulla on ollut oli vaikea puhaltaa auki poskivoimin. Kuvassa on sitten ideoinnin lopputulos. Tai siis ensimmäinen proto. Siinä on hyödynnetty vastaiskumäntien tuottamaa painepulsseja. Tarvitaan vain joku värkki joka avautuu ja sulkeutuu riittävän nopeasti. 2-T koneen läppäventtiilit osoittautuivat toimiviksi. :) Ja ne aukee enemmän kierrosten noustessa. Kuvan koneessa on öljyputkenjatkeessa oleva pilli on auki vain se takia että voi kokeilla sormella miten läppä toimii. Lämpökanava on suljettu teipillä koska muuta ei mahtunut ton jatkeen kanssa (kanavat siirretty puhallinkopassa jotta toimii myös tuplien kanssa).

Noita päitä saattaa löytyä ihan Motonetista, tms puljusta. Tajcolla (tanskalainen valmistaja joka tekee mm Mersun ja Bemarin alkuperäispäitä) on ainakin yksi ovaali kromattua rosteria oleva malli joka on aika lähellä kuvan päätä. Kyseiset päät löytyy ainakin Turussa tiskin takaa eikä hyllyssä muiden halpistuuningtingeltangelin joukossa. Tosin monessa kuvassa kyseinen putki on ollut ilman kromihäntää. Pelkkä "litteä ovaali" joka on samaa väriä muun putken kanssa. Millaiseen autoon se tulee?

http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html sieltä pitäisi löytyä pdf tiedosto kyseisestä laitteesta. Tuolle ei ole mitään elektroniikkaboksia? Yleensä sellainen on, tai sitten se on yhdessä jonkun toisen "mustan laatikon" kanssa.

Mahtaako laturinjalkaan löytyä jostain sopivaa korkkia/tulppaa öljyntäyttöreikään? "HiTec" alumiinitöttörö on liian pitkä ja vakiopeltihässäkkä ei ole tarpeeksi tiivis. Pitäisi saada joku pienempi viritys suoraan sisäkierteisiin kiinni.

Mä luulen että idea on luoda eräänlainen resonaattori. Se "-3" kaavan lopussa on oletettu pakokanavan pituus 3" kannessa. Vakion on sisältävä tuumaa/min, mutta äänän nopeus se ei voi olla. (minuutissa ääni ehtii aika monta tuumaa). CFD laskentaa kehiin vaan niin saa oikeat mitoitukset :)

Vauhtipyörä on vielä tekemättä, mutta ajattelin käyttää Porschen irtokehää ja kuplan vauhtipörää. Vauhtipyörästä hammaskehä pois ja sitten porschen kehä kiinni suoraan vauhtipyörään. Kävi kyllä mielessä sorvata kuplan vauhtiksesta "koroke" pois jotta olisi kytkinpinnan kanssa tasoissa ja sitten siihen alumiinikoroke ja korokkeeseen se starttikehä kiinni. Olisi kevyempi mutta paljon hankalampi tehdä.

Jos suodattimessa on takaiskuventtiili (läpät reijissä) niin menee yleensä ulkoa sisään.

Etummaiset pytyt yhteen ja takimmaiset yhteen. Eli joutuu vetämään putket moottorin ali.

Löytyykö palstalta 912 possunomistajia? Olen laittamassa kuplan lohkoa 912 porscheen ja nyt pitäisi saada moottorin akselilinjan pystyetäisyys takapalkkiin nähden. Siis montako milliä akselilinja on kiinnityspisteiden alapuolella? Vakio takapalkki mulla on, joten mitta siihenkin käy.

Taisit juuri vastata kysymykseen. Kärjet tai ei, jakajasta se johtuu. Siitä puuttuu alipaine-ennakko eikä sen takia säädy moottorin kuorman mukaan. Jos sulla on vakiokaasari niin laita siihen vakiojakaja. Jos on nurkkakaasarit niin googlaa 009 flat spot niin löytyy noin 300 tuhatta muuta jotka kärsivät samasta ongelmasta. Yleensä ongelman saa lievennetyä rikastamalla kiihdytyspiirin.

Mikä jakaja siinä on?