metake

Orkkislevyjarruihin vaihtoon pitää hankkia olka-akselit, jarrusatulat ja jarrulevyt. Joten tuohon settiin ne kannattaa tilata jo valmiiksi oikealla jaolla, kun niitäkin saa.

5-pulttisen rumpu on keskiöstään liian kaareva (= suuri halkaisijainen), jotta siihen saisi esim. 4x100 jaolla olevan nykyvanteen kiinni. Vanteen keskireikä jää kantamaan ellei rummun keskikohtaa sorvaa sopivalle halkaisijalle.

Varmaankin kyseessä tuo pelti nr. 15, etupään kiinnitysruuvien kanta on yläpuolella.

-71 syksyyn saakka vaihtui kilvet jos muutti läänistä toiseen.

-73 1300:n välitykset 1 = 3.78 2 = 2.06 3 = 1.26 4 = 0.93 vetopyörästö = 4.375 -57 1200:n välitykset 1 = 3.60 2 = 1.88 3 = 1.23 4 = 0.82 vetopyörästö = 4.43 tai 4.37

Olisko vaihtovirtanen 'paksumpi' eli keskiön etäisyys kampiakselista suurempi kuin tasavirtasella? Plus (yleensä) eri jalkakin? En ole mitannut, mutta luulisin että ei. Tasavirtanen menee heittämällä vaihtovirtasen jalkaan, ja puhallinkoppakin on sama, joten kovin paljon heittoa ei voi olla akselivälissä. Ja nyt siis puhutaan 12 v, 6 v:ssä on tietysti eri jalka (paitsi -67), mutta eiköhän siinäkin akseliväli ole sama?

Nimenomaan, paino sanalla "pitäisi" :D

Riittääkö 43 mm? http://www.taloon.com/oras-peitelevy-15 ... Group=4529

Mun mielestä ei ole kyllä mikään ihme. Pikemminkin ihme on jos tänä päivänä saa tarvikeliikkeen tiskiltä minkäänlaista asiantuntemusta, toki poikkeuksiakin on, mutta enemminkin vahvistavat vain säännön. Itse olen törmännyt monesti samaan, että oikean mittaista hihnaa ei tahdo löytyä. Luettelossa saattaa vielä olla oikea mitta, mutta hihnan päällä on sitten jotain sinnepäin. Jos joku tietää mistä saa varmasti oikean hihnan tasa- ja/tai vaihtovirtalaturille (miksi noissa muuten on erilainen hihna, mitä se laturi siihen vaikuttaa?), niin vinkkiä kiitos ?

Ei

Jep, reunoilta ne ovatkin samanmuotoiset, mutta uudempaa konepeltiä on pullistettu keskeltä ulospäin. Koitas laittaa vanhan mallisen pellin alle uudemmissa oleva muovinen ilmanputsari ;) Ja jos saat nuo ritilät risteytettyä siististi vanhemman luukun kanssa, niin saat tehdä mulle sellaisen myös :) Edit: Tässä manuskan sivukuvat selvittään tilannetta, 1962 ja 1968 manuaaleista poimittu. Vertaa takaluukun muotoa.

Teeppäs vaikka pahvista sapluuna ritilän kohdalta, joka on luukun kaarevuuden muotoinen, tai siis 2 sapluunaa, toinen pystysuoraan ja toinen vaakasuoraan. Sovita sitten sitä toiseenkin luukkuun niin huomaat eron.

I was there... mites muut? ;)

Periaatteessa juurikin näin, mutta nyt puhutaan sen verran suurista muutoksista, että vanteen levyden muutos on merkittävä asia. Pelkkä vanteen reuna ei ole kaukana latasta ja saattaa jopa ottaa jo kiinni kun se siirtyy tuon 30 mm sisemmäksi, siksi sitä ei voi ohittaa olan kohautuksella. Renkaan keskilinjalla ei ole mitään merkitystä tässä tilanteessa, ei se kulutuspinnastaan kiinni osu, mutta kun laitetaan 155 tai 165 rengas 4 tuumaiselta 5.5 tuumaiselle, niin kyljen kohdalta renkaan leveys kasvaa kuitenkin, ei toki läheskään yhtäpaljoa kuin vanteen leveys. 155 renkaalla 5.5 vanteella alkaa kyllä rengas olemaan leveimmillään vanteen lähellä. Ja 165 rengas ei ole 165 millä vanteella tahansa, vaan 165 on 165 normin mukaisella vanteella, joka 165:n tapauksessa on 4,5" Itse olen ainakin huomannut, että näissä on niin monta muuttujaa, jopa samankokoiset mutta eri merkkiset renkaat ovat kyljen kohdalta aivan erilevyisiä, joten lopullisesti asia varmistuu vasta kokeilemalla, ja sen kuuluisan kantapään kautta :)

Tottakai vanteen leveys vaikuttaa. Jos ET pysyy samana niin vanteen reuna (ja renkaan kylki) siirtyy sisemmäs puolet leveyden kasvusta, eli tässä tapauksessa 19 mm. Kun lisätään ET:n muutos 11 mm, niin vanteen reuna on 30 mm, sisempänä kuin vakiovanteella. Nuo mun em. ET12 vanteet noilla 205 kumeilla ei mahdu paksutolppaan säätölattojen kanssa, vaan osuu tuohon säätömötikkään kiinni.

Äkkiseltään sanoisin että tarvii, riippuu toki myös renkaan koosta. Mulla -63:ssa ET12 5,5" vanteet + 205/75 kumit, ja n. 10 mm jää väliä jousilatan ja renkaan kyljen välille.

Max Caravan on tuonut ainakin erän Carettaa maahan: http://www.maxcaravan.com/index.php?k=218280

Milla tavalla ajettavuus paranee jos tehdään mainostamasi muutos, sitä kysyn, en muuta. Kevyt auto ei kaipaa kallistuksen vakaajia katuajossa, turha niitä joustovaroja on rajoittaa Suomen epätasaisilla teillä. Vakaajista on tuollaisessa autossa hyötyä vain radalla, normi katurenkailla ei saavuteta yleisellä tiellä sellaista pitoa että vakaajasta jotain hyötyä tässä tulisi, päin vastoin. Ilman vakaajaa pyörä seuraa tienpintaa paremmin kun kukin pyörä saa toimia omana elementtinään ilman vakaajan "vastaan vänkäämistä". Tätä kautta pito paranee kun pyörä pysyy paremmin tiessä kiinni. Kallistelun saa kuriin kunnollisella jousi-iskari paketilla näin kevyessä autossa. Muutaman kilpurin rakentamisessa mukana olleena olen aina jättänyt vakaajat pois, tosin kyseessä ei ole ollut kertaakaan rata-auto, vaan enemmänkin soralla, mutta myös asfaltilla, ajettava auto.

Ai millä tavalla? Siis mitä millä lailla? Millälailla jättäisin vakaajan pois, vai millälailla laittaisin tilalle pitkittäistukivarret? Vai millälailla ajettavuus paranee, vai millälailla jotain muuta?

Ford Fiesta Mk I ja II on yksi mahdollisuus, siinä on samantyyppinen eturipustus, mutta ilman vakaajaa, eli pitkittäistukivarret etunurkkiin.

Itse jättäisin tuosta kombosta vakaajan kokonaan pois ja laittaisin tilalle pitkittäistukivarret, saattais ajettavuus parantua kummasti.

Tänään taas tapaaminen klo 19 alkaen. Suvirannan suljettua ovensa tältä vuodelta, siirtyy tapaamiset taas Riihimäen ABC:lle, joten huomioikaa paikka. Tänään on tarkoitus pohtia mahdollista tapaamispaikan vaihtoa ABC:ltä Shellille.

http://www.radiomuseum.org/r/salora_auto_ulamatik.html

02 ja varhaisempi 03 vakaaja on sama. Myöhäisempi 03 vakaaja on eri, mutta en osaa sanoa mitoista. Vakaaja vaihtuu samaan aikaan kuin tolpan kiinnitys vaihtuu 3-pulttisesta pohjakiinnityksestä 2-pulttiseen sivu kiinnitykseen.