metake

Viime vuotisen kokemuksen perusteella saadaan matkaan kulutettua suunniteltua reittiä pitkin n. 6h, riippuen tietysti taukojen määrästä ja pituuksista, eli perillä Joensuussa oltaisiin siinä ilta yhdentoista maissa.

IMO: Samantapaiset tai tiettyyn malliin sopivat osat samaan ilmoon. Jos osia on paljon myynnissä, niin jaottelee kuplan osat hieman vuosimallin mukaan, juniksen ja pallon osat samoin, ja yleisosat omaansa. Ei niitä kaikkea siihen samaan ilmoon ole pakko väkisin tunkea, prkl ;) Itseäni vi*uttaa suunnattomasti 100 riviä pitkät myynti-ilmot joissa yritän pallokeulojen ja möhkökuplan osien joukosta etsiä jotain itseäni kiinnostavaa ja tarpeellista. Ja pieni panostus otsikkoon auttaa kummasti.

Käyttöohjekirjan mukaan auraus 2 - 4 mm. Siitä on hyvä lähteä.

Huomasin että olin puhunut paskaa, en onneksi sentään kokonaan mutta vähän :) Kyllähän se vastuskin tosiaan kuumenee, mutta silti kokonais virran kulutus on pienenpi. Vielä kerran ja oikein esimerkkien kanssa.. Sovitaan puhaltimen ottamaksi virraksi 6 A ja jännite 12 V, eli puhaltimen teho 72 W, ja siis puhallin yksinään pyöriessään ottaa virtaa sen 6 A Laitetaan puhaltimen kanssa sarjaan 2 ohmin vastus (eli samansuuruinen kuin itse puhallin), joka tarkoittaa sitä, että vastuksen läpi menee 6 A virta (jos jännite olisi 12 V). Kuitenkin vastuksen yli mitattaessa jännite on vain 6 V (samoin kuin moottorinkin yli) joten tämä pienentää virran 3 A:han. Koska moottorin yli oleva jännite on 6 V ja virta 3 A on moottorin teho enää 18 W, eli neljänneksen alkuperäisestä. Ja tuo vastus lämpiää juurikin tuolla samalla 18 W teholla. Ei tainnut selventää yhtään, mutta tulipa virheet korjattua :)

Väännetään nyt vielä kerran rautalangasta ja sotketaan taas vesikin siihen mukaan :) Vastus ei muuta hukkalämmöksi mitään eikä kuluta virtaa vaan se RAJOITTAA VIRRAN KULKUA, eli koska vastuksesta menee läpi vain tietty virtamäärä, niin se puhaltimen moottori ei saa kuin em. virran joka taas rajoittaa puhaltimen tehoa. Ilman tuota vastusta se moottori ottaa sen virran minkä maksimi teholleen tarvitsee. Vastus on yksinkertaisesti vain kuristus siinä johdossa. Ihan kuten jo aiemmin mainitsemani vesihana vesijohdossa. Ei se keittiön hanakaan kuluta sitä ylimääristä vettä mikä olisi putkessa tulossa, vaikka sitä aukaisee vain ihan vähän :)

Alunperinhän tässä olikin puhe maakaasukäyttöisestä autosta, ei nestekaasu. Tuo maksu on ihan eri maakaasulle ja nestekaasulle.

Tässä tapauksessa se vastus ei kuluta mitään, tai juurikaan mitään, kyllä silläkin hyötysuhde on, mutta niin on suoralla johdollakin. Moottori kuluttaa sen virran, vastus määrää paljonko virtaa moottorille menee. Jos taas kytket pelkän vastuksen sähköpiiriin, eli plussaa toiseen päähän ja miinusta toiseen päähän, niin silloin alkaa vastus lämpenemään ja kuluttaa sähköä ihan toiseen malliin, saman tekee tosin taas se suora johtokin..

Ei. 4:n imusta 3:n imuun on paljon lyhempi aika kuin 3:n imusta 4:n imuun. Jos neljänneksinä ajatellaan niin 4:n ja 3:n väli on 1/4 ja 3:n ja 4:n väli on 3/4. Tämän takia 4:een menevällä seoksella on 3 kertaa enemmän aikaa täyttää imusarjaa, jonka 4. pytty imasee tyhjäksi ja melkein heti perään pitäis saada kolmoseen tavaraa mutta imari onkin tyhjä... Edit: Seoksen jakaantumisen kannalta 2:n ja 3:n väliä ei kannata miettiä, koska samassa päässä imaria on 3 ja 4 ja toisella puolella 1 ja 2

Orkkis bensapumppu vai sähköpumppu? Bensanpinta vois olla liian korkealla ja siitä syystä seos rikkaalla, tai sitten kaasarin seos ruuvin säätö pielessä. Kuplahan käy herkästi tyhjäkäyntiä 2 ja 4 pytyn voimin, kun noissa tulee imutahti ennen 1 ja 3 pyttyä, niin tahtoo tyhjäkäynnillä kaikki seos livahtaa noihin ensin mainittuihin. Nyt jos sulla on jostain syystä tyhjäkäyntiseos rikkaalla, niin se nokeaa juurikin nuo 2:n ja 4:n tulpat, mutta 1:lle ja 3:lle menee vähempi tavaraa, niin niissä seos pysyy laihempana. Eli: - jos sähköpumppu niin paineensäädintä väliin - tarkasta seossäätöruuvin säätö - tarkasta ilman putsarin tukkoisuus - tarkasta bensanpinta

Ei, vaan vastus vähentää kulutusta. Moottori saa vain sen verran virtaa mitä vastuksen läpi pääsee, ja koska pienemmillä nopeuksilla vastuksen läpi kulkee vähemmän virtaa (eli suurempi vastus) kuin suuremmilla nopeuksilla, niin virrankulutus on tietysti pienenmpi. Täydellä nopeudella mikään ei rajoita virran määrää, joten moottorin ottama virta on silloin suurimmillaan. Tuollaisessa kytkennässä vastuksen voi ajatella kuten vesiputkessa olevan vesihanan. Mitä enemmän veden kulkua vastustetaan (eli hana on enemmän kiinni) niin sitä vähemmän vettä kuluu.

Tapit poikki mutta pultti kireellä, eli vauhtis pyörähtänyt paikoillaan. Varsinkin Scatin tappeja on katkeillu kun ne on hieman ylikovaa materiaalia.

Hihnapyörä irti? Kampiakseli katki tai katkeamaisillaan?

Mittasitko venttiilin välykset ennen purkua? Ettei olis joku välyksen säätöruuvi kiertyny auki? Mukavasti rapisee kun on pari milliä välystä..

Laitas oikeen kuva niiden lankojen asennuksesta niin arvioidaan porukalla onks ne oikein. Ei ole kyllä itellä koskaan tullut tuollaista ongelmaa eteen..

NPT on itsetiivistyvä kartiokierre. Voi olla banjoliittimet siihen kiven alla kun ei sitä moiselle liitokselle ole koskaan tarkoitettu.

Eieiei, NGK niissä pitää lukea :) Niin no, tai ei ainakaan bosch..

Aika kätevän näköinen, koneen käydessä pitää uteliaat sormet loitolla :D

Ja jotain tuollaista sitten vauhtipyörän jatkoksi: http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... R671-013HG Muuten se asetelma painaa monta kertaa vauhtipyörän verran..

Ja ainahan voi kasata sitten tarvike kampikammioon, niitä löytyy pidemmällekin iskulle suunniteltuja.

Todennäköisesti jostain syystä sulla putoaa puolalla jännite liian alas, jolloin ei tule kunnollista kipinää, eli startti varastaa nyt kaiken virran. Siihen on useita vaihtoehtoja, huonot johdot josta johtuen paljon virtahäviötä, startti tiensä päässä esim. pusla alkaa oleen loppu ja ankkuri lähestyy kenttäkäämiä ja startti ottaa enemmän virtaa kuin pitäis. Virtalukon pohjakin voi olla huono eikä yhdistä kunnolla, jolloin puolalle menevä jännite putoaa. Eli jos ei nyt miljoonaa niin melkein sata vaihtoehtoa kuitenkin. Itse aloittaisin startista.

Aika yllättävältä tuntuu saada resonoinnista lisää melua 20 dB, eli miltei 7 kertaa enemmän melua? Itse olen tosin vain harvakseltaan melumittauksia joutunut tekemään, joten kokemus siitä on aika ohut. Ihmetyttää silti...

Kyllä se niin menee, että 3 dB:n nousu tarkoittaa kaksinkertaista äänenpainetta.

Voimaantulot henkilöautoille seuraavasti: 01.12.1957 85 fonia 01.01.1971 84 dB (A) 01.01.1981 82 dB (A) 01.01.1989 80 dB (A) 01.10.1991 77 dB (A) 01.01.1993 77 dBA 01.10.1995 74 dBA Ja sitten ohjeista löytyy tämä tärkeä kohta: 3. Ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta. Sovelletaan määräyksiä, jotka olivat Suomessa voimassa ajoneuvon valmistusajankohtana, ARVA 31 §, 1256/92

Pidempää kankeä käytetään loiventamaan kampikulmaa, lyhyellä kiertokangella ja pitkällä iskulla kiertokanki menee liikaa "poikittain". Kiertokangen laakerin halkaisija on useamman tekijän summa. Kuplan koneessa pitkällä iskulla saadaan enemmän tilaa kangen ja lohkon väliin kun halkaisijaa pienennetään. Suuremmalla laakerilla pintapaine taas saadaan pienemmäksi, jolloin voitelukalvon pettämisen vaara pienenee. Pienemmällä laakerilla taasen laakerin kehänopeus pienenee, joka parantaa voitelukalvon kestävyyttä.

17 § Puskurit sekä alleajo- ja sivusuojat 1. Auton puskurit saa vaihtaa toisen mallisiksi tai poistaa, jolloin myös mahdolliset terävät kiinnikkeet ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat terävät rakennekohdat on poistettava. Periaatteessa ne voi puuttua noihin teräviin kohtiin, mutta eivät kai käytännössä puutu?