DWL_Puavo

Miulle ei löytynyt lohkoon sopivaa tuollaista messinkikulmaa (mikälie NPT-kierre tms. ollutkaan, jenkeissä valmiiksiporattu fullflow), joten siihen laitettiin kierreadapteri jonka perään normaali messinkinen 90-asteen kulma. Tätä kulmaa piti tänä vuonna sitten vielä rikitellä, kun oli löystynyt se lohkon adapteri lohkosta, ja sitä piti kiristää. Lohkossa siis suora kierre ilman kartiota. Tämän kiristämisen johdosta 90-asteen liitin sohotti toki ihan väärään suuntaan, mutta se korjautui rikalla välissä ja 90-asteen kulman pienellä hionnalla - sen sai kiertää sen verran tiukkaan että en usko että tuon hytikkalukitteen kanssa sieltä välistä puskee enää yhtään mitään. Ja mitä kierteisiin tulee: - öljypumpun kannessa (brassi-schadek) oli millinen (ts. metrinen) kierre - lohkossa se NPT - ö-suodatinjalassa sitten vissiin tuo BSP tai R tai mikälie. Letkut kun teetti suoraan kaikki hilut irti hydrauliikkaliikkeessä (no lohkoon oli etsitty kierre eräästä adapterista) niin kyllähän ihmettelivät että voi olla monenlaista kierrettä yhdessä laitteessa - sen perään heti manailivat jenkkejä :) Puavo @ dwl ps ja ai niin vielä. Tuo kulmaliitin mikä oli ekassa kuvassa, saattaapi joutua vähän hiomaan sekä liitintä että lohkoa, että sen mahtuu kiertämään paikalleen. Lohkoa voi hioa helposti pari milliä littanaksi siitä pyöreän kanavan reunasta - toki saattaa vaihdella lohkokohtaisesti...

Senhän voi sipasta sileäksi ja kaivertaa dremelillä oman kerhon logon jos ei A1 miellytä :) Tuo on kyllä eri harkittavan näköisen oloinen kuuloinen systeemi, tuosta vetää vaimentimen molempiin loksuihin ahnendorp-tyyliin, niin sitten on mukava kun ei kuulu pakoäänet mutta imut mouruaa! puavo @ dwl

Oltiinx ekat, terveisin DWL joka ilmoittautuu. Minne maksetaan ja paljongo?

Joensuussa suositaan vaan itsepalvelupesuloita.

oldskoolii

Asentajassa olj vika, suodattimen asennuksessa ei käytetty ohjeita vaan väännettiin se mutulla liian löysälle... ja oli siinä ainakin puol metriä marginaalia. Suodatin ei posahtanut vaan se tiiviste muljahti urastaan poies. Kyseessä oli tuolloin halppis-suodatin kun oli halppis-konekin. Puavo @ dwl

Kup(l)at

Hyvinkin käyttökelpoinen vinkki koska miullakin on lohkossa painekellon paikalla T-kappale josta painemittarin anturi sohottaa ylöspäin. Tätäpä pitää kokeilla! Puavo @ dwl

Viime vuonna ongelma oli, että ilmeisesti pumppu ei jaksanut tyhjänä nostaa öljyä pumppuun saakka, jolloin se pumppasi tyhjää. Tämä ilmeni sekä silloin kun pata oli uudenkarhea, mutta myös urtsissa kun kone haukkasi pitkän sladin päätteeksi ilmaa. Ratkaisuna on toistaiseksi käytetty lohkoon puhallettavaa painetta paineilmalla (painaa öljypintaa alaspäin -> nostaa pumpulle helpommin) tai jopa keuhkoilla öljyntäyttöreiästä, mutta jos puuhastelen huohotukset venakoppiin niin tätä kikkaa ei pysty enää käyttämään. Parit vaihtoehdot on tullut mieleen: 1) jonkunlaisen venttiilin rakentaminen ennen suodatinta ettei vastustele 2) suodattimen asentaminen tyhjempänä, jolloin linjassa ei ole (niin paljoa) vastapainetta, sitten on vaan akulla pyörittämistä että saapi HP1:n pumpattua täyteen 3) öljyn valuttelu suodattimesta pumppua kohden, tämä on vaan vähän hankalaa jos kaikki on jo läjässä Silloin kun letkuissa ja pumpussa pysyi öljyt (eli ihan normaalissa ajossa) niin tokihan se heti nosti paineet startatessa, mutta tämä initiaalinen paineiden nostaminen on se ongelma. Padassa on bergin 1.5 lisäöljypohja ja schadekin 28mm pumppu. ...semmonenkin kävi nyt itte asiassa mielessä, että 4) jos täyttäs lohkoa puolisen litraa yli ja jättäs suodattimen tyhjäksi, niin pumpulla ei olisi niin kova homma hörppiä öljyä kun sen pintakin olisi luonnostaan sentin-pari korkeammalla? Puavo @ dwl

Etenkin sisäänrakennetulla säätimellä varustetussa laturissa homma on varsin helppo, suurimman työn tekee lähinnä vanhan laturin irroitus ja uuden kiinnitys - homma on helppo mikäli pata on irti, mutta jos se on paikallaan, on himpun työlästä irroitella puhallinpyörää tai laturia puhallinkopasta. Puavo @ dwl

Tuommoisessa koneessa on kyllä yks ehdoton puoli - sitä pystyy vielä bolt-on-pikkuvirittämään kohtuullisella rahalla semmoisilla vehkeillä jotka käy jatkojalostettuihinkin patoihin. Esimerkkejä: Tuplakaasari keskellä -> toinen kaveriksi + imarit + vivusto... 300-400e? Tai kaasari myyntiin ja käytetty brosolipaketti... 200e? 1.25 kiikut...120e? Näistä vois muuten hiotun nokan kanssa olla reilumminkin hyötyä kuin yleensä, kun hionnassa maksiminosto tuppaa pienenemään. Fullflow ölpänkierto...200e työstöineen? Kaikki noista kelpaa suoraan seuraavaan pataan jos semmoisen rakentaa joskus tulevaisuudessa. Puavo @ dwl

Nykyisillä poraushinnoilla kummasti alkaa varmasti kiinnostaa uuden lohkon ostaminen, jos kohta peruspadan ihan mukavasti kasaa kuluneeseenkin lohkoon kunhan se on niissä mitoissa mihin saap laakereita. JA jos sijoittaa mahdolliseen virittämiseen tarkoitetut pätäkät vaikka kansiin/kaasareihin/sytkään/öljyosiin niin ne mukavasti kiertää huonolohkoisestakin koneesta toiseen niin pitkään kunnes on vara ostaa ultimate-sisäkilkkeet. Etenkin kun se ekaksi kesäksi kasattu sliparit-nokka-kevennetty vauhtis-keskitupla-kärmes_glasspäkillä ei jotenkin tunnu seuraavaksi kesäksi kuitenkaan riittävän :) Puavo @ dwl

Noin parin senttilitran sisään menee kyllä ihan lääkeruiskulla ja vedellä, sopivasti pitää vaan olla jotain pönkkiä millä saa kannen edes sinnepäi vaateriin. Itse huomasin kun mittasin kansia just lääkeruisku + vesi -kombolla, että 2 senttilitran eron huomaa helposti - pinta jää joko selvästi sylinterin puristepinnan alle, tai menee reunoja myöten. Veteen voi laittaa myös tipan pesuainetta niin se ei nouse keskeltä korkeammalle pintajännitteen takia. Toki sitä ei saa ihan varmaan yhtä tarkalle kun tuolla pleksillä, mutta tuommoisessa tyypillisessä 40-60 senttilitran palotilassa ei pari senttilitraa muuta kun vähän toista desimaalia staattisessa puristussuhteessa. Ai niin vielä yks laskuri, tässä olemme kokeneet hyväksi sen että a) tehtiin se itte b) se näyttää käyrillä helposti ja nätisti muutoksen puristussuhteessa esim. just tuolla 20 senttilitran muutoksella tai muutaman millin eri dekeillä. http://www.dwl.fi/xls/engine.xls Puavo @ dwl

Jostain luin vinkkiä, että jos oikein kylmäksi saa niin alustamassa irtoaa isoina palasina jolloin kaapimisen määrä vähenisi merkittävästi? Puavo @ dwl

1200$ + rahti, autometerit 1k, kiva ratti 300e, race bucket seatit 300e, mukavat kaaret 400e, vyöt 150e, pelti/alumiinityöt 2k jotta tulee kevyt ja riittävän jäykkä että kestää keulimisen, vanteet + slicksit 2k, strokeri 5k, vaihteisto 2-3k, maalia ja rättiähän tuo ei oikeastaan tartte, kiva kauniin kelin peli.

Mie oon sopinu omaks lahjakseni jo puolikkaan synkkamittarista joka ostettaneen oldiksen kanssa "toisillemme puoliks" ens vuoden alusta :) Puavo @ dwl

1) toimii hyvin yhdessä 2) vakiopuolalla ja boschin sinisellä ei ole ollut ainakaan miulla ongelmia 3) käretön sytkä on helposti hintansa väärti jota joka kerta muistaa päivitellä kun näkee jonkun säätämässä/vaihtamassa/ropaamassa kärkiä. Hintaansa nähden ehkä mukavin varuste jonka moottoriin voi hommata. Puavo @ dwl

Nythän olis just hyvät kelit ajella tuollasella, sopivasti loskaa ja suolaa.

Kahdessa eri kuplassa on miulla ollu nyt vakio-etujarrut ja T3-takajarrut, ja molemmissa olivat ihan selkeästi paremmat kun orkkikset. Miulla tosin tuo "eripari" rengastus varmasti tasapainotti myös etenkin 5-pulttisten vakiojarrujen kanssa - edessä 145/80 ja takana 215/75. En tosin muista sen olleen kovinkaan epätasapainoinen kombolla pallonivel-etujarrut (145), takana t3-jarrut ja 195/65:t. Hommahan sinällään on tosiaan eri helppo jos vaan löytää sopivat rummut ja jarrukilven. (...tai 4-pulttisissa navan ja rumpuosan kun ovat erilliset) Puavo

Ei tartte pääsylkkää vaihtaa, nuo mitä mie ehdottelin on vaan normoa isompia taakse käyviä sylkkiä millä voi sopivasti korjailla jarrubalanssia jos laittaa eteen vaikka laikat isommilla satuloilla. Itselle tulossa ensi kesäksi -62:n seuraava kombo: - Eteen olkatappikeulaan pallonivelkeulasen laikat CB:n droppiolilla ja Talbotin satuloilla, jako 5x130 - Taakse myöhäset T3/4 rummut joissa myös 5x130 jako - vakio levyjarrullisen 2-piiri-pääsylkkä Sit kattotaan jotta tartteeko taakse isompaa sylinteriä jos jää jarrut liian etupainoisiksi. Viime kesänä oli vakio-5-pulttiset eturummut ja nuo T3/4 rummut takana, ei sekään paha ollut kun takana oli momenttia kasvatettu 215/70 nakeilla. Puavo @ dwl

Pitkät vetaritkin voi vaihtaa jolloin ei tarvitse koneistaa rumpuja. Jarrusylkäksi voi laittaa joko 3-tyypin oman, -68-> etupyöräsylkän tai 1302:n etusylinterin (kokojärjestyksessä pienimmästä isoimpaan), kaikki nuo on bolt-on. Puavo @ dwl

http://joulukalenteri.laatikko.org/ http://www.riemurasia.net/joulukalenteri/ http://www.pyksy.fi/kalenteri/ Parit kalenterit lissää.

Männävuoden vwtrendsissä oli testattu muutamia noita putkia pakasta vedetyssä 1600:ssa, kolme eniten tehoa antanutta oli tässä järjestyksessä: 1. tuplaturbo 2. hideout 3. 1xturbo siinähän ei sitten mitään hifiä testattu, vaan just näitä erilaisia glasspäkkejä ja street tubeseja. Kun lisäsin toisen tuollaisen edellisen rinnalle (tupla-hideout), havaitsin persdynolla selvän parannuksen korkeilla kierroksilla. Puavo @ dlw

Juukel jos joku soittaa pelimiestä (...tai hanna ekolaa) niin lainataan meidän bändiltä 5kW äänikalustoa ja soitetaan kunnon rytkettä loopissa... esim. uutta soad:ia, Stam1naa, siihen mennessä tulee Mokomaltakin uus levy... Viime vuonna tais olla juurikin soad viikonlopun soundtrackinä DWL:n puolelta. Vielä kun urtsin päivämäärän sais selville niin vois suunnitella taktiset moottorinvaihdot kohdalleen (kiikala, urtsi, bugrun). Puavo