DWL_Puavo

Vasta kasatut padat herkistyvät merkittävästi ekan 500 km sisään, liekö sitten männänrenkaiden ja nostajien sisäänajosta kiinni? Just läjättynä semmoinen pidemmänmallinen 12V startti jaksoi just ja just pyörittää padan käyntiin, nyt 2000km myöhemmin startti pyörittelisi vaikka lopun päivän pataa. Joskus kun purin startin hiiliosan, huomasin että siellä olisi ollut pidikkeet neljälle hiilelle ja paikallaan vain 2. Sähköjuttuja joku paremmin tunteva voisi kertoa että voiko sinne asennella lisää hiiliä, onko siitä mitään etua? 6V startissa oli just samanlaiset pidikkeet (4 kpl), lyhyemmän mallisessa startissa oli vaan 2 hiilipidikettä. ...tuo pidempi startti vaikutti muutenkin rakenteeltaan olevan kuin 6V ja 12V startin välistä, ts. 12V käämit laitettuna 6V kuoriin mutta 12V rattaalla. Liekö oikea spekulaatio. Puavo@ dwl.fi

Orggiksissa ei mahdu välttämättä kaikki vipat kiikkumaan. Siihen saakka mielipide on vakiokoppien ja pantojen puolella. Uusiotuotantokopissakin on sitten mittaeroja, ei oo yks eikä kaks kertaa kun on reprokoppien tiivistereuna ollut sen verran pyöreä että tiiviste on hupsahtanut kopan sisään... Puavo @ dwl

Mahdollista vuotoa varten uudemmissa "stefan kiinnityskopissa" on öljylle poistoreikä joka valuttaa öljyt jarrukilville. Vanhemmissa vastaavissa on rummussa "heittoputki" joka viskaa öljyt pihalle keskipakovoimalla. Tällöin sitä rumpuun sisään ei pitäisi päästä. Mikäli stefa on uusi ja koko paketti kasattu oikein, ei sen pitäisi kyllä vuotaa ollenkaan, etenkin jos rumpukin on kiinnitetty oikeaan momenttiinsa. Tyypillisesti kasassa ollut paketti kun rupeaa vuotamaan hissukseen jos rummun ottaa pois pidemmäksi aikaa, tosin pitäisi sen tiivistyä sitten takaisin kun vetarin kruunumutterin pistää takaisin momenttiin. Puavo

Omat hellekokemukset strokerista melkein 1:1 kokoonpanolla (pumppu, puristukset, fullflowt, T4-jäähdytin doghousessa, lisäö-pohjat ym.)...no stroken pituutta en Kyöstin padasta tiedä mutta ei sitä vw-kauloilla enempääkään saa... :) Kaikki ilmanohjauspellit orggiksia. 22-asteen ulkolämmössä _ilman_ luukun raotusta coolair-kitillä veti nopeassa (100-120kmh) matka-ajossa puolessa tunnissa 110 astetta ennenkun pääsin kaupunkiin jäähdyttelemään (luukku auki nopeata tyhjäkäyntiä, laski aika nopsaan). Coolairkitin kanssa kaupungissa kulmaa raskasjalkaisesti kiertäen tämän kesän ennätyslämmöissä (28?) hitaasti 90:stä nousi 100 asteeseen, mutta pätkän 80:iä ajaen tippui taas 95:een. Kuplassa lisäksi 4.125 loota ja 215/70 rengaat, tuo 80kmh on vain jotain 2600rpm mutta hyvinhän tuo jäähtyi. ...miun pakosarjan kanssa muuten mahtui pelti paikalleen mutta tiiviste muuttui savuksi - varmasti vaikuttaa kaupunkiajossa mutta matka-ajossa coolair-kit varmaan pakkaa sen verran että ei se sieltä enää ime. Veikkaisin että miun kuplaan matka-ajossa kesällä aika välttämätön peli kun välitykset on viritetty pitkiksi. Vielä tarkentava: VDO:n anturi 3-tyypin öljyntäytön alaosassa, ts. samassa mestassa minne tikkukin sojottaa, aavistuksen ylempänä vaan. Puavo@ dwl.fi

Eka kuullostaisi a) imuvuodolta tai b) rikkaalle säädetyltä kaasarilta ja pakarissa olevalta reiältä Toka kuullostaisi siltä että alipainekello ei toimi ollenkaan, se on helppo testata jos omistaa strobon: letkusta imemään vaan, keuhkoilla pitäisi olla vaivatonta saada maksimiennakot alipainesäätimestä. Maksimiennakkona 28-32 astetta on turvallinen raja. Puavo / DWL

Mie Tipi vasta korjasin siitä Japan fatsin kuplasta täsmälleen saman ongelman. Tinaaminen ei meinannut onnistua meidän elektroniikkakolveilla, joten päädyin patentoimaan levyyn "juotoskorvan" dremelillä jolloin kolvin lämpö riitti. ...ja jos kokeilunhalu riittää niin siitä meidän Kempistä löytyy pistehitsausominaisuuskin :) Puavo

Tuli mieleen tuosta polkimen tangon säädöstä, siitä tietää että se on liian pitkällä kun takajarrut alkaa lämpimänä kantaa ja lopulta lämmettyään jumittaa ihan kokonaan. Ja jos on vasta asentanut uutta jarruhilua (rumpuja, kenkiä) niin aika normaalia on että kun ne kerran saa pitämään, niin viikon sisään saa taas säätää kun ovat hyvästi asettuneet. Puavo( at )dwl.fi

Ka tässä kuva, näin _EI_ kuulemma saa tehdä eli pitäs nysvätä jollain vähemmän pölyävällä työkalulla kuin rälläkällä, joku tälläisestä vissiin saanut palovammojakin huhupuheiden mukaan kun on magnesiumit humahtaneet. Eli moottorin kiinnitysruuvien kohdalta, saapi vetää melkein auki asti, no on nuo joskus livahtaneet ihan aukikin eikä siitä niin haittaa ole ollut. Puavo@dwl.fi

30mm kiintolenkki on miulla pakkovaruste kun toisinaan jos jää tahti just hyvästi päälle niin startti ei jaksa nostaa sen yli. ...johtuu tosin siitä että yks kaasarin kurkku vuotaa toisinaan hiljakseen (vikaa ei ole löydetty, kaasari halki jostain?) ja kohokammiollinen bensaa ei sylinterissä paljua puristu. ...ne kiihdytyspumpun kuulat on tarkastettu jotta toimivat kun joku kuiteskii ehdottaisi. Nuo ystävät mistä -tipi- mainitsi, on vähän kyseenalainen käsite kyllä meidän porukassa? Jääkaappikin tyhjentää akun aika rivakkaan kun on sekin tuunattu DWL-tyyliin, kun viimeks pälkäneellä ei kalia kylmenny tarpeeks vauhdilla. Puavo@dwl.fi

Oho täähän on mainos mutta se missä volkkaripalstakin ylläpidetään. Elikäs Sitefactoryltakin löytyy. Puavo@dwl.fi tai paavo.haapalainen@sitefactory.fi

Kaikki renkulat mitä itse olen ostanut (tainneet olla empejä) ovat olleet enemmän tai vähemmän eri paksuisia, mutta kun niitä on aina tarvinnu niin monta niin on saanut laskettua sopivat kombot. Joka renkaasta on lisäksi joutunu hiomaan prässäyksestä jääneet räysteet pois ennen mittausta. Puavo

Ainakin 70-luvun kuplan boschin vakiojakajassa (JFUR4) jossa sekä keskipako että alipaine, keskipako antaa ennakkoa n. 20 astetta ja alipaine n. 6-8 astetta. Tästä kombinoimalla perusennakko 7 astetta pistäisi maksimit jonnekin vähän reiluun 30 asteeseen korkeilla kierroksilla ja osakaasulla, läppää avatessa (rasituksen lisääntyessä) tuo alipaine-ennakkohan pienenee. Keskipakoennakko on tuossa jakajassaan maksimissaan n. 2800-3000 kierroksella. Puavo@dwl.fi

Hyvän esimerkkisivun on Freetechnicsillä onnistuttu skannaamaan: http://www.freetechnics.fi/kuvat/weberkirjasivu3.JPG Puavo@dwl.fi

...tai uusia biliksen piuhoja, en suosittele :) Puavo@dwl.fi

En muista kierteitä valitettavasti, mutta: - kansimuttereiksi siihen tarkoitetut ihan vakiomutteria normaalia "korkeammat" mutterit. Näitä on sekä 8- että 10-millisenä lohkosta riippuen. - mutterit oikeassa järjestyksessä oikeaan momenttiin, 2 eri vaihetta joissa eri momentit ja kiritysjärjestykset - kansimutterien rikat ovat reilusti paksumpia kuin normaalirikat, vieläpä muistaakseni eri paksuisia 8- ja 10mm -pinnapulteissa, 8mm:t ainakin on n. 2mm paksuja. Noilla ilmoittamillasi kysymyksillä olisi varmasti helpointa ja varminta tilata kokonaan uusi satsi muttereita ja rikkoja joltain luotettavalta osatoimittajalta, satsi tuskin kovinkaan montaa eurua maksaa. Puavo@dwl.fi

Juu, kiihdyttämässä olleet vihreät kuplat hävisivät ainakin yhdelle mustalle, ja yhdelle tummansiniselle... sitten tais olla jo vihreää listalla? Vai menikö eräskin sininen ja toinen punainen kupla siihen väliin, johonkin väliin vielä punainen KG ja päästään taas vihreään... Puavo@dwl.fi

Ka se nähhään VW Openissa, uho. Puavo@dwl.fi

Soon varmistunt, jotta yks auto tulee stripille Joensuusta. Vielä hienoiset bensansaantiongelmat kuriin ja bergin keppi kiinni... uho! ...josta tuli mieleen, nähdäänkö stripillä montakin moottoria joissa on kampura joka on tilattu pre-aircooled.fi -kimppatilauksessa... yks nyt ainakin! Puavo@dwl.fi

Justiinsa olen laittamassa 3-tyypin öljyntäytön peitelevyyn lämpöanturia. Tämä tosin vaatii joko 3-tyypin lohkon tai uuden "universaalin" lohkon. Puavo@dwl.fi

Kelpaa keskenään, oma nokkakappale kulkenu -69:n vakiolaatikosta -74-laatikkoon -69 autoon ja siitä eteenpäin -67 pidempiperäiseen laatikkoon ja -62 autoon. Eli nokkakappale vaihtoon vaan! Siitä muuten kannattaa rassata auki semmoinen huohotuskanava. Puavo@dwl.fi

Ajaa olisi tarkoitus. Aikatavoite on sellainen, mihin perus-parilitrasella vääntökoneella pitäs päästä ilman että kytkimellä livautellaan lähdössä ja sliksejähän ei myöskään ole alla. Kenties 15:n puolelle? Välitykset tosin vähän ongelmana, suunnitellulla katurengastuksella kolmonen yltää 140kmh joten voip olla ettei kerkiä neloselle vaihtaa?!? Uskollisia 13":akaan ei voi laittaa alle kun lisäöljypohja tapailee asfalttia. Puavo@dwl.fi

Jos nokka ajetaan sisään, niin täytyy turvautua tuohon staattiseen ajoitukseen. 2000-2300rpm (tyypilliset nokansisäänajokierrokset) ei ennakkoa tule mitenkään ainakaan liikaa vielä. Nokan sisäänajo on verrattain helppo kuormitukseltaan koneelle. Kesken nokan sisäänajon (tyypillisesti 20min) ei toinna sytkään sen kummemmin koskea. Nokan sisäänajon jälkeisen öljynvaihdon jälkeen voi sitten ruveta stroboilemaan. Puavo@dwl.fi

Ekaks kannattaa säätää "staattisesti" ts. valokynällä, jos pata ei ole jo pyörintäkunnossa. Käännetään hihnapyörä vakio-ennakon 7 astetta kohdalle (lohkon saumaan), kytketään valokynä puolan napojen väliin ja käännetään jakajaa siten että valo syttyy/sammuu just sen 7 asteen kohdilla. Sit strobo kiinni: anturi ykköstulpan johtoon, plussa laturiin ja maa johonkin maahan. Pata pyörimään ja liipasimella valoa hihnapyörälle. Pitäis pysyä tyhjäkäynnillä siinä 7 asteen kieppeillä. Sitten kierroksia ja tarkastetaan jotta ennakkoa on riittävästi, noin 28 astetta on sopiva. 009:llä pitäis tulla jossain reilussa 3000 kierroksessa, eli kyseessä on maksimiennakko. Tämä onkin paljon tärkeämpää kuin tuo perusennakko (tyhjäkäyntiennakko) jotta ei ala kone nakuttamaan liiasta ennakosta. Sopivaan ennakkoon vaikuttaa sitten mm. puristussuhde, käytettävä bensa ym., mutta ei tuolla ohjeella nyt hyvin pieleenkään pääse. Puavo@dwl.fi

Ens viikon alkupuolella pitäisi päästä tarkastelemaan tilannetta seuraavalla kombolla: - 62 kupla - 6" fuksit - 215/70 munkit - pitkät vetarit Mitä laskeskelin ja silmämääräisesti pähkäilin, niin pitäisi onnistua ongelmitta. Lyhyillä vetareilla ei olis voinut laittaa haluamiani T3-rumpuja suoraan (no sorvaamalla kyllä), ja toiseksi ongelmaksi olis tullut tupla-hideout-putkisto. Nuo T3-jarrut tulevat pulttipinnaltaan vielä pari milliä ulommaksikin. Tipin mainitsemilla 5,5" sprinteillä 195/65 meni "justjajust" loksun sisään, samalla tavalla käynee nyt fuksien kanssa noilla 215/70. Puavo@dwl.fi

65:ssä ei pitäisi olla bensamittaria, 67 (68):ssa sen sijaan juu. Vielä kun olisit sellaisen löytänyt missä bensamittarin tilalla trippimittari ja krominen nuppi :) Puavo@dwl.fi