DWL_Puavo

82mm iskulla todennäköisesti myös: - kiertokanget pitenee - männät on stroke-malliset Jolloin ei välttämättä tarvitakaan enää niin paljon shimmejä. Ja tuolla iskulla kansien laskeminenkin on verrattain turhaa hommaa, kun sitten niitä shimmejä tarttee vielä enempi. Esim. 82x94, ysin puristuksilla, 50cc palotila, 5,5" veivit, strokemännät: 1mm shimmejä, ts. tönärin pitäis olla yhden millin pidempi samaan geometriaan kuin vakiossa. Keinuvivun välitys ei tätä juurikaan muuta, ellei keinuvivut ole eri malliset (ts. säätöruuvi työntötangon puolella). Yhteenvetona, sahaa lyhennettävät tönärit viimeisenä oikeaan mittaansa niinkuin immi jo sanoikin :) Tätä helpottaa merkittävästi säädettävä tönäri jonka rakentaa 10 minuutissa vakiotönäristä ja M6 kierretangosta, rautasahalla ja kierretyökalulla. Puavo@dwl.fi

Huhuja on kerrottu ympärj nettiä, että isommat koneet isoilla tuplilla eivät saisi tarpeeksi ilmaa mikäli kaikki pellit on paikallaan ja koneluukku kiinni - ei riittäisi tarpeeksi ropelille ja kaasareille -> alipainetta. Samallahan voip mitata coolairkitin tuoman "ahtopaineen". Puavo@dwl.fi

...mustan mainossivun avautumiseen avittaa myös crtl:llä, shiftillä tai alt-näppäimen kanssa yhtäaikaa painettu selaimen päivitä-painike, tuo lisänäppäimen tarve on vähän selainkohtainen. Puavo@dwl.fi

Vastapäisessä (E)spital kebabissa on hyvä krapulapitsa "super" jossa kinkku, sipuli, aurajuusto ja pekoni. Puavo@dwl.fi

Suuttimet miun mielestä vähän pienet, 145-155 olis parempi lähtökohta. Tyhjäkäynti on ookoompi, 60 voisi olla vielä sopivampi. Itte kaasarit riittää kyllä hyvästi tuolle padalle. Seosputkesta en valitettavasti osaa sanoa sen kummemmin. Sisäkurkut on ihan passelit noille spekseille. Ainakaan nokan sisäänajo (ekat n. 20 minsaa) ei kovin kaksisesti moottoria rasita, ei pitäisi vahinkoa päästä tapahtumaan, mikäli vaan saa pidettyä kierrokset tasaisena ilman että pötisee kaasareista takaisinpäin. Puavo@dwl.fi

Tässäpä perjantai-listaa eniten katsotuista viestiketjuista. Jotain perää taitaa olla että jotkut ketjun aloittajat ja osallistujat keräävät enemmän lukijoita :) ...itte pääsen vasta surkialle sijalle 37. 24141 : Huumorikuvat, nettipelit jne. 15235 : hintavertailut tänne! 8733 : Amerikasta vielä ennen kesää! 8242 : Halpa, vai oonko mä ihan pihalla? 7618 : Huutokauppa asiakkaan toimeksiannosta. 6832 : Urhon Ajot 2004 5380 : Urhon Ajot 2005 (6.8. AHVENISTOLLA) 5265 : girls girls girls!!! 5205 : M: 66 junakeula bussi, viritetty type 4 2.0 4729 : Kysymyksiä Keiteleen Koneelle II 4079 : Pick-up kuvia 4071 : Vakavaa tekstiä harrastepiireistä 4064 : Talleissa tapahtuu? 3865 : Asiakas On Mulkku! 3810 : A-1 pakosarja? 3696 : Seuraavaa Amerikan tilausta tässä... 3376 : Kysymyksiä Keiteleen Koneelle III 3369 : avo kori 100e!! 3121 : Kysymyksiä Keiteleen Koneelle 3100 : turbo koneista Puavo@dwl.fi

Miun luokittelu moisille aineille on samassa kategoriassa kuin esim: - Bensalinjaan kiinnitettävillä magneeteilla, jotka muuttavat bensan rakennetta siten että polttoainetalous vähenee ...bensassa kun a) ei toivottavasti ole magneettisia aineita b) magneettikenttään tarvitaan aika paljon voimaa jotta se muuttaisi aineen rakennetta - Akkuihin kiinnitettävät tarrat jotka auttavat akun kapasiteettia ja edistävät nopeampaa latautumista. - Kännykän säteilysuojat, jotka aiheuttavat vain enemmän säteilyä kun kännykkä joutuu olemaan kovemmalla teholla. - Värilliset lasinpalaset tai kristallit jotka parantavat elämän laatua - USB-väylään kiinnitettävät akvaariot, jotka tosin tekevät sen mitä lupaavat (näyttävät hauskoilta) - kofeiiniton kahvi - ihmisten usko siihen että ihmiskunta voi säilyä hengissä ilman muukalaisten apua - n. 5 vuotta sitten jonkun lahkon taholta levitetyt kasetit, joissa sanottiin että ihmisiin on muutaman vuoden ajan istutettu leikkauksissa mikropiirejä jotka ottavat voiman verestä, ja joiden avulla pystytään lukemaan etänä ajatuksia puavo@dwl.fi

Juu on se kumma kun 660000 ajetun koneen 60hp ei kaikille riitä. Onneks saa kohta kuplan taas alle niin kerkiää yksien valojen aikana risteyksen yli. Puavo@dwl.fi

Päivitetty ohje uusien kokemuksien perusteella nokan ajoitukseen: 1. Etitään TDC heittokellolla ja tarkastetaan jotta pitääkö se hihnapyörän asteikon kanssa paikkaansa, laiskemmat ei edes tarkista. 2. Etsitään heittokellon avulla nokan nollanostokohta. Tästä käännetään kampuraa myötäpäivään ja mitataan se tyypillinen 0,05" (1,27mm) nosto. 3. Tällöin pitäisi hihnapyörän asteikossa olla tarkalleen sama astemäärä kuin nokkakortissa. Omassa Engle W-125:ssä nollanostokohta oli jossain 60-70 asteen kohdilla ja 1,27mm nosto löytyi 25 asteesta (nokkakortissa 26). Sitä siis ei tarvinnut säätää. 4. Jos ei luvut täsmää, käännetään nokkaa nokkapyörään nähden niin paljon että oikea asteluku saavutetaan oikealla nostolla. 5. Tarkastetaan venttiilin kiinnimeno: käännetään 180 astetta ja mitataan samalla tavalla: etsitään nollanostokohta ja siitä tällä kertaa vastapäivään ja toivotaan että luvut kortissa ja hihnapyörällä täsmää silloin kun nostoksi on mitattu 0.05". Tämä löytyi omasta kampura-kampuran ratas-nokka-nokkapyörä-päittäisvälys -yhdistelmälää just oikealla kohdalla -> ei säätöä. 6. Auki- ja kiinniolokohdan yhteenlasketut erot nokkakorttiin nähden jaetaan kahdella ja tehdään lopullinen säätö sen mukaan. Berg elvisteli ameerikantyyliin tehneensä ajoituksen viidessä minuutissa. Genen ohjeissa kehoitettiin käyttämään modattua nostajaa, johon on ruuvattu kierretankoa "työntötangoksi" että on helpompi mitata nosto. Samoin sanoi että kampuran päittäisvälys täytyy olla säädettynä, tämä ei liene niin nuukaa suorahampaisia käytettäessä. Puavo@dwl.fi

Muuta ei puuttus kun: a) takarumpujen poraus uudelle jaolle b) uudet etujarrut (nää taitaa tulla vasta kevväämmällä) c) jarrunesteet + ilmaus d) moottorin kasaus (kaikki osat jo putsattuja tehdasrasvoistaan!) e) nokan sisäänajo f) turvavöiden asennus g) vanteiden loppuunteippaus ja maalaus h) rengastyöt Ajokausi alkaa miulla vasta viikon päästä, taitaapi vähän myöhästyä mutta VWOpenissa jo stripillä. Puavo@dwl.fi

Itte sain tehtyä vastaavan tilanteen kun vaihdoin vaihdelaatikon nokkakappaleen jotta kiinnitykset olisivat käyneet autoon. Jossain välissä olin saanut painastua ne vivut joita lätkämailan näköinen vipu vääntää, väärään asentoon. ...toivottavasti ei ole se ongelmana, se kun on vähän työläämpää kun pitää irroitella laatikot ym. Ittellä oli onneksi alusta ja kori erillään niin ei ollut kummoinen homma. Noista puslista lähtisin liikkeelle itsekin. Kepissä säätöä kuitenkaan ei erityisemmän paljoa ole, kymppiminuutin säätämisellä pitäisi kyllä kaikki vaihteet löytyä ellei ongelmia ole muualla. Puavo@dwl.fi

Pari vaihtoehtoa vielä: a) Pipercrossin tms. suodattimista on semmoista yhtenäistä mallia joka kyllä peittää suuttimetkin. Tosin se pitänee varmistaa että pysyy hyvin kaasarin pinnassa kiinni ettei mene roskat välistä. Toissakesän kokemuksesta voin sanoa että tavan-asfalttikäytöllä sen kummemmin suuttimia suojaamatta kahdella imutorvien päälle tulevalla Pipercrossin sukalla - kolme kertaa oli tyhjäkäyntisuutin tukossa. b) Lyhyemmät imarit ja 90mm boksit c) cool-air-kitti konepeltiin ...ittellä on vaihtoehto b, 90mm boksit ja niiden sisällä lyhennetyt imutorvet (oisko n. 50mm korkeat). Ja justiinsahan tuli muuten mieleen että niihin pitäs tilata uudet kotelot. Perhana. No onneksi ei ole patakaan vielä läjässä. Mahtuivat sellaisenaan ainakin -69 konepellin alle, saa nähdä miten tiukalle menee -62:ssa. Puavo@uho.fi

Ihan sivuhuomiona siihen volkkariin ansiokkaasti käännetystä artikkelista: maksimiteho ja -vääntö kyllä kasvoivat merkittävästi, mutta 4000rpm:n alla kaikki arvot olivat melkoisesti pienempiä. Siitä en itse osaa arvailla oikein muulla kuin kenties myöhempään nousevalla sytkäennakolla verrattuna vehkeessä aiemmin olleeseen jakajaan (009?), mutta eikös sekin olisi säädettävissä tuossa msd:ssä? ...nimim. vielä tämä kesä ajellaan ilman useakipinäjakajaa. Puavo@dwl.fi

Parissa ostamassani asetelmassa on ollut ihan isot tasapainotusporaukset kehillä (Kennedy, Sachs Sport). Eikö se riitä, jottei irrallaan tarvitse painottaa? Ja jos hihnapyörä-kampura-vauhtis -paketti on jo tasapainotettu, niin meneekö se epätasapainoon yhden tasapainotetun komponentin lisäämisestä? ...joensuun moottorikoneistamolla nipussa tasapainotus maksoi 58e :( Olivat sentään uskoneet kun sanoin jotta "equalizerin asterinkiin ei sitten porata" Puavo@dwl.fi

Kuvassa ilahduttaa myös sladissa menevä biili - meiltäkin onnistui märällä mutta kuivallakin taisi mennä tuo auto tuossa kohden sladissa näytösmielellä joka ikinen kierros :) Ja hieno on juu juliste! Jotensakin tulee tosin mieleen VW Openin juliste... :) Puavo@uho.fi

Eei kato kun siinä hämäs ne tuumat - ei miulla ollu kun millisiä hylsyjä :) Mutta on se silti eri kätevää kun töissä on sen 10+ tuntia netin ääressä joka päivä ja viikonloppujakin, niin himpun ees huilaa kun etsii äärimmäisiä kysymyksiä: Ollakko XZN vai eikö olla! Puavo@dwl.fi

Jeh, testasin illalla, toimiihan se. Minkähän hemmetin takia missään päin nettiä ei sanota että "XZN bolts doesn't need a special tool to torque - any 12 point socket of a right size will do". Kiitoksia! Puavo@dwl.fi

Avittakaas jotta mistä saisi seuraavaan ARP:n pulttiin sopivan hylsyn. Ei nääs tuppaa löytymään Joensuusta. Sen olen saanut selville, että kyse on 12-sakarainen XZN, ja sen koko mitataan suurimmasta piikkien välistä. 11.79mm on lähimpänä joko 12 milliä, hieman pieneksi menee 7/16 tuumaa. Ilmeisesti kyse olisi siis 12 millin hylsystä. Mistä moinen? EDIT: lisätäämpä se kuva... Puavo@dwl.fi

No nyt sopii uhota: http://www.dwl.fi ja urtsisivusto löytyy. Puavo@uho.fi

Tuosta keinuvipujen geometriasta oli perhanan hyvä pdf aikoinan KymcoVW:llä, mutta enää sitä ei löydy valitettavasti mistään. Hyvin selkeät ohjeet, katon jos saisin sen skannattua (printti tallilla, sen sieltä varmaan muistaa ottaa mukaan...) Janin ohjetta täydentäen, pitää etsiä nokan puolinosto (ei onnistu juuri muuten kuin heittokellolla), ja kun ilmeisesti olet tönärit jo katkaissut, pitää keinuvipugeometria säätää akselin pukkien alle tulevilla shimmeillä. Ideana on nimenomaan saada puolinostolla aikaiseksi se, että keinuvipu on suorassa kulmassa venaan nähden, jolloin nollanostolla ja täysnostolla on molemmilla sama kulma venttiiliin nähden. Katkaistavien tönäreiden ideana on nimenomaan se, että esim. itsevalmistetulla säädettävällä tönärillä mitataan puolinostolla oikea pituus, ja sen jälkeen katkaistaan työntötangot. Puavo@dwl.fi

Miten menee lukkoliimoja käyttämällä, niissä lienee lukitusvoima suhteutettuna pinta-alaan ja liimakerroksen paksuuteen. Onko lukitusvoima kerrannainen vai lisäten kiristysmomenttiin? Eli esim. hypoteettisesti näin: - Jos lukkoliiman "murtolujuus" on normo-vauhtispultin kierteiden pinta-alalla 300Nm - Vedetään pultti 350Nm kireyteen Vaaditaanko avaamiseen tällöin a) 350Nm (mikäli lämmittämällä aukeava lukkoliima niin kenties?) b) 750Nm (yhteenlaskettuna) c) enempi (kerrannaisvaikutus?) Erästä liimattua pulttia avattiin eräänkin 84mm Okrasan päästä pillillä lämmittäen, jatkovartta oli pitkälti toista metriä ja 75kg ukko nytkyy varren päässä ilmassa apinana yrittäen saada edes tuplasti oman painonsa edestä newtoneita. Ehjänä se lähti, vakiopultti. Varovainen avausmomentti tästä olisi 1.5m x 120kg x kulmasuhde ~20 astetta = kenties noin 900Nm ? Puavo@uho.fi

Ei aukee vielä, uhotaan vielä vähän. Energiat on menny urtsibiilin parantamiseen :) Puavo@uho.fi

Mitä tuota turhia teippailemaan... ja kustannukset tosiaan noin 10 eurun luokkaa, halvempaa se on kun nokkia ja nostajia vaihdella. Puavo@uho.fi

Nokka-akselin mukana pitäisi aina tulla mukana sisäänajo-ohjeet. Tässä pääkohdat Englen ohjeista: Lähtökohtana uusi nokka, uudet nostajat: 1. Asennettaessa käytettävä mukana tullutta töhnää, jolla voidellaan nokka, nostajat ja laakerit (Englellä punaista hyvin epämiellyttävän näköistä mähnää) 2. Öljyiksi 10W30:t (yleinen suositus sisäänajossa, en muista oliko varsinaisesti nokkaohjeissa) 3. Yksinkertaisilla jousilla (sanottiin jotta 98% epäonnistuneista nokan sisäänajoista johtuu joko a) liian suuresta jousipaineesta, b) väärästä sisäänajon kierrosalueesta) 4. Ö-paineet sisään ilman tulppia, tässä varmastikin mitkä tahansa ö-paineen nousemista auttavat metodit sallittuja kuten filsujen ja pumpun esitäyttäminen ym. 5. Pata käyntiin, heti 2000-2500rpm 6. Kierrosluku pidettävä tasaisena 20-25 minuuttia, ei saa laskea alle 2000rpm missään tilanteessa 7. Öljynvaihto + öljyfilsun vaihto 8. Tässä vaiheessa voitaneen laittaa jo esim. tuplajouset ja "normaalit öljyt" (ei mainittu erikseen), eli siirrytään tuohon normaaliin sisäänajoon (mm. ei yhtenäisiä pitkiä saman (korkean) kierrosluvun ajoja, paljon kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia (ymmärtääkseni "männänrenkaan sisäänajaminen männän uraan"). Tokkopa sisäänajon aikana tosin tarvitsee esim. tuplajousia jos meinaa varovasti ajella. Asentaa ne sitten sen 200-500km:n jälkeen jossa vaihdetaan öljyt ja tarkastetaan kansien kiristys. Puavo@uho.fi

Tuo jälkimmäinen biliksen työkalu ei käy kun irroitettuihin kansiin. Tähän pitäisi olla semmoinen huomattavasti yksinkertaisemman näköinen vehje, joka pulttautuu keinuvipuakseliin ja siitä yksinkertainen painohaarukka venajousille, tämmöinen: http://www.hotcars.net/Prod/pict-o/big/1940-1.jpg Hintakin kohtuullinen 117e :) Ehkä siinä tuota hintaa huojentaa se, että näkyy olevan kuvassa ainakin mukana semmoinen paineliitin sytkätulpan reikään. Puavo@DWL.fi