P_Valtonen

Itse itseäni korjaten. Mahtuu tuonne kikkailemalla kuplan vauhtista suurempi, esim Audin rivi viitoseen tein laipan, jossa hammaskehä oli lootan ulkopuolella (moottorissa oli onneksi startin kannake), mutta kytkin kamat oli kopan sisällä. Ja koko roska oli siis kiinni Typ-1 askissa ja Audin omalla paineasetelmalla + 228 Wasser levyllä (joka sorvattu 225 kokoon). Olis muuten tommoseen toiseen laippaan raaka-aineet, ja nekin 50% valmiina.....

Kuplan lootaan ei mahdu yhtään ulko halkasihaltaan suurempaa vauhtista kuin on kuplan omasa. Hammaskehä lähes nyt jo raapii kopan seinää. Noilla oletus että on uudempi kuplan loota kyseessä (ns 12 volttinen) VW Boxer 4 tappiset 180-200-215 on kaikki samaan runkoon polkastu = nou problem. 215 on pikkusen suurempi paineasetelma, muyta sekään ei ole ongelma VW boxer 5 tappiset vauhtiksista taas 210-215 menee suunnilleen bolt on, mutta m228 vaatii jo tieto taitoa

30min ja viikonloppu alkas sitte siitä :D

Enää 4 viikkoa töitä, siitten 8 viikkoa ansaittua lomaa. . .. . . . . . .

Kattelin olisko täällä Lahden nurkilla vastaavaa toimijaa, nämä löysin Vääksy ................... http://phsoodapuhallus.com/ Hämeenlinna ............ http://www.blastaway.fi/ Onko kellään kokemuksi noista firmoista / tiedossa joku muu jota kuukkeli ei nyt löytänyt?

Tosson sulle tehdastekonen mittalaite. Tavallaan tönäri, mutta mittaa sekä X että Y suuntaan yhdellä mittauksella. Sin ja Pun kohdassa on tavan tönärin asteikot. Olen koettanu selvittä WTF tuosa on ollu ideana, mutta turhaan. Jos jollakin dataa, niin kuitakkaa mulle privalla (tai tuskin Seppo sua teurastaa, jos laitat tähä jatkoksi arvauksesi)

Samaa mieltä. Vai tämmöstäkö on tulossa lopuksi?

Muista siirtää pidentyny kiertokangen mitta myös kantta kauemmaksi, jolloin tarttet mahdollisesti myös pidennät työntötöngot.

Kuka sai luvatun palkkion? :)

Sitte se napsaa kanteen :)

Kaiva terä joka passaa alumiinille ja laita vinku laulamaan. Tosin kannattaa kattoa ensin voiko siivut ottaa pois fiksummin lohkon puolelta. Ei toi ole mtn rakettitiedettä kuitenkaan :)

Ei tuossa voimää saa käyttää. Niin vähän vain että kontaksi saaadaan aikaseksi kärkiin.

Tässä ihan simppelit vinkit tökkivään tasasähkö laturiin ja releeseen. - Releessä on 2 käämiä - Se käämi missä on vain 1 kärkinen kontakti, kytkee laturin muuhun auton sähköverkkoon vasta kun laturi antaa tarpeeksi jännitettä (ilman tätä releen kärkeä vuotas akun tyhjäksi laturin kautta hyvinkin äkkiä) - Tone käämi taas säätää laturin jännitteen Teeppäs näin - Kone käyntiin ja volttimittari akun yli - Kietase pari tonnia kierroksia ja paina tää 1kärkine releen kärki kiinni (laturi pakolla kiinni loppu sähköverkkoon). Lataus valon pitäs sammua heti. Pidä tää rele pohjassa - Sitten nosta tää 2 kärkisen lipareesta kontakti kiinni Nyt sullon tilanne että laturi on pakolla kiinni muussa sähkössä & rele pakko ohjaa max mangnetoinnin laturiin = saat MAX jänniteen laturista ulos. - Mitä näyttää mittari? Tuota enempää et saa ikuna pihalle jännitettä. Jos ei piisaa -> ala vaihtaa terveempää osaa sähköpuoleen Itte olen useasti "herätettyä" lataus systeemin tolla mainitulla tavalla. Mitä on tapahtunu oikeesti laitteissa, en tiedä (joku mangnetoinnin purku etc..?...). Pitkään älä pakko-ohjaa laturia, alkaa kuumenee vallan pirusti. On kokeiltu sekin että laturista saatu savut ulos :)

Mullon noi kaikki noi 6kpl samassa kasassa, kun oletin että ovat samaa tavaraa. Tuolla pitäs olla sekä halkastavan lootan että ihan 1970 lukusen versiota myös. Kävin äske kattoo & laskee, jotta kaikissa oli 17 hammasta. Toki se on mahollista että kahdesta halkastavasta lootasta kaikki oli ruosteessa ja siksi olin linkastu ne kierrätykseen.. Värikoodeja oli vetarin päässä; Vihreetä ja Sinistä. Vetarinpäässä stansseja (7, 0, C(tai nolla?), 5, G, Tyhjä). Perän puoleisessä päässä erilaisia stansseja oli taas (D, D, D, H, W(tai M?), X). Olisko esimerkiksi jommalla kummalla "Teellä" (Tero/Turo) aiheesta tarkkaa dataa?

Mistä erottaa eri versiot? Väri tibla, stanssi merkintä, tms? Mitkä kombot sopii yhteen?

Ilmeisesti Shadekin pikku räpätin, jossa alakerta runko sama kuin putsarijalallisessa ö-pumpessa. Ö-kanavat rungosta toiseen lyijykynän paksuset. Tosson hintareferenssi Ja lopuksi netistä pöllitty kuva aiheesta;

Ja sitten perinteisempi:

Aiheeseen liittyen, muutama tapa tehdä 5kg limppu kuplaan. Molemmat setit myyty viimevuosituhannen puolella. Ensin Fiat TC'n paineasetelma kuplan 180mm vauhtikseen sovitettuna;

Laskitko paljonko meni tunteja? Puhuin tommosen tekemisestä yhdelle koneistaja tutulle 25v sitten ja hän veikas että pelkkä raaka koneistaminen olis minimisään 60h. Osuko edes lähelle :)

Kappas ku en tota huomannu. Thänx :)

Tommosta tekee Kemuli Desing NY: En löydä onko ihan myytäväksi asti. On NuoriYrittäjä kisan satoa. Aiheesta Salpauksen Uskalla Yrittää sivuilla. Ja itte tekijöiden pärstäkirja sivut. Kattokaas kellä on tonne pärstään tunnarit, myykö ne ihan näitä oikeesti vai onko vain opiskelijoiden projekti. Tommone olis komeeta (tulevan) pojan makuuhuoneen akkuna verhona :)

Heleppoo kun heinän . En muuten osaa sitäkään :)

Koetin kattella WBX ylikokosta runkolaakerisarjaa yhteen mosa projektiin. Lohko on valitettavasti runkolinjaltaan VW'n itte ylikokoon kunnostama, joten vaikeuksia oli edessä. Kotimaisten kauppiaiden kautta en tuota löytänny, ulkomaan VW kauppias - pellet lupas maata ja kuuta, mutta kaikilla tarkempi tutkumus osotti ettei heillä(kään) ole ko tuotetta saatavana. E-bayn kautta tuota löyty lopulta, mutta kuluineen hinta olis ollu toistasataa €uroa, yök Laakerin (ilmeisesti?) ainoa valmistaja KS ja fittumainen koko "lohko 0,50 & runko 0,25". Ei helppo nakki siis Anyway Kokeilin poruuttani tätä uutta firmaa http://www.heckmotor.fi/. Pojat kikkailee (ainakin etusivun mukaan) vain ilmajäähyjen kanssa, mutta he ottivat homman kuitenkin työn joku aika sitte. Tänään tupsahti tarjous ko laakerista! Nyt odottelen laskua ja lakrut pitäs olla 1-2 viikossa mulla. Jibii :) Eli Hecmotorin heppuja voin suositella, varsinkin jos tuotteet on vaikeammin löydettävää.

Riippuu paljonko putkien sorvauksen aikana jatkat putkia lohkon sisään lyhentyneestä kiertokangesa johtuen :) Meillä tää meni zäkällä OK, ei tullu alussa edes mieleen että voi olla ongelma kohta. Ei paha idea. Tosin Typ-4 laakerien saatavuuden kanssa ei oo ongelmaa. KK kauppiaalla o noita ollu hyllyssä kiitettävän hyvin.

Ota huomioon - Alapään kavennuksessa tuli ongelmaksi, se että samalla hiottiin 55 kaula 50 kokoon (saatiin 74mm "rookeri") ja hionnan säde oli sen verrran paljon että leveemmät kk'n laakeri otti kiinni sivusuunnassa kampiakseliin. Momenttiin veto = kanki jumissa. Jibii...Sitten työstetiin laakereita ja taas mentiin kohti seuraavaa ongelmaa...... - Nepan kanget on ilman off settiä ja pirunleveet yläpäästään. Wasserin männän kanssa alko ahistaa sivusuunnassa männän sisältä. No siivua pois vingulla männän sisältä ja taas mentiin.. - Typ4 2000 kanki (em. off set hiotussa 74mm kuplan kampurassa) + wasser mäntä = pohjas kolmos sylinterissä sinne vauhtiksen puoleiseen poteroon. No taas vinku laulamaan ja taas meni projekti oikeesen suuntaan. En muista oliko 1,9wbx vai 2,1wbx mäntä. (Tästä hommasta abaut 8-10v aikaa) Sitäkään en muista paljonko milleissä tavaraa piti poistaa, ja kairattiinko männästä vai lohkosta. Veikkaan että tää viimesin kohta tulee olee sulla suurin ongelma, varsinkin kun 1700/1800 on vieläkin lyhempi kuin käyttämämme 2000 kanget. Maalataas vielä piruja seinille :) Katto tarkkaan miten läheltä kierttokanki menee putken alapäätä. Voi napsaa varsi kiini ja/tai bultin kantakin.