multanen

Eli hyvä systeemi. KimmoH:n toteutuksen kanssa ongelmat on tietääkseni aika yleisiä. Sulake varmaan auttaa mutta sekin pitää sitten aina huomata ja vaihtaa kun on palanut.

Jos se on tuo Bilteman 25-230 niin siinä on spekseistä päätellen muutakin kuin pelkkä rele sisällä (jos nyt on oikeaa relettä ollenkaan).

Itse laitoin repullisen diodeja hupiakun lataukseen ja on toiminut jo vissiin 15 vuotta ainakin. Mulla on semmonen käsitys että alle 500A releet palaa tuossa kohtaa aina ennemmin tai myöhemmin. Mulla on Schottky -diodit joissa ei pienillä virroilla ole mainittavaa jännitehäviötä eli akku latautuu täyteen (isoilla virroilla sitten max 0.5V jännitehäviö ei yleensä haittaa muuten kuin että jäähdytyssiilit pitää olla diodeille).

Jos auto on -74 tai uudempi niin laittaisin itse mieluiten uuden rungon takaosankin, tulee samanlainen kuin alkuperäinen. Minkä tahansa rungon keskiosan saa varmaan kytösteltyä paikalleen, isoimmat erot kun taitaa olla etu- ja takapäissä. Uudemmat rungot ovat pikkasen vahvistettuja isompien moottoreiden ja turvallisuusvaatimusten myötä. Takajousisauvat muuttuivat -74 eivätkä taida olla vaihtokelpoisia..?

Mullakin on vaikka minkälaisia virtalähteitä mutta tavallinen auton akku on kyllä useimmin käytössä. Siitä lähtee paljon virtaa sopivalla jännitteellä (tietysti jos joku tarvitsee molemmat 6v ja 12v niin ei ole yhtä kätevää),.

Isot putket on siitäkin hyviä että pulssit tulee osakaasulla heikoiksi eikä haittaa vaikka olisi täysin epävireessäkin.

Ei varmaan tehoa ole haettu vakioputkilla mutta tasaista täytöstä. Ohessa kuva jostain vakioputkesta mistä on ulostulot leikattu pois. Vaihtimien läpi tulevat putket on lyhyet töpöt ja niissä on kartio pää, lähipyttyjen putket ovat pitkät. Yleensäkin olen ollut huomaavinani että vakio-osat on näissä yllättävän pitkälle mietittyjä, no olihan sitä 50 vuotta aikaa parannella...

Vieläkö ilmiö vaivaa ja onko tässä "Hulk"-ketjussa esitelty pakosarja paikallaan? Muuten vaan kyselen... ;)

Saattaa sieltä vaimentimen sisältä löytyä lisää putkea niihin lyhempiin (onkos joku avannut vakiovaimentimia?). Joka tapauksessa uskon että jonkun tietoisen ratkaisun ovat VW insinöörit tehneet, joko putkien pituuksilla tai muilla keinoin.

Tulee kyllä varmaankin erilainen täytös sylintereille jos kaikki alkukäyrät ei ole saman pituiset. Tiedä sitten haittaako tällaisissa pöristimissä.

Tässä on projekti vielä niin alkuvaiheissa että en vielä tiedä mitä tarvitsee. Mutta kiitoksia ehdotuksesta, saatan tullakin jossain vaiheessa kyselemään osia. Mulla on autossa vielä "oma" kone paikallaan ja sekin olisi tarkoitus paloitella. Saattaa olla aika huono sekin kyllä, menee aina käynnistyksen jälkeen 5-10 sekuntia ennen kuin laakerien lotina vaimenee.

Joo varmaan 50hv alla pysytellään tukevasti. Asiaa paremmin tuntematta ihmetyttää miten tuommoseen ruputynkään pultattu vauhtipyörä voi olla mihinkään suuntaan suorassa. Kannattaako/voiko pahimmin vinossa olevaa tappia nakutella paikalleen ulkopuolelta? Eli laittas viimesen tapin vasta päittäisen säätämisen jälkeen.

Muuten olis ollu käyttökelpoinen kampiakseli mutta tuo pää on ihan kauhean näköinen. Kolme tappia on jotain 9mm ja yksi noin 8mm, yksi tapeista oli selvästi vinossa. Vauhtipyörän irrottaminenkin oli aika vaivalloista. Voiko tällainen vielä toimia vai laitanko sulatettavaksi? Harmi kun ei tullut mitattua heittoa kun vauhtipyörä oli vielä paikallaan.

Ei nuo kohdat 1-4 oikein taida tähän 28-2 kaasariin sopia. Toimikos se tyhjäkäynti ennen korjaamolle vientiä?

Ulosjoustoon pitää kanssa olla joku ratkaisu, lieneekö iskarissa? Omasta palliksesta puuttui ulosjouston kumit ja kolahteli aika pahasti "rallipolulla". Sitten onneksi katsastusmies painosti hommaamaan nekin.

Katsastuksessa pohjaanlyöntikumit periaatteessa vaaditaan. Itse sahaisin putken poikki esim. 3cm juuresta, mahdollisesti 45 asteen kulmassa vaikka onkin vaikeampi rakentaa. Sitten oikean vahvuisesta putkesta likistellä, venytellä ja porailla uusi osa.

Jako on tosiaan 5x112. Kuvan vanteet taitaa olla uudemmasta T3-mallista eli "tölkistä" peräisin.

Voikohan se vika aina poistua DF - ruuvia löysätessä? Muussa tapauksessa se on varmaan keskellä käämiä ja sitten ei ehkä saa korjattua. Kenttäkäämien vastuksen voi mitata D+ ja DF napojen välistä jos sillä nyt jotain merkitystä on. Sitten kun vaihtaa/korjaa laturin niin saattaa joutua vaihtamaan taas säätimenkin. Ehjä laturi ei säikähdä rikkinäistä säädintä joten voi pikaisesti testata entisellä. Saattaahan elektroniset säätimet vielä toimiakin vaikka niitä on yritetty paistaa. Tai sitten panostat vaihtovirtalaturiin jolloin elämä muuttuu helpommaksi (vaihtotyöhön löytyy paljon juttua palstalta, siinä on monenlaista huomioon otettavaa). Vaihtovirtalaturi on luotettavampi ja tuottaa enemmän virtaa.

Paljon näyttää pelkkä mittari johdot yhdessä?

Kannattas ihan ohmeina mitata vastus maahan. Jos se on 0 ohmia niin silloin voisi olla vika siinä ruuvin tietämilläkin. Kymmeniä ohmeja tjsp. saattaa tulla ihan normaalien käämien läpikin (en ole testannut). Taitaa DF ja maa on kunnossa olevassa laturissakin yhteydessä molempien käämien ja hiilien läpi.

Vika voisi olla tuossa laturin DF ruuvin kohdalla, jos vaikka joku on pyöritellyt sitä liian pitkälle/liian tiukalle. Voithan kokeilla viimeisenä keinona löysätä ruuvi kokonaan ja pyöritellä sitä rungossa (ehkä auki-suuntaan? jos se nyt yleensä pyörii mihinkään). Vastusta maahan nähden voisi mittailla yleismittarilla. Muistaisiko joku minkälainen tuo DF-ruuvin kohta on laturin sisäpuolella? Voihan se tietysti mennä maihin vaikka käämin puolesta välistäkin tms. jos on eristys vaurioitunut.

Onko se ulkonäköseikka kun ripojen päitä ei näissä pyöristetä/teroiteta? Ihan parhaat olisi tietysti jos koko ripa ohenisi juuresta kärkeä kohti ja sitten pyöristetty pää. Valmistustekniikkakin tietysti rajoittaa.

Jos et viitsi hihnaa irrottaa niin voit vain kokeilla jatkaako laturi lataamista DF irrotettuna (kaikki muut paikallaan). Jos lataa niin saa maita laturin sisältä.

Vaikka tuo ei näytä vastukselta niin veikkaan että se on, kytkentäkaavoissa ei muita näy. Tuon laturin kunnon voisi varmistaa "polarisoimalla". Hihna ja molemmat johdot pitää irrottaa laturista. DF kytketään maahan. D+ napaan kytketään 12v pariksi sekunniksi. Laturin pitäisi pyöriä moottorina. Sitten voisi kokeilla irrottaa DF:n väliaikainen maajohto ja kytkeä taas D+ sekunniksi. Jos moottori pyörähtää nytkin niin DF "vuotaa" maahan laturin sisällä. Eli jos laturi testissä 1 pyörähtää ja testissä 2 ei niin laturi on varmaankin ehjä ja vika on pakko olla säätimen/johdotuksien/jne. suunnalla.

Voisi tutkia tuon vihreän "DF"-johdon tarkasti alusta loppuun. Eli molemmat päät irrotettuna sen pitäisi olla irti maasta (muutenkin hyvä vilkaista kumin alle laturin päästä). Käsittääkseni laturi lataa täysillä kun laturin DF-johto on maadoitettu. Normaalisti siinä on koneen käydessä varmaan sitten jotain 7v tai mitä liekään maata vasten, tästä päättää latausrele.