Kharon

Tuommonen kannake oli generaattorista puretussa puhallinkopassa/jäähdyttimessä myös, luulin että se on teollisuuskoneen muutoksia, mutta eipä näemmä ollut.

Alkuperäinen kuvateksti: Salvador Dali

https://pr0gramm.com/top/6422049

Tuohan on siis heiluriperällä, mutta pitkillä välityksillä ja sellaisen minä tähän kohtaan tarvitsen: Ässässä on, nimestä huolimatta, 1600-kuutioinen kone ja ne ovat siis 70-luvun alun malleja. Vaihdossa (josko kiinnostaa) -73 1303S:n IRS-laatikko. Tarkoitus oli vaihtaa 60-lukuisen 1200-kuutioisen laatikon tilalle tuo IRS-loota muutettuna heiluriperälle, mutta säästää aikaa ja vaivaa josko jostain löytyy valmiiksi sopiva. Yhtään en tiedä että mitä tuommoisesta pitäisi maksaa, joten voi olla että ei mahdu budjettiin, mutta tarjota saa ja tarvitsija Espoossa. Jos syntyy vaihtokauppa, niin sitten pitää käydä Pirkanmaalla hakemassa laatikko mökiltä ja mikä vaan tältä väliltäkin käy, Orivedelle asti on kuitenkin ajeltava. YV tavoittaa.

Matalalamppuisissa Karmanneissa on aina reilu 1,5 kerroin hinnassa ja kun tiedän auton, niin ostaja sai kyllä rahalle vastinetta tuollakin hinnalla, se on oikein hyvä. Parilla kympillä ei irtoa edes vastaava umpimalli, paitsi projektikuntoisena.

https://pr0gramm.com/top/6402562 https://imgur.com/gallery/ev-beetle-with-v8-sounds-sJ3TuOM

Motonetistä saa valmiita pätkiäkin aika edullisesti, josko ei paikallinen varaosaliike halua tehdä (olettaen toki että semmoinen on jossain lähellä). Mutta tosiaan, jarruputkiavain (11mm, Kurrella hyvä kuva) on se tärkein työkalu, 17mm hyvä avolenkki toiseen käteen. Nyt kun talvi alkaa olla käsillä, niin suksien voiteluun tarkoitettuja butaanipolttimia saa vähän joka paikasta, se on hyvä apuväline josko on tiukassa: Letkuahan ei tarvitse säästää ja putki kyllä kestää lämmittämisen. Kuplan alkuperäiset putket ovat rautaa ja ne tahtovat tähän ikään mennessä olla ruosteessa, koko putkiston vaihtaminen kupari-nikkeliputkiin ei ole huono idea sekään, erityisesti vanhemmissa joissa on vain yksi jarrupiiri. Takajarruletkun hajoaminen sisältä on aika vakiovika kun letkut suunnitellaan kestämään taivuttelua, mutta Kuplassa letku kiertyy, ja sitä ne eivät oikein kestä. Sipaisu kupari- tai molybdeenitahnaa kierteeseen kun kasaa niin saa joskus tulevaisuudessa vielä aukikin.

Öljynjäähdyttimen kautta? Nimimerkillä kenno vuotaa ja puhaltimellehan se sitten menee.

*Köh*. Eikä koskaan ole sattunu itelle .... öööö .... eiku on. Mutta ratkaisu oli ostaa paperillinen, hiukan risa laite ja sitten yhdistää kahdesta yksi. "Varaosa" jossain vaiheessa havaittiin niin hyväksi että kannattikin ruveta korjaamaan. Tai no, "kannatti", ei siitä jäänyt kuin kuluja, mutta olipa nypräystä joka ei ollut ruostereikien paikkausta. Semmoista pitää aina arvostaa jos/kun sitä on. :)

Sitä on tarkoitus kiristää 17mm kuusiokoloavaimella ja se on ~20cm pitkä, vaikka roikkuisi siinä avaimessa niin hirmutiukkaan se ei mene. Isommilla työkaluilla on ainakin teoreettinen vaara halkaista laatikon kuori, sipaisu tiivisteliimaa on parempi ratkaisu. Josko laatikon pohja on märkä niin vaihteensiirtotangon stefa/huopa on sekin aika tavallinen vuotokohta ja sepä sitten valuu alimpaan kohtaan, joka on se proppu.

Sain aikaiseksi prässäillä toisesta jumissa olleesta jakajasta alapään pyöritysrinkulan sokan pois: Se oli kovasti tiukassa, mutta kun sen ja rinkulan sai pois niin akseli lähtikin yllättävän kevyesti irti ja sisältä löytyi ihan virheetöntä pintaa: Näyttää siltä että jumituksen oli tehnyt se pyöritysrinkula eikä varsinainen akseli, hyvin kävi. Kärkiä pyörittävä osa on niin rokonarpinen eli ruosteen syömä että tuo tarvitsee koneistuksen ollakseen taas toimiva, mutta suunnilleen kaikki muut osat, jopa kondensaattori, ovat ihan elossa ja käyttökelpoisia. Jos jollain on ylimääräinen VJU 4 BR 8 - jakajan ko. osa niin mieluusti voisin ostaa sellaisen. Kuvasta selviää paremmin. Vaan se tärkein osa eli runko ja pääakseli ovat ihan hyvässä kunnossa, kaikkea muuta voi keräillä raadoista. Tämän jakajan kanssa tosin kävi perinteinen möhläys: Jätin sen sitruunahappoon pitkäksi aikaa enkä muistanut että tyyppikilpihän on alumiinia ja sen sitruunahappokin syö: Itse kilpi jäi, mutta kaikki tekstit kilven pinnasta hävisivät. Voi höh.

Hmm, tyhjä viesti? Tai ainakin tänne ei näy minkäänlaista sisältöä, niin kuin lainauksesta näkyy (tai siis ei näy). Korjataan, "vika" onkin tässä päässä: Facebookkia ei tueta, joten spämmifiltteri söi fbcnd.net:tiin osoittavat urlit ja siis ei tullut kuvaakaan. Pitää ehkä lisätä poikkeus noille.

Hetkinen, tunkin siis pitäisi olla pussissa eikä sellaisenaan varapyörän vieressä? Eipä ole ikinä nähty moista, pakko kysyä. Kovin paljaalta se sellaisenaan näyttää, mutta aina on luultu että niin se tehtaalta oli.

"120W" näyttikin omituiselta, mutta jos se on oikeasti edes lähellä 60 wattia per lamppu, niin se on aivan naurettavan kirkas. Minulla on Karmannissa 25-wattiset ledit ja nuokin ovat jo jonkun verran kirkkaammat kuin aidot hoonelkut olivat. Toki LEDit eivät välitä jännitehäviöistä ja ovat siis aina nimelliskirkkaudessa, vanhassa autossa kun tahtoo voltti tai pari hävitä välillä laturi - lampun kanta. Kuplassa laturilta kyllä lähti kierroksilla ~7V akkuun asti, mutta valot päällä lampulle asti tuli vain 4,5V ... ei ihme että lamput näyttävät saunalyhdyiltä. 6V LEDejä kyllä saa ja se korjaisi ongelman kerralla, mutta ainakin toistaiseksi ovat olleet liian kalliita tarpeeseen nähden.

Kiinakaupoissa on noin ziljardi erilaista ja erittäin vaihtelevalla laadulla. Helpottaa kovasti jos joku on kokeillut ja on esittää käyttökokemuksia.

Bilteman LED H4-setti mahtui ihan vaivatta Karmannin valokuupan sisään ja näkyvyyskin koheni kummasti. Valokuviokin on sen verran hyvä että kehtaa mainostaa. Hintaa toki oli ~60e/pari, aivan halvalla ei noitakaan saanut. Tuossa setissä on erillinen kuristinpurnukka ja Motonetin myymä Philips on siinä mielessä parempi, siinä on kaikki pakattu itse polttimoon.

Itellä ainakin tuntuu tulppia kuluvan ihan tasaiseen tahtiin kaikissa ilmajäähyissä, veikkaisin että vesivehjestä kuumempana käyvä kone syö niistä sisuskalut särki ja sitten ne vain alkavat hukata kipinää johonkin, kun tulpan valmistajakin on säästänyt laadusta: 70-lukuiset tulpat kestävät kunnes kärjet ovat kuluneet aivan pyöreiksi. Aika vakioreaktio itsellä että kun kone huomaa että nyt ei käy kunnolla, on vaihtaa ekana tulpat jos >2v vanhat. Jos se ei auta, niin sitten vasta ruvetaan etsimään jotain muuta. Sen verran usein auttaa, että toimii laiskan miehen korjauksena. Juuri tuollainen osittain katoava kipinä on ollut oireena itselläkin. Perustulpat (NKG:n BP5:set) olivat viimeksi ~3,5e/kpl niin ei kannata pahemmin säästellä. Hiekanvärinen tulppa on juuri sopiva, ei ole mitään syytä muuttaa. BP6 ja BP5 ovat aika lähellä toisiaan, BP6 käy kylmempänä ja on tarkoitettu kuumempaan koneeseen, vaikkapa bussissa tai viriteltyyn, vakioon BP5.

Pintaruosteen eteneminkin pysyy aika hyvin kurissa nykyisillä ruostesuojauksilla ja sehän olisi helppo tehdä kun se on noinkin paljon auki.

Tuo on hyvä osa, halvat uustuotanto-osat on tehty ihan vain pyöreästä putkesta. Helpompaa ja halvempaa, mutta poikkipinta-alasta häviää samalla melkoinen osa.

Lämmityskanavan pohja ja kynnyskotelon pohja ovat eri asioita ja veikkaan että tässä on kuitenkin kyse kynnyskotelosta? Lämmityskanava on ihan vain lämmintä ilmaa varten, siihen se 0,75mm riittää ihan hyvin, mutta kynnyskotelon pohja on kantava rakenne ja se ei ole vahingossa paksumpaa peltiä tehtaalta, kiinnityspulteille koriin pitää olla tukeva alusta. Kannattaa muuten uusia lämmityskanavat samalla kun kynnyskotelo on auki, paitsi jos ne jostain syystä eivät ole umpiruosteessa.

Jos/kun laatikon proppuja ei ole auottu miesmuistiin, niin kuusiokolohylsy ja iso T-kahva, vajaa metri, auttavat hommassa. Jos ei ennestään ole, niin pelkästään tähän hommaan kannattaa ostaa, helpottaa hommaa niin paljon. Nosturi auttaa myös, varsinkin täyttöproppuun on hankala päästä jos ei ole kunnolla tilaa. Manuaali sanoo että kuusiokoloavaimella vaan, mutta ne ovat 20cm pitkiä ja varmasti loppuu momentti kesken. Puuilosta tms. pieni pumppu joka käy suoraan öljypulloon (letku toisessa päässä), niin saa laatikkoon jotain sisäänkin: Täyttöproppu on juuri runkoaisan yläpuolella ja sen yläpuolella ei juurikaan ole tilaa että saisi pullon sinne. Huolto käyttää hauskaa koukkuputkea ja pumppua mutta harvallapa semmoinen kotona on. Ihan vain varmuuden vuoksi kannattaa avata täyttöproppu laatikon kyljestä ensin, ettei tule tilannetta että on tyhjä loota, mutta täyttöproppu korkkasi. Reilu 2l menee, mutta 3 litran purkkia kannattaa olla.

Harmiteltiin tuossa että ei ole kuvia konehuoneesta eikä dokumentaatiota siitä että monesko kierros siinä on menossa mittarissa. Nimittäin jos se on vasta ensimmäinen niin tuo menee todella halvalla. Todennäköisyys moiseen on toki lähellä nollaa, mutta saahan sitä aina visioida.

Takimmaisen poikkipalkin taakse asti. http://kharon.suomiforum.com/www/wiima/rojekti/P1063085.JPG Tuossa näkyy kytkinvaijerin putken kanssa, mutta kuvakulma on sellainen että mittaa on vaikea nähdä: Viitisen senttiä kumpikin. Suoraan alta otettua kuvaa ei nyt ole enkä ole huomannut mitata, kun alkuperäiset putket ovat vielä paikallaan. Kaasuvaijerin putken pituus ei ole kovin kriittinen, vaijeri menee putken päästä puhallinkopan läpi kulkevaan putkeen ilmassa kuitenkin. Kytkinvaijerillehan on suojakuori ja sama tekniikka ei sen kohdalla toimi, pitää olla aika lähellä oikeata.

Hoo, tuommoisia en ollutkaan nähnyt ennen. Huomattavasti siistimpi paikka viritellä jotain omia juttuja.

Tarpeeksi vanha auto niin edes nopeusmittari ei ole pakollinen, mutta toisaalta se ei pelasta ylinopeussakoilta vaikka sitä ei olisikaan. Ainakin vanha ohjeistus oli että mittarin pitää näyttää vähän yli (5%?) että mittarin toleranssi on kokonaan todellisen nopeuden yläpuolella. Vähän epäilen että GPS-pohjainen mittaus ainoana tapana ei kelpaa, kun tunnelissa ei ole mitään nopeusnäyttöä sen jälkeen. Pulssianturi pyörään ja siitä johdolla, ei sekään vaikeata ole. Bensa-anturi on muuttuva vastus, joten mittaamalla läpi menevää jännitettä saa ihan päteviä numeroita, pitää vain kalibroida ne vastaamaan tankin jäljellä olevaa bensamäärää. Lataus on suoraan jännitettä, helppo juttu, öljynpaineen vakioanturi on vain kytkin, siitä saa kyllä varoitusvalon, mutta paineelle pitää etsiä oikea anturi. Sitä en tiedä että millaista signaalia niistä saa ulos, muuttuva vastus olisi kaikkein helpoin. Moottorin lämpöä mitataan yleensä lämpötilan mukaan muuttuvalla vastuksella, eli siitäkin saa jännitetiedon ulos. Arduinossa on/saa AD-muunnin, jolloin jännitteestä saa suoraan ohjelmassa käytettävää numerodataa, käsittely pitää vain keksiä itse.