mikko k

Tuossa aloittavassa kirjoituksessa tosiaan seisoi näin: Ei siinä juuri voi väittää ainetta olevan. Saattaa tulla korjaaminen maksamaan saman kuin uusi osa.

Jos siinä alumiini on millin vahvaa, niin turha on mennä migillä leikkimään, ellei ole tosi ammattilainen ja sen mukainen tuplapulssimig. Hiekkapuhalluksen jälkeen tarvii vingulla saada pinta kiiltäväksi, jos aikoo siistiä tig-saumaa saada näkymään. Hiekka jää alumiiniin, samoin virsikirjalaikoista jää sotkua. Rosterista vois tehdä juurituen ja sitten hitsata täyteen. 10mm leveeseen aukkoon ei juuri kannata sovittaa extrapaloja, kun kappaleen koko on niin pieni verrattuna paikattavaan kohteeseen. Sulaa toi pieni kpl helposti pois, ennenkuin paikattava kpl on edes lämmennyt. Saa senkin toki sinne hitsattua, jos viitsii. Jokin lätkä ruuveilla päälle ei varmasti ole kestävämpi kuin kunnolla kuntoon hitsattu. Tosin uskon kyllä kanssa mitä Jani sanoo taiwanin valukurasta!! Reikähän ei ole edes iso vielä.... ;) Jos sen sais öljystä ja muusta sonnasta mukavasti puhtaaksi, niin mä luultavasti hitsaisin sen tigillä pystyssä ylhäältä alaspäin täyttäen, tai sitten juurituella lappeellaan, jos juurituen viitsisi tehdä....

Voihan tuota hitsata. Hieman pitää vain taiteilla kun reikä on sentin levee, niin ja migillä en koskisi siihen lainkaan, vain tigillä. Valun lievä ongelma on että se sisältää paljon huokosia ja se hieman haittaa hitsausta. Toinen haitta on jos siellä on jo ollut öljyä sisällä, kun tuo öljy täyttää loput huokoset.

Penkkiin mennään nimenomaan säätämään optimi suutinkokoja. Kukaan ei pysty kertoa mitkä siellä tarkasti pitää olla, ennen kuin menet sinne penkkiin.

Kauhajoen lentokentällä, Kauhajoen ja Jalasjärven välillä.

Keskimääräistäkin ikävämpää hommaa kasata konetta siellä takahelman alla kun kurat tulee silmille koko ajan. Noi piuhat ja letkut on ihan helpot, merkkaat ne vain, mutta tuon etupäässä olevan syylärin ilmaaminen moneen kertaan vasta syö miestä ihan saat*nasti!! Ekaks toinen kansi, sitte myöhemmin toinen kansi ja viimetteeksi se kytkin..... Meinaan että kun se syyläri on paljon ylempänä kuin pata perässä ja piiiiiiiitkät letkut välissä, niin ilmaamista mä en haluais tehdä kovin usein!! Mutta toki sekin käy autoharrastuksesta.

Kait sitä voi vaihtaa vaikka vain yhden pakoventtiililin, jos se on ainut rikkinäinen osa, sillä hetkellä.... Kohta, pian, hetkenpäästä tai jotain, voi sitten vaihtaa toisen venan, jne.... Selvää säästöä, tai odotas ny??? Jos siis otat koneen pois autosta, että saa kannen pois, niin miksi et sitten remppaa samalla vaivalla molempia?? Voihan se kestävyys kärsiä, jos kone ei käy tasaisesti.

Todellakin!! Että sitä saattaakin olla unella.... :D Mäksä: Tasavirtalaturin säädin sijaitsee kuplassa kuskin puolella takapenkin alla.

Juu totta kyllä. Pikku piuhat vain käy säätimellä ja D+ menee akulle suoraan. Muistihäiriö..... jotain demonttia vintissä??? :D

Ööööööö, siis tasavirta- vai vaihtovirtalaturi??? Siis jos on tasavirtalaturi, niin jännitteensäätimen kautta akulle. Jos on vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä, niin säätimestä akulle ja se viimeinen vaihtoehto, eli vaihtovirtalaturi sisäisellä säätimellä kytketään suoraan D+ akun plussaan. Jos kysymys tarkoitti, että onko 14 volttia sopiva määrä akulle, niin vastaus on että: On sopiva jännite. Akussa on usein latauksen jälkeen n. 12,7-12,9 volttia tai jotain sinnepäin. Latauksessa voltteja menee n. 13,5-14,5 riippuen säätimestä. Alarajalla lataantuminen kestää kauemmin ja ylärajalla koettelee akun kestoikää. Sähköingenjöörit voipi tarkentaa, jos meni kovin metsikköön.

Juu tiedän että pakujen vetarit on saman mittaiset, mutta kone ei ole tarkasti keskellä autoa, kun katsotaan kytkinakselin päästä. Jotenkin tähän tapaan joskus ajat sitten jenkit kertoivat, kun noita parempia vetareita olin ostelemassa. Eli perä on hieman sivussa laatikon keskilinjasta, tai jotain. Pitää vissiin ottaa yx pallon loota esille ja katsoa miten se oikein menikään.

Jaahas, no mulla oli sitten selkeästi väärä muistikuva booreista. Olisiko sitten uudemmissa tai 091 laatikossa isommat boorit ja vahvemmat akselit? Toisaalta mulla on itsellä 911 turbon nivelet ja niissä on vähän isommat boorit ja "aavistuksen" vahvemmat vetarit! :) Vetarien mitta on kyllä eripuolilla erilainen, jos pakun laatikon laittaa keskelle, katsottuna kytkinakselista. En tosin muista, että miten paljon tuota mittaeroa pitäisi olla.

Lohko, kampi ja nokka-akseli kasaan ja mittaamaan. Vakiolla nokkapyörällä ei oikeastaan ole mitään säädettävää. Kun laitat säädettävän pyörän, niin voit säätää ajoitusta vain ruuvit löysäämällä öljypumpun reiän kautta. Tarvit sen hihnapyörän, jossa on asteikko ja mielellään tarkistat jollain tapaa, että asteikko näyttää oikein. Joskus olen törmännyt hihnapyöriin, missä asteikko on ollut muutaman asteen sivussa. Myös voit laittaa pahvisen/muovisen asteikon vakiohihnapyörän päälle, kiinnityspultin alle.

Kuten Sepon kuvista näkee, niin ihan Bolt On se ei ole. Sen lisäksi pakun perävälitykset ovat kaikki tiuhempia kuin kuplan loodissa. Eli ellet ole käyttämässä isoja maastokumeja, niin ei välttämättä ole järkevää vaihtaa. Sepon tekstistä lainaus: "Vetoakseleiksi tulee 1303:sen kuplan vetoakselit joihin pyörän puoleiseen päähän 1303:sen murrosnivel ja vaihteiston päähän bussin nivel. Vetoakselia täytyy hieman lyhentää." Miten Seppo laitat 03 vetarin noihin niveliin, kun pakun nivelessä on isompi boori? Ja aiotko tehdä molemmille puolille erimittaiset vetarit kun loota on autossa keskellä ja posket ei ole samalla etäisyydellä pyöristä?

Juu juu, de-stroukkaus tehtiin ja mahdollisimman lyhyet veivit laitettiin, että mahtuu takalokareiden väliin.... :)

Määritelkää tehdas ja tehdastekoinen....

:D Koneessa koodi W = 1,7 L ..... :) Nicasilit saa myös 94 millisinä..... ykköstyyppiin :))

Jotain tuollaista tehoa vois olla saatavissa, saa nähä. En tiedä tuosta openista, työkiireet kun haittaa harrastusta. Ja tarvii saada ensi pelaamaan kunnolla, en viitsi lähteä keskeneräisenä ainakaan särkemään.

No kunhan ei nyt ala ykkösellä! :) Katotaan sitten myöhemmin, uhoamisen jätän muille.

Sylinterit on LN Engineering, USA ja alumiinia nicasil pinnoitteella. Kampiakseli on Scat Super Lite Chevy kauloilla ja iskua on...... :) Kiertokanget Pauter Cromo, Männät ja renkaat JE, halkaisijaa on .... :)) Kannet Pauter Super Pro titaani venoin ja retkuin, Vascon venajouset, aikas änkeät, Työntötangot dual taper ja suojaputket Pauter, Nokka Pauter, mutta hiottu Virtasella, nokkarattaat Pauter, ARP lohkon- ja kannenpultit, Puristussuhde n. 14:1, TWM läppärungot 50mm, Hestec suorasytkällä. Laturiksi tulee jokin pieni, jäähdytystä saattaa tulla sähköpuhaltimin ja pakosarja leivotaan uusiksi, koko tais olla jotain n.50mm. Tehoja voidaan arvioida sitten kun on säädelty penkissä. Siinä tärkeimmät jutut. Juu ja mainos on lokarissa.

Ei todellakaan korvaa tuplia nurkissa. Eihän tuossa ole muuta kuin kurkut isoon kammioon, josta kaksi pientä pilliä per koneen puolikas. Kaukana tuplakaasareista. Jenkit kait hakee tuolla jotain säätöetuja, ainakin jos ei omista webrujen tai dellujen suuttimia. Soppaahan tuollainen kuplan pata ei niele määräänsä enempää...tukehtumatta!! On siinä keskellä sitten vaikka kaksi tuplakaasaria...

Tuskin villin lännen mies jaksaa..... ei ainakaan viimeksi jaksanut, kun allekirjoittanutkin oli skriivannut asiavirheitä.... :D No se cabrion pohjahan saattaa olla samanlainen, mutta itse korista ainakin löytyy erilaisia vahvikkeita. Runkonumeron kaksi ekaa kertoo auton tyypin, eli 11= tavallinen kupla ja esim. 13= 1303. Sitten on vielä mm. Thing, yms. ja niillä on omat alkunumerot. Samoin esim type 3 karmann on type 34 ja rungonnumeron pitäisi alkaa samoin. Mutta saatan olla jälleen väärässä. Paitsi että 03 on varmasti type 13.

Kaivelin vanhan CB Performancen luettelon käsiin, joka vahvisti muistikuvani. 119 000 001 alkaen ovat vuosimallia -69. Edelliset, -68, alkaa 118 000 001. Ja sitten -70set alkaa 110 2000 001. Eli homma rokkaa siten että 11 = tavallinen kupla, kolmas 9 = -69 ja loput kuusi numeroa = valmistenumero. Kun siirrytään -70 luvulle, niin tulee nro 2 neljänneksi luvuksi kertomaan -70luvusta. Siten 1191*** lukua ei ole olemassa. Koitanpa tähän skannata tuon sivun.

Aivan, eivät ole mukana, bensapumppu, suuttimet, läpärungot, bensalinjat jne. pikkuhilkkeet (maksaahan nekin, mutta niitä on runsaasti tarjolla käytettynä jos halvalla haluaa päästä). Epäilenpä kuitenkin, että esim. 48-55mm tuplaläppiksiä ei ole pilvin pimein käytettynä tarjolla, jotka olisivat vielä pystykaasarien kiinnitysjaolla. Uudet läppikset maksanee n. 6-800€€roa, suuttimet 5-800€€roa riippuen koosta. Toki vähän käytettyä esim. kossun suutinta on tarjolla n. 250€ sarja, mutta nehän ei riitäkkään kuin n. 250 polleen. Vastaavasti taas kaasareihin tarvitaan runsaasti suuttimia säätöä varten à n. 4€/kpl*4=vasta yksi sarja! Tai ellet osta suuttimia, niin tarvit dynöaikaa enemmän. Ja jonkun jolla suuttimia on. Toisaalta tarvitset ruiskujen kanssa kannettavan, ellet muuten sitä omista. Molemmissa satseissa (ruiskut/kaasarit) on hyvät ja huonot puolet. Ruiskujen säätö on kuitenkin huomattavasti parempaa ja helpompaa ja vähemmän aikaa vievää, eikä tarvi enää sotkea bensaisten suuttimien kanssa. Myös sytytys saadaan pelaamaan polttoainesyötön kanssa yhteen. Kaasarien kanssa ei saada yhteistä säveltä niin helposti. Ruikin etuna on myös pienempi bensan kulutus ja suuremmat tehot.

Kax ekaa numeroa, eli 11=tavallinen kupla, seuraava 9= vm. -69, loput kuusi nroa= valmistenumero. Tämä mun tulkinta, kaivettuna muistilokeroista, saattaa olla väärinkin.