mikko k

Juu totta kyllä. Pikku piuhat vain käy säätimellä ja D+ menee akulle suoraan. Muistihäiriö..... jotain demonttia vintissä??? :D

Ööööööö, siis tasavirta- vai vaihtovirtalaturi??? Siis jos on tasavirtalaturi, niin jännitteensäätimen kautta akulle. Jos on vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä, niin säätimestä akulle ja se viimeinen vaihtoehto, eli vaihtovirtalaturi sisäisellä säätimellä kytketään suoraan D+ akun plussaan. Jos kysymys tarkoitti, että onko 14 volttia sopiva määrä akulle, niin vastaus on että: On sopiva jännite. Akussa on usein latauksen jälkeen n. 12,7-12,9 volttia tai jotain sinnepäin. Latauksessa voltteja menee n. 13,5-14,5 riippuen säätimestä. Alarajalla lataantuminen kestää kauemmin ja ylärajalla koettelee akun kestoikää. Sähköingenjöörit voipi tarkentaa, jos meni kovin metsikköön.

Juu tiedän että pakujen vetarit on saman mittaiset, mutta kone ei ole tarkasti keskellä autoa, kun katsotaan kytkinakselin päästä. Jotenkin tähän tapaan joskus ajat sitten jenkit kertoivat, kun noita parempia vetareita olin ostelemassa. Eli perä on hieman sivussa laatikon keskilinjasta, tai jotain. Pitää vissiin ottaa yx pallon loota esille ja katsoa miten se oikein menikään.

Jaahas, no mulla oli sitten selkeästi väärä muistikuva booreista. Olisiko sitten uudemmissa tai 091 laatikossa isommat boorit ja vahvemmat akselit? Toisaalta mulla on itsellä 911 turbon nivelet ja niissä on vähän isommat boorit ja "aavistuksen" vahvemmat vetarit! :) Vetarien mitta on kyllä eripuolilla erilainen, jos pakun laatikon laittaa keskelle, katsottuna kytkinakselista. En tosin muista, että miten paljon tuota mittaeroa pitäisi olla.

Lohko, kampi ja nokka-akseli kasaan ja mittaamaan. Vakiolla nokkapyörällä ei oikeastaan ole mitään säädettävää. Kun laitat säädettävän pyörän, niin voit säätää ajoitusta vain ruuvit löysäämällä öljypumpun reiän kautta. Tarvit sen hihnapyörän, jossa on asteikko ja mielellään tarkistat jollain tapaa, että asteikko näyttää oikein. Joskus olen törmännyt hihnapyöriin, missä asteikko on ollut muutaman asteen sivussa. Myös voit laittaa pahvisen/muovisen asteikon vakiohihnapyörän päälle, kiinnityspultin alle.

Kuten Sepon kuvista näkee, niin ihan Bolt On se ei ole. Sen lisäksi pakun perävälitykset ovat kaikki tiuhempia kuin kuplan loodissa. Eli ellet ole käyttämässä isoja maastokumeja, niin ei välttämättä ole järkevää vaihtaa. Sepon tekstistä lainaus: "Vetoakseleiksi tulee 1303:sen kuplan vetoakselit joihin pyörän puoleiseen päähän 1303:sen murrosnivel ja vaihteiston päähän bussin nivel. Vetoakselia täytyy hieman lyhentää." Miten Seppo laitat 03 vetarin noihin niveliin, kun pakun nivelessä on isompi boori? Ja aiotko tehdä molemmille puolille erimittaiset vetarit kun loota on autossa keskellä ja posket ei ole samalla etäisyydellä pyöristä?

Juu juu, de-stroukkaus tehtiin ja mahdollisimman lyhyet veivit laitettiin, että mahtuu takalokareiden väliin.... :)

Määritelkää tehdas ja tehdastekoinen....

:D Koneessa koodi W = 1,7 L ..... :) Nicasilit saa myös 94 millisinä..... ykköstyyppiin :))

Jotain tuollaista tehoa vois olla saatavissa, saa nähä. En tiedä tuosta openista, työkiireet kun haittaa harrastusta. Ja tarvii saada ensi pelaamaan kunnolla, en viitsi lähteä keskeneräisenä ainakaan särkemään.

No kunhan ei nyt ala ykkösellä! :) Katotaan sitten myöhemmin, uhoamisen jätän muille.

Sylinterit on LN Engineering, USA ja alumiinia nicasil pinnoitteella. Kampiakseli on Scat Super Lite Chevy kauloilla ja iskua on...... :) Kiertokanget Pauter Cromo, Männät ja renkaat JE, halkaisijaa on .... :)) Kannet Pauter Super Pro titaani venoin ja retkuin, Vascon venajouset, aikas änkeät, Työntötangot dual taper ja suojaputket Pauter, Nokka Pauter, mutta hiottu Virtasella, nokkarattaat Pauter, ARP lohkon- ja kannenpultit, Puristussuhde n. 14:1, TWM läppärungot 50mm, Hestec suorasytkällä. Laturiksi tulee jokin pieni, jäähdytystä saattaa tulla sähköpuhaltimin ja pakosarja leivotaan uusiksi, koko tais olla jotain n.50mm. Tehoja voidaan arvioida sitten kun on säädelty penkissä. Siinä tärkeimmät jutut. Juu ja mainos on lokarissa.

Ei todellakaan korvaa tuplia nurkissa. Eihän tuossa ole muuta kuin kurkut isoon kammioon, josta kaksi pientä pilliä per koneen puolikas. Kaukana tuplakaasareista. Jenkit kait hakee tuolla jotain säätöetuja, ainakin jos ei omista webrujen tai dellujen suuttimia. Soppaahan tuollainen kuplan pata ei niele määräänsä enempää...tukehtumatta!! On siinä keskellä sitten vaikka kaksi tuplakaasaria...

Tuskin villin lännen mies jaksaa..... ei ainakaan viimeksi jaksanut, kun allekirjoittanutkin oli skriivannut asiavirheitä.... :D No se cabrion pohjahan saattaa olla samanlainen, mutta itse korista ainakin löytyy erilaisia vahvikkeita. Runkonumeron kaksi ekaa kertoo auton tyypin, eli 11= tavallinen kupla ja esim. 13= 1303. Sitten on vielä mm. Thing, yms. ja niillä on omat alkunumerot. Samoin esim type 3 karmann on type 34 ja rungonnumeron pitäisi alkaa samoin. Mutta saatan olla jälleen väärässä. Paitsi että 03 on varmasti type 13.

Kaivelin vanhan CB Performancen luettelon käsiin, joka vahvisti muistikuvani. 119 000 001 alkaen ovat vuosimallia -69. Edelliset, -68, alkaa 118 000 001. Ja sitten -70set alkaa 110 2000 001. Eli homma rokkaa siten että 11 = tavallinen kupla, kolmas 9 = -69 ja loput kuusi numeroa = valmistenumero. Kun siirrytään -70 luvulle, niin tulee nro 2 neljänneksi luvuksi kertomaan -70luvusta. Siten 1191*** lukua ei ole olemassa. Koitanpa tähän skannata tuon sivun.

Aivan, eivät ole mukana, bensapumppu, suuttimet, läpärungot, bensalinjat jne. pikkuhilkkeet (maksaahan nekin, mutta niitä on runsaasti tarjolla käytettynä jos halvalla haluaa päästä). Epäilenpä kuitenkin, että esim. 48-55mm tuplaläppiksiä ei ole pilvin pimein käytettynä tarjolla, jotka olisivat vielä pystykaasarien kiinnitysjaolla. Uudet läppikset maksanee n. 6-800€€roa, suuttimet 5-800€€roa riippuen koosta. Toki vähän käytettyä esim. kossun suutinta on tarjolla n. 250€ sarja, mutta nehän ei riitäkkään kuin n. 250 polleen. Vastaavasti taas kaasareihin tarvitaan runsaasti suuttimia säätöä varten à n. 4€/kpl*4=vasta yksi sarja! Tai ellet osta suuttimia, niin tarvit dynöaikaa enemmän. Ja jonkun jolla suuttimia on. Toisaalta tarvitset ruiskujen kanssa kannettavan, ellet muuten sitä omista. Molemmissa satseissa (ruiskut/kaasarit) on hyvät ja huonot puolet. Ruiskujen säätö on kuitenkin huomattavasti parempaa ja helpompaa ja vähemmän aikaa vievää, eikä tarvi enää sotkea bensaisten suuttimien kanssa. Myös sytytys saadaan pelaamaan polttoainesyötön kanssa yhteen. Kaasarien kanssa ei saada yhteistä säveltä niin helposti. Ruikin etuna on myös pienempi bensan kulutus ja suuremmat tehot.

Kax ekaa numeroa, eli 11=tavallinen kupla, seuraava 9= vm. -69, loput kuusi nroa= valmistenumero. Tämä mun tulkinta, kaivettuna muistilokeroista, saattaa olla väärinkin.

Järkevin tapahan on siis ensin painottaa kampiakseli yksistään, sitten siihen lisätään vauhtis ja painotetaan se. Ja viimeiseksi lisätään asetelma ja painotetaan se. Sitä mukaan kun tapahtuma etenee, niin aiemmista osista ei enää massaa poisteta. Lopuksi sulla on nipussa painotettu setti, johon voi jälkeenpäin vaihtaa esim. erikseen painotetun asetelman ja setti pysyy painossa. Mulla on esim. kisakoneeseen painotettuna kaksi eri asetelmaa ja molemmilla painotukset pysyy kunnossa. Kyöstin mainitsema Seinäjoki on Metek Koneistus ja kokemusta heillä tästä hommasta vähintään 20 vuotta, koska ainakin sen ajan olen itse ollut asiakkaana. Työn suorittajat pysyneet samoina, vain omistaja ja paikkakunta on välillä vaihtunut.

Eihän tuo asteikko riitä mihinkään, yläpäästä meinaan!! :DD

No sitte mä oon vääräs!

Normimerkit on oikeat ajoitusmerkit. Noita + ja - jotain -merkkejä tehdas tais käyttää jotenkin siten että nokkapyörän hammastus on asteen/kaksi tai jotain vinompi normaaliin nähden. Ja tarkoitus lienee, että liika välys poistuu nokkarattaiden välistä, kun joskus nokka-akselin poraus ei välttämättä osunut suunnitellulle kohdalle. Näin mä olen asian ymmärtänyt, mutta saatan olla ihan metsässä. Samoja merkkejä löytyy sekä T1 että T4 koneista. Joskus joku on epäillyt sen tarkoittavan että nokkapyörän halkaisijassa olis jotain eroa, mutta mittaukset ei kait olisi tukenut asiaa. Onko muilla viisaampia kommentteja?

No ei tasan ole ihme, että pultit katkee!! Ei mikään orkkis, hd, öd, superturbo zipzip-pultti kestä 700-800 Njuuttoniva!! Jos vielä on siten että mulla ja janilla on ainoat momenttiavaimet..... :) Parempia pultteja on 38mm ja 46mm kannoilla. Orkkikset 36mm. Hyvä muistisääntö: kanta 36mm = 36 Kg momenttiin. Sama pätee takajarrurummun mutteriin.

SAMOIN!! Eipä voi vähemmällä rahalla saada enempää vit**usta! Jokkistyyliin kun on tosiaan 100kg pikkumies rutaissu pultin 2m:n jatkolla kiinni, niin jo on pultti viimeisen selkäsaunansa saanut! Ei paljoa enää tarvi kun vauhtis on irti kytkinkopassa ja "kyllä oli saat*nan huono koneen tekijä, PRKL!!! " Uusi vauhtispultti 36 kg momenttiin liiman kanssa, niin se on siinä.

Kaveri joskus laittoi 03seen linibiilin riisseliwebaston ja ajeli sen jälkeen talvella t-paita päällä, lasit auki ja luu ulkona!! :DD

Uuden nokan sisäänajo, vähintään 2500 rpm, n. 10-20 min. Tyhjäkäynti ehdottomasti kielletty. Sitten ajoon tai penkissä säätöä, 30-60 min. Jos tarvii välillä säätää venat tai jotain muuta, niin sammutataan kone kokonaan ja hoidetaan homma. Sitten uutta ölkkiä ja suodatinta peliin ja normaalia rauhallista sisäänajoa min. 500 km, mielummin jotain 1000 km luokkaa.