mikko k

Järkevin tapahan on siis ensin painottaa kampiakseli yksistään, sitten siihen lisätään vauhtis ja painotetaan se. Ja viimeiseksi lisätään asetelma ja painotetaan se. Sitä mukaan kun tapahtuma etenee, niin aiemmista osista ei enää massaa poisteta. Lopuksi sulla on nipussa painotettu setti, johon voi jälkeenpäin vaihtaa esim. erikseen painotetun asetelman ja setti pysyy painossa. Mulla on esim. kisakoneeseen painotettuna kaksi eri asetelmaa ja molemmilla painotukset pysyy kunnossa. Kyöstin mainitsema Seinäjoki on Metek Koneistus ja kokemusta heillä tästä hommasta vähintään 20 vuotta, koska ainakin sen ajan olen itse ollut asiakkaana. Työn suorittajat pysyneet samoina, vain omistaja ja paikkakunta on välillä vaihtunut.

Eihän tuo asteikko riitä mihinkään, yläpäästä meinaan!! :DD

No sitte mä oon vääräs!

Normimerkit on oikeat ajoitusmerkit. Noita + ja - jotain -merkkejä tehdas tais käyttää jotenkin siten että nokkapyörän hammastus on asteen/kaksi tai jotain vinompi normaaliin nähden. Ja tarkoitus lienee, että liika välys poistuu nokkarattaiden välistä, kun joskus nokka-akselin poraus ei välttämättä osunut suunnitellulle kohdalle. Näin mä olen asian ymmärtänyt, mutta saatan olla ihan metsässä. Samoja merkkejä löytyy sekä T1 että T4 koneista. Joskus joku on epäillyt sen tarkoittavan että nokkapyörän halkaisijassa olis jotain eroa, mutta mittaukset ei kait olisi tukenut asiaa. Onko muilla viisaampia kommentteja?

No ei tasan ole ihme, että pultit katkee!! Ei mikään orkkis, hd, öd, superturbo zipzip-pultti kestä 700-800 Njuuttoniva!! Jos vielä on siten että mulla ja janilla on ainoat momenttiavaimet..... :) Parempia pultteja on 38mm ja 46mm kannoilla. Orkkikset 36mm. Hyvä muistisääntö: kanta 36mm = 36 Kg momenttiin. Sama pätee takajarrurummun mutteriin.

SAMOIN!! Eipä voi vähemmällä rahalla saada enempää vit**usta! Jokkistyyliin kun on tosiaan 100kg pikkumies rutaissu pultin 2m:n jatkolla kiinni, niin jo on pultti viimeisen selkäsaunansa saanut! Ei paljoa enää tarvi kun vauhtis on irti kytkinkopassa ja "kyllä oli saat*nan huono koneen tekijä, PRKL!!! " Uusi vauhtispultti 36 kg momenttiin liiman kanssa, niin se on siinä.

Kaveri joskus laittoi 03seen linibiilin riisseliwebaston ja ajeli sen jälkeen talvella t-paita päällä, lasit auki ja luu ulkona!! :DD

Uuden nokan sisäänajo, vähintään 2500 rpm, n. 10-20 min. Tyhjäkäynti ehdottomasti kielletty. Sitten ajoon tai penkissä säätöä, 30-60 min. Jos tarvii välillä säätää venat tai jotain muuta, niin sammutataan kone kokonaan ja hoidetaan homma. Sitten uutta ölkkiä ja suodatinta peliin ja normaalia rauhallista sisäänajoa min. 500 km, mielummin jotain 1000 km luokkaa.

Ei tarvi ottaa pois lainkaan. Saa ne takaisinkin, työtä taitaa hiukan teettää.

Jenkeissä myydään 3,44:1 peräruuvia. Sillä kokonaisvälitykset pidemmiksi.

Onneksi olkoon! Tie laatikkoguruksi on alkanut!!! :)) Punaisella merkityt ovat siis siirtäjien kiinnityspalikat akseleilla ja niiden paikat ovat kriittiset. Niiden paikat kannattaa viilata akseleihin. Silloin kasaaminen on kohtuuvarmaa. Jos taas vaihtelet rattaita, etkä vain esim. synkkoja, niin sitten tarttis kasata pukkiin, varmuuden vuoksi. Rattaiden irroitukseen ei pitäisi tarvita prässiä, ulosvetäjän pitäs riittää kyllä niihin jotka ei käsin lähde. Shimmilevyt tarvii asentaa takaisin sillänsä, koska niillä säädetään perän välystä ja sehän ei muutu ellet vaihda sinne mitään.

Onhan Nyqvist ollu jo yli 25 vuotta sitten kova luu! Puukkareilla roikkui prätkän peräs ties mitä lasissa, ajoi jo silloin 1300 kawalla ahveniston ympäri takafillarilla, olis hypänny monttupyörällä lahden suurmäestä alas, muttei saanu lupaa, jne.jne!!! Kyllä nykypompperit saa vielä hetken harjoitella, tai ainakin osa niistä kuminpolttajista. OK, onhan niissäkin taitavia kavereita.

Kyösti hieman lainas mun kirjoittamaa, siten että se näyttää kokonaan mun kirjoittamalta.... :) Sen lisäksi että 1300S oli 4,125 perällä, niin myös 1302S oli 4,125 ruuvilla. Vain 1303S oli 3,875:1 perällä. Näin on siis tarttunut mun muistiin, joka siis voi myös olla väärin. -75 tuotiin tosiaan 1001 kuplaa kokonaisuudessaan, ei pelkästään 03sia. Ja ihan oikeita -75 1303sia, myös rungonnumeroltaan. Mulla on sellainen ollut nyt n. 20v. Ja joku raatoprojektikin oli joskus -75. Tehtiinhän näitä saksassa jonnekkin -77/78 asti ??? Vai voisiko tai jaksaisiko ritari ryssän rajalta :)) raottaa tietopankkiaan? Tietoa nimittäin on!! Muustakin kuin trans ameista, mm. vw-78sta ja -79stä.... :))

Eikä vain vaakasuorassa, vaan siten että kaikki veivit osoittaa omiin sylintereihin päin. Silloin lovet alaspäin. Kannattaa olla tarkkana, jos veivit laittaa kampeen pöydällä, virheen mahdollisuus on suuri, johtuen siitä että ei aina huomata että mikä kaula on mihinkin sylinteriin. Esim ensimmäinen kaula vauhtiksesta päin lukien on kolmonen.

Jenkeissä kaikki kuplat irssejä alkaen jotain -69. Heilurit heitetty romukoppaan. Suomeen kaikki tuotu heilureilla, halvempia kun ovat olleet. Ja siis irssejä ovat olleet 02/03 ja 1300/1500 automaattilaatikolliset. Jos Kyöstillä on ollut 1300S heilureilla ja AS-koodilla, niin se on tehty 1303S laatikosta, koska VW ei ole tehtaana satavarmasti laittanut samaa koodia kahteen erilaiseen laatikkoon. Ja sen lisäksi muistini sanoo, että 1300S on ollut alunperin 4,125:1 perällä. Sitä on myös aikanaan kehuttu nopeimmaksi kuplaksi sekä perävälityksen että keveytensä vuoksi, verrattuna 1303ässään. Ja alkuperäiseen kyssäriin sanoisin, että 1303 kuplia on tuotu vuonna -75 1001 kappaletta, muita vuosia en muista, sattuneesta syystä..... :)

:-) Onhan niitä orkkis kiiloja hajonnut, mutta ei ne nyt ihan paskoja ole. Toisaalta jos teet laatikon ja sulla on kovasti polleja, niin ei paremmat kiilat nyt maksa juuri mitään verrattuna arvokkaaseen strokeriin.

No juu, meni vähän pieleen :) Kolmosen ja nelosen rattaat on tehty kahdesta osasta ja niiden osien liitos on prässätty ja se usein alkaa luistaa kun on vääntövä ja tehova! Orkkis rattaat on tehty näin ja edullisemmat välitetyt suomi ja ulkomaiset rattaat. Kun ostat laadukkaat ja arvokkaammat rattaat esim. jenkeistä, niin ne on valmistettu yhdestä palasta, silloin ei ole hitsaustarpeita. Akseleilla rattaat ovat booreilla tai kiiloilla, ne ei liiku mihinkään, eikä hitsata mitenkään. Eikä itseasiassa liiku silloinkaan kun vaihteita kytketään päälle tai pois, vain kytkentärenkaita liikutellaan vaihdekepillä. Kaikkien vaihteiden rattaat ovat kokoajan hammaskosketuksessa.

Mulla on kanssa just toi kuvan oikean puoleisin 3500W. Enkä liioin vaihtais pois! Nämähän joka harrastajan must!! :D

No juu, salaisuudet paljastui, 16v golffin perässä vedetään narulla pneumaattista venttiilikoneistoa, jne, jne.... :)) Tai kuten teknarin tekniikkaboxissa oli uudesta gti kolffista että: neljä sylinteriä venttiiliä kohden!!!! TM 02/05 s. 29.

4 venaa per pytty, eikä nostimia. Öööö..... t. Mika Alkuperäisiä eikä keraamisia nostimia tarvita......... ;-D

Niin ja siihen alkuperäiseen nostinasiaan, että ei niitä tosiaan tarvita..... HEHEHEHEH!!!! ;-D Neljän venan kuva mänt, ne salaisuudet mänt jo... :)

Nämä ei ensinnäkään juuri kulu. Huippukova pinnoitus vaatii mm. timantilla hoonauksen. Sylinterit ovat numeroin yksilöityjä ja seuranta on olemassa. Takuu ei tietenkään kata jos ajat paskoilla männillä tai veiveillä ja ne särkyessään särkee syltyn. Kattaa myös seuraavat omistajat, ei vain ekaa, kuten jotkut laaduttomat fillarit???? :D

;-D Saattavat olla vielä hieman paremmat kuin porsaan omat, kun antavat näille elinikäisen takuun!!

Ennemmin siirtyy käyttämään 4vena-tekniikkaa, kun sijoittaa tuota hintaa nostajiin, toisaalta ne on aivan saakelin kevyt. Putkulan kuva mänt, salaisuudet on ny paljastettu! :)

Juu ja kolkin etusatuloissa on 42mm männät kun kuplan omissa on 40mm, jos haluaa pientä parannusta. Ja kolkin takapäässä on isommat rummutkin.