mikko k

Kattelin tuossa Scatin netistä imuroimaani luetteloa ja siellä näkyy tosiaan että ilmoitetut asteet ovat muuttuneet joidenkin nokkien osalta. Olisi siis hyvä saada nokka-akselin mukana siihen kuuluva kortti, oli nokka sitten uusi tai vanha.

Näin ei voida ajoitusta tarkistella silloin kun kannet ovat vielä pajalla työstössä. Scatin tehtaan suositus, nokkien ajoituskortin mukaan, välyksille ovat: imu 0,004" = 0,10mm ja pako 0,006" = 0,15mm. Toki Juhan ajoituksen tarkastusmallilla välykset täytyy olla samat molemmissa venttiileissä. Toisaalta, mielestäni jousilautasten tarkkaan mittaamiseen ei kansissa ole niin hyvää paikkaa, etteikö voisi saada haluamaansa tulosta. Tällä tavalla ei myöskään saada selville jos ajoitus on jotain muuta, on se sitten haluttua tai ei. Ja että paljonko ajoitus on pielessä.

Nooh, nolla vähennetty! Niin saa nukuttua.... :) Ja siis homma on hoidossa. Tämän nokan tapauksessa oikeat ajoitukset saatiin n. 0,43mm nostimen nostoilla.... Eli hieman harkintaa ja arvailua tarvitaan....

Ykkösen imunostimeen laitat työntötangon, jatkoksi heittokellon, pyörität konetta kunnes nostin on alhaalla ( siis ei nostoa ). Kalibroit heittokellon nollaan. Pyöritä konetta kunnes nostin on noussut 1mm, lue asteet hihnapyörältä, X astetta ennen yläkuolokohtaa, hihnapyörän tdc-merkki lähestymässä vasemmalta puolelta lohkon keskikohtaa. Pyöritä konetta eteenpäin noston yli ja kun nostoa on 1mm jäljellä, luet asteet hihnapyörältä. X astetta jälkeen alakuolokohdan, eli tdc-merkki on pyöräntänyt oikean kautta lohkon keskikohdan ohi taas vasemmalle puolelle liki vaaka-asentoon. Nyt vertailet X arvoja nokalle ilmoitettuihin. Jos esim. saat 50 ast eykk ja 90 ast jakk, on nokka kohdillaan, koska molemmat luvut ovat +2 astetta ilmoitetusta. Jos haluat saada ilmoitetut asteet esiin, sitten tarvii tarkastella asteita hieman pienemmällä nostolla nostimelta. Jos taas saat esim luvut 48 eykk ja 80 jakk, niin nokka on 4 astetta pielessä. 88-80=8/2=4 astetta. Eli nokka on liian aikaisella tässä tapauksessa. Asteet saattaa olla mitä tahansa, pyörittelemällä ja päättelemällä huomaa mihin suuntaan nokkaa tarvii kääntää. Myös tarkasteltavan noston määrällä voi vaikuttaa luettaviin asteisiin, siten voi olla helpompi löytää oikeat asteet. Jenkit ilmoittaa asteet n. 0,05" nostolla, joka on 1,27mm. Mutta silläkään ei aina oikeaa tulosta löydy. Valitettavasti jotkut valmistajat ilmoittavat ajoitukset näin. Parempi olisi kertoa asteet, milloin nokka on täysin auki, mutta sekin ajoitustapa pitää yhtälailla opetella kuin tämäkin. Toivottavasti tällä sepustuksella pääsee eteenpäin. Edit: nolla vähennetty...

ERITTÄIN ÄLYKÄS toimenpide!! Onnitteluni!! Jos aikoo edes muutaman koneen tehdä tulevaisuudessa, niin tämä on MUST!! Ei enää summanmutikassa venytettyjä pultteja, joillain momenteilla 50-100 kilon välistä! Nyt tarvii enää pultti laittaa tehdasmomenttiin ja ruuvilukite väliin, niin Se On Siinä!

Otat migin/tigin käteen ja teet mieleises pakosarjan, sillai se onnistuu.

Vakiorattaista ykkösestä ja kakkosesta on helppo perata hampaat kanssa pois, jos sitä voimaa on. Muutamat on siivottu hampaattomiksi.... sitten kunnon akselit kehiin. Perän pikkurattaat ovat tosiaan aika heiveröiset ja vetarit myös katkee helposti, jos voimaa on....

Sinänsä hienoa että keksit tuon, koska se on todella vanha keksintö.

Oliskohan Marko kuitenkin käynyt Waasassa mennä-lauantaina?? Vaikka Kjoella olikin perjantai-illalla testailua (ja johon en osallistnut).

Tuollaistakin on tullut tehtyä, kun siitä tulee leipä. Mielenkiintoista on hitsata millin pelti 25 millin materiaaliin kiinni. Coolerin hitsaus ja muokkaus on ihan helppoa. Ja ennenkuin kukaan kysyy, niin en tee välitöitä, ennen tammikuuta -06.

Tuossa aloittavassa kirjoituksessa tosiaan seisoi näin: Ei siinä juuri voi väittää ainetta olevan. Saattaa tulla korjaaminen maksamaan saman kuin uusi osa.

Jos siinä alumiini on millin vahvaa, niin turha on mennä migillä leikkimään, ellei ole tosi ammattilainen ja sen mukainen tuplapulssimig. Hiekkapuhalluksen jälkeen tarvii vingulla saada pinta kiiltäväksi, jos aikoo siistiä tig-saumaa saada näkymään. Hiekka jää alumiiniin, samoin virsikirjalaikoista jää sotkua. Rosterista vois tehdä juurituen ja sitten hitsata täyteen. 10mm leveeseen aukkoon ei juuri kannata sovittaa extrapaloja, kun kappaleen koko on niin pieni verrattuna paikattavaan kohteeseen. Sulaa toi pieni kpl helposti pois, ennenkuin paikattava kpl on edes lämmennyt. Saa senkin toki sinne hitsattua, jos viitsii. Jokin lätkä ruuveilla päälle ei varmasti ole kestävämpi kuin kunnolla kuntoon hitsattu. Tosin uskon kyllä kanssa mitä Jani sanoo taiwanin valukurasta!! Reikähän ei ole edes iso vielä.... ;) Jos sen sais öljystä ja muusta sonnasta mukavasti puhtaaksi, niin mä luultavasti hitsaisin sen tigillä pystyssä ylhäältä alaspäin täyttäen, tai sitten juurituella lappeellaan, jos juurituen viitsisi tehdä....

Voihan tuota hitsata. Hieman pitää vain taiteilla kun reikä on sentin levee, niin ja migillä en koskisi siihen lainkaan, vain tigillä. Valun lievä ongelma on että se sisältää paljon huokosia ja se hieman haittaa hitsausta. Toinen haitta on jos siellä on jo ollut öljyä sisällä, kun tuo öljy täyttää loput huokoset.

Penkkiin mennään nimenomaan säätämään optimi suutinkokoja. Kukaan ei pysty kertoa mitkä siellä tarkasti pitää olla, ennen kuin menet sinne penkkiin.

Kauhajoen lentokentällä, Kauhajoen ja Jalasjärven välillä.

Keskimääräistäkin ikävämpää hommaa kasata konetta siellä takahelman alla kun kurat tulee silmille koko ajan. Noi piuhat ja letkut on ihan helpot, merkkaat ne vain, mutta tuon etupäässä olevan syylärin ilmaaminen moneen kertaan vasta syö miestä ihan saat*nasti!! Ekaks toinen kansi, sitte myöhemmin toinen kansi ja viimetteeksi se kytkin..... Meinaan että kun se syyläri on paljon ylempänä kuin pata perässä ja piiiiiiiitkät letkut välissä, niin ilmaamista mä en haluais tehdä kovin usein!! Mutta toki sekin käy autoharrastuksesta.

Kait sitä voi vaihtaa vaikka vain yhden pakoventtiililin, jos se on ainut rikkinäinen osa, sillä hetkellä.... Kohta, pian, hetkenpäästä tai jotain, voi sitten vaihtaa toisen venan, jne.... Selvää säästöä, tai odotas ny??? Jos siis otat koneen pois autosta, että saa kannen pois, niin miksi et sitten remppaa samalla vaivalla molempia?? Voihan se kestävyys kärsiä, jos kone ei käy tasaisesti.

Todellakin!! Että sitä saattaakin olla unella.... :D Mäksä: Tasavirtalaturin säädin sijaitsee kuplassa kuskin puolella takapenkin alla.

Juu totta kyllä. Pikku piuhat vain käy säätimellä ja D+ menee akulle suoraan. Muistihäiriö..... jotain demonttia vintissä??? :D

Ööööööö, siis tasavirta- vai vaihtovirtalaturi??? Siis jos on tasavirtalaturi, niin jännitteensäätimen kautta akulle. Jos on vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä, niin säätimestä akulle ja se viimeinen vaihtoehto, eli vaihtovirtalaturi sisäisellä säätimellä kytketään suoraan D+ akun plussaan. Jos kysymys tarkoitti, että onko 14 volttia sopiva määrä akulle, niin vastaus on että: On sopiva jännite. Akussa on usein latauksen jälkeen n. 12,7-12,9 volttia tai jotain sinnepäin. Latauksessa voltteja menee n. 13,5-14,5 riippuen säätimestä. Alarajalla lataantuminen kestää kauemmin ja ylärajalla koettelee akun kestoikää. Sähköingenjöörit voipi tarkentaa, jos meni kovin metsikköön.

Juu tiedän että pakujen vetarit on saman mittaiset, mutta kone ei ole tarkasti keskellä autoa, kun katsotaan kytkinakselin päästä. Jotenkin tähän tapaan joskus ajat sitten jenkit kertoivat, kun noita parempia vetareita olin ostelemassa. Eli perä on hieman sivussa laatikon keskilinjasta, tai jotain. Pitää vissiin ottaa yx pallon loota esille ja katsoa miten se oikein menikään.

Jaahas, no mulla oli sitten selkeästi väärä muistikuva booreista. Olisiko sitten uudemmissa tai 091 laatikossa isommat boorit ja vahvemmat akselit? Toisaalta mulla on itsellä 911 turbon nivelet ja niissä on vähän isommat boorit ja "aavistuksen" vahvemmat vetarit! :) Vetarien mitta on kyllä eripuolilla erilainen, jos pakun laatikon laittaa keskelle, katsottuna kytkinakselista. En tosin muista, että miten paljon tuota mittaeroa pitäisi olla.

Lohko, kampi ja nokka-akseli kasaan ja mittaamaan. Vakiolla nokkapyörällä ei oikeastaan ole mitään säädettävää. Kun laitat säädettävän pyörän, niin voit säätää ajoitusta vain ruuvit löysäämällä öljypumpun reiän kautta. Tarvit sen hihnapyörän, jossa on asteikko ja mielellään tarkistat jollain tapaa, että asteikko näyttää oikein. Joskus olen törmännyt hihnapyöriin, missä asteikko on ollut muutaman asteen sivussa. Myös voit laittaa pahvisen/muovisen asteikon vakiohihnapyörän päälle, kiinnityspultin alle.

Kuten Sepon kuvista näkee, niin ihan Bolt On se ei ole. Sen lisäksi pakun perävälitykset ovat kaikki tiuhempia kuin kuplan loodissa. Eli ellet ole käyttämässä isoja maastokumeja, niin ei välttämättä ole järkevää vaihtaa. Sepon tekstistä lainaus: "Vetoakseleiksi tulee 1303:sen kuplan vetoakselit joihin pyörän puoleiseen päähän 1303:sen murrosnivel ja vaihteiston päähän bussin nivel. Vetoakselia täytyy hieman lyhentää." Miten Seppo laitat 03 vetarin noihin niveliin, kun pakun nivelessä on isompi boori? Ja aiotko tehdä molemmille puolille erimittaiset vetarit kun loota on autossa keskellä ja posket ei ole samalla etäisyydellä pyöristä?

Juu juu, de-stroukkaus tehtiin ja mahdollisimman lyhyet veivit laitettiin, että mahtuu takalokareiden väliin.... :)