Racing

Turvavyön rullan asennuskulma on väärä jos ei tule kelasta ulos,koita kääntää hieman eri asentoon ja samalla vetää sitä.

Toimivuuden saa matalilla kierroksilla ehkä paremmaksi,maksimitehoon ei suurta vaikutusta. Eikä se lyhyt imusarja ole oikotie onneen 2-kurkkua per kone rakenteessakaan,tärkeämpää olis että imusarjat olis saman mittaiset,joka ei toteudu katukäyttöön tehdyssä keskikaasarin imusarjassa laturin takia.

Laita nyt samalla edes 85.5/87:at niin ei kaduta myöhemmin, kun pitkäiskuakselikin on ;-)

Tuo permatexin liima on hyvää lohkon puoliskoihin,mutta nokka-akselin tulppa kannattaa tiivistää silikoonilla. Ite oon kasannut tuolla osan moottoreista ja osan laadukkaalla tiivistesilikoonilla (kent) molemmat yhtä ok. Normi kytkinasetelma riittää hyvin pitkälle jos pinnat on kunnossa. Aito kennedyn asetelma on hyvä,mutta painava ja raskas polkea normiasetelmaan verrattuna.

Epäilen jotta tuossa ei ole mitään muuta 1300S:tä laitettu normikuplaan kun merkki takaluukkuun ja kojelaudan nahka. Trafilta selviää alustanumerolla lisää tietoa.

Sisähalkaisija paljon pienempi ainakin imusarjan päästä 1300cc:ssä,34 1600cc imusarja ei sovi 1300 sarviin ilman vinkua.

Nokasta on olemassa uudempi ja vanhempi malli kuulemma,Engle on muuttanut arvoja välillä.

Brassi osista on osa täyttä paskaa,kuten kiinaosistakin. Kiinaosissa on vaan ongelmana laadun vaihtelu,toinen erä samaa tavaraa voi olla laadultaan erilaista kun toinen. Asennusvirheestä johtuvaa hajoamista toki ei voi laittaa osan piikkiin. ko.vauhtiksen tapauksessa taitaa vaan olla vauhtiksen materiaali = valu ,pettänyt.

Kaikista vähiten on ongelmia kun pysyy tunnetuissa merkeissä missä ennenkin ja unohtaa kiinan osat. Brassi osatkin on laadukkaampaa. Vauhtiksena laadukkain on vw:n oma,pätee myös usein kampiakseleissa, Valuversiota en laittaisi kun vakiokoneeseen.

Korit on yksilöitä joissakin riittää pelkät uretaanit ja joissakin ei riitä sitten mikään,vaikka kaikki laittais pomppii silti. Yleisesti ottaen omien kokemusten mukaan 60 luvun korit lähtee paljon paremmin pomppimatta kun 70 luvun. 73 ja uudemmassa lisäksi vaihteiston etukannatin on niin löysä vakiona että pääsee heiluttamaan laatikkoa liikaa. Paras tuenta on rauta rautaa vasten loota alustaan ja lisäksi koriin vahvikeraudat ja pultaten loota myös koriin kiiinni takaa niin ei pompi enää...mutta sen jälkeen melu kasvaa niin suureksi että loppukin ajomukavuus on mennyttä... Pomppivalla perällä saa takuuvarmasti vaihdelaatikon rikki jossain vaiheessa jos on tehoa edes jonkin verran.

Eilen (KE) viimeksi tilasin osia puhelimella soittamalla ja tänään (TO) oli paketti perillä kun töistä pääsi,hienoa!! Puhelimella kyllä tavoittaa kun soittaa useamman kerran,aina on tavoittanut ja osat tulee nopeasti+kilpailukykyiseen hintaan+niitä löytyy varastosta iso valikoima hyllytavarana. Suosittelen.

Jos kone pyörii normaalisti avaimella kammenpäästä,niin uudet öljyt vaan sisälle ja uutta bensaa (vanhat pois tankista),ei tuo kovin pitkä aika oo seisonnalle jotta tuskin siellä mitään hajoaa.

https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=170810&lang=fi halapaa ku saippua ....

Pitää puhdistaa rasvat pois huolellisesti ja öljykanavien putsaus. On asennolla merkitystä ajoitusmerkin takia,vertaa vakionokasta oikea asento,nokkien linja verrattuna merkkiin, niin ei sitä väärin voi laittaa.

Jännän näkösiä vauhtiksia,näyttää aika painavaltakin tuo sun vauhtis kun starttikehääkään ei oo kevennetty,ihmettelen miten menee tuollalailla paskaksi. Tietenkin jos siellä on painava vastapainoakseli+painava kytkin+joku 6kg läski vauhtis perässä niin siinä on pyörivää massaa niin rajusti että kun lyö takaisin startatessa, niin ratas hajoaa. Ihme kun startti ei hajoa silti ensin. Epäilen silti että jossain mitoituksessa on vikaa ei nuo tapaa tuollalailla hajota. Ihan kuin vauhtipyörä vemppais sen verran hammaskehästä jottei ottaisi joka hampaalle kunnolla... HUOM! Ootteko mitannut kun kone paikallaan että starttimoottorin ratas menee tarpeeksi pitkälle hammaskehällä yleensäkkään? Nuo palat on lähtenyt tuosta ulommasta reunasta tolleen,nuo mitatkin voi heittää miten sattuu, kun siellä ei varmaan montaa alkup. vw osaa oo jäljellä... Mittaa koskemattomasta 12V vakiomoottorista starttikehän ulkopinnan ja moottorin keskityspinnan väli lohkossa ja vertaa omaasi.

Mutta eihän se geometria siitä parane kun laittaa hatut venttiilivarren päälle. Kiikkuhan on silti samassa asennossa ja tekee (melkein) saman liikkeen kuin mitä tekee kun vääntää säätöruuvit tappiin saakka. Pallopääruuveilla usein tarvitsee joko hioa kiikkuja tai käyttää prikkoja pukkien alla. Hieman OT, mutta missä japsimoottorissa nuo pallopääruuvit on alunperin ollut? Vanhat Bugpack vastaavat olivat jopa "Made in Japan". Sinisessä raamatussa luki mistä ovat peräisin,muistelisin että mazda tai honda.

Mulla oli ainakin yks jm koneen mäntä hieman täyttö hitsattu,kun joku oli kaivanut venakolon liian syväksi,hyvin on pelannut,volsutekin 87 mahle. Kaiketi se pitää lämmittää vaan ennen hitsausta.

Tuo linkin auto on edullinen siihen nähden mitä siinä on,tuolla hinnalla ei juuri kannata ite rakentaa (Jos) haluaa isolla bokserilla ajaa.

Järkisyillä ei autourheiluharrastusta tosiaan kannata punnita ;-) Kyllähän kuplasta vesikoneella saa suht. kilpailukykyisen,(riippuu tietenkin myös penkin ja ratin välistä ;-) ja monesta muusta asiasta,voitosta sillä ei välttämättä ajeta,mutta muuten kyllä. Esim. golffin 1.6/1.8 koneen aihion saat hankittua n.100e sisältäen helposti koko auton josta saa jäähdyttimen yms. Ainoa "ylimääräinen" lisäkustannus tulee välilaipasta ja vauhtipyörästä. Kukaanhan ei toki estä tekemästä bokserista,mutta jos aloitetaan tyhjältä pöydältä miettien kun kumpaankin koneeseen pitää laittaa xxxx summa rahaa ja minkälaiset ominaisuudet ja kestoiän moottorin saa sillä rahalla,onhan se kuitenkin kilpailuun mentäessä mukava että sillä autolla olisi kilpailukykyäkin,vaikkakin harrastepohjalla ajeltaiskin. Ja mitä enemmän siihen autoon laitetaan lisää painoa niin sitä pidemmäksi kasvaa myös jarrutusmatkat ja sitä pidemmäksi auto pyörii ja enemmän tuhoutuu kun se jossakin vaiheessa karkaa kuitenkin lapasesta ;-)

Jos oikeasti haluat kilpaa ajaa,unohdat sen bokserin ja 8V 1600cm-1800cm3 Golfin kone kuplanpellin alle, järkibudjetilla n. 160-170hv tehoa+kestävyyttä, jota ei tartte edes haaveilla järkevästi ja kohtuukustannuksin vastaavasta bokserista. Kyllä ne bokserit alkaa vaan syrjäytymään jokkiksessakin vesikoneiden tieltä,eikä syytä tartte kauaa miettiä. Jos bokserista pitää saada isot teholukemat tilavuutta pitää nostaa sen verran paljon että auto jää auttamatta jalkoihin jo painonsa puolesta ja 1.6 bokserilla ei ole enää juurikaan jakoa missään sprintissä. Lisäksi isotilavuuksisella koneella joudut laittamaan autoon lisäpuntteja ja niitä kymmeniä kiloja ei ole helppo tehdä tyhjästä ja niin ettei ne huononna auton ajettavuutta jolla on jo merkistystä niissä nopeuksissa joita sprintissäkin tulee.

Nuo vaan kuulemma nykäsee sähköäkin aika mukavasti ;-) Tosin se on pieni maksu tuskallisesta kuumuudesta...

Todennäköisesti anturi rikki tai johdosta eriste rikki ja ottaa maihin. Jos koneessa olisi vikaa niin todennäköisesti valo palaisi myös tyhjäkäynnillä. Myös pumpun ratas voi luistaa akselilla tyhjää isommilla kierroksilla.

Ex-medihevibussi,eikös täs oo sivulle avautuva "liukuovi" :-)

Ja niitä öljynpaineen säätöventtileitäkin on vaihtomoottori kierrätyslohkoissa 0,5mm ylikoossa molemmissa päissä lohkoa. Pumpun päähän vaan lovettu mäntä niin öljy kiertää aina jäähdyttimen kautta,ei ole ollut ainakaan koskaan ongelmaa että ei lämpenisi kesäkäytössä.

Vielä pitää kommentoida sen verran että noita sun kansia on laskettu ainakin noin 5mm kun ensimmäinen ripakin on pois ja 88 pytyillä tulee melko varmasti palotiloista ja dekistä riippuen 10-12:1 puristukset joten nokka on hyvä olla sitten muu kun kovin laimee versio.