Tanhis

Pelkästään takapenkin alta tuleva lämpö tekee ihmeitä tuulilasilla asti.

Ja eihän se pakokaasu alumiinin läpi pääse vaihtimen väärälle puolelle karkaamaan.

Ei ole arpapeliä jos osaa hitsata ja ei noissa kuplan vaihtimissa oikein muuta hitsattava yleensä ole kuin siittä pakoputken liitoskohdasta. Ja senkin voi vielä varmistaa vaikka pakoputkipaikka-aineella. Ja siihen on jopa saatavissa valmista korjausputkeakin. Omat ghian vaihtimet joskus kursin kasaan varmaan puolella metrillä saumaa ja erinäisiä paikkoja kun ei ollut varaa silloin parempiin ja siellä ne vieläkin on paikallaan ja ei päästä kaasuja kabiiniin.

Koetas ilman putkea jos se irtoaa mutta voisit koettaa ruiskuttaa vaikka bräkleeniä ees taas ja kattoa tuleeko mistä tavara ulos. Sit voi tietty koettaa rönkkiä niitä kanavia eaim sähköjohdon palalla tai piippurassilla.

Oletko tarkistanut että on ykk. Ja siis nyt puhutaan tehtaan merkeistä kuka tahansa on voinut viilailla omia merkkejään.

Ei siellä siis välttämättä ole kuin kaksi merkkiä niin lukee tuossa kuvassakin että kaikkia merkkejä ei ole koskaan ollut yhtäaikaa yhdessä hihnapyörässä. Eli jos vain yksi lovi niin 7,5 jos kaksi niin toinen 7,5 ja toinen 10. Nolla merkittynä vain isolla painauksella ei siis pienillä lovilla. Nuo ovat siis minun käsitykseni mukaan ne mitä siellä voi käytännössä olla. Ja voit tietty tarkistaa ykk ykköspytyn ykk:n mittaamalla esim poranterällä tulpanreijästä jos jää epäillyttämään onko merkis kohdillaan.

On kyllä aika ryhdikkään näköinen projektikin mutta yllättäen kuvat puuttuu kaikista kriittisitä paikoista. Doglegit helmat takanurkat etuhelma ja runkopalkit tavaratilan lattia.

Laakeriliikkeestä itse menisin kyselemään.

Ainut järki tuossa varhaispallon akselissa taitaa olla se että siihen saisi sitten myöhäispallon levyjarrutukivarret ja levyjarrut kiinni. Mutta kun noita pallojen jarruongelmia ja osien hintoja on katsonut niin taitaa csp:n levyjarru settikin ruveta näyttämään bolt on ratkaisuna fiksummalta.

Kuulien oikean toiminnan saat testattua puhaltamalla ja imemällä kiihdytyspumpun pesään. Imulla ja puhalluksella pitäisi ilma kulkea eri kanavista.

Itse en sitten taas ymmärrä miksi lämmönvaihtimet pitää väkisin aina repiä pois käytöstä.

No kuten pö asian ja tämänkin saisi lain pykäline mukaan menemään muutaman lappusen hakemalla niin miksi ei näin tekisi.

Niin no eiköhän se kaikkien tiedossa ole ollut että näin voi käydä koska kyseinen lakipykälä on olemassa. Vähän niinkuin ajaisi polttoöljyllä ja syyttäisi kyseisestä toiminnasta kielinyttä naapuria vainoamisesta.

Poraa siittä reikä läpi ja lämmitä kirsikaksi niin eiköhän se siittä.

Mitä itse lueskellut niin 95% ajasta tuo käppärin tappi on niin piukassa ettei ilman lämpöä/ poikki sahaamista irtoa.

Ääni tierpille. Mitä nyt vähän juttua kuullut niin ei kuulemma ole pito-ongelmia ollut siellä.

Näppäily härö

Tai jos et halua tinkiä vauhdista niin tilaa esim tälläinen. http://www.dx.com/p/high-power-dc-4-5-30v-to-0-8-30v-12a-buck-converter-dc-car-power-supply-module-247469#.VWtjlZOzmkc

Tuossa merkit Virtakynällä saat säädettyä niin että väännät koneen haluttuun astelukuun. Puolalta jakajalle menevä johot irti ja siihen kynä kiinni ja kynän toinen pää plussaan. Käännä jakajaa kunnes valo syttyy ykkös pytyn kohdalla Siinä pitäisi olla about sytytys kohdallaan.

Kysyin siis siksi kun olen elänyt siinä oletuksessa että lasikuula maksaa about 50€/25kg tai onko lasimurska ja kuula eriasioita.

Siis mikä maksaa 370€, 500kg säkki vai?

Itse konsultoisin henk koht katsaria joka homman tekisi kun tähänkin on varmaan aikapaljon katsastaja ja konttorikohtaisia näkemyseroja. Esim toinen laittaisi varmuudenvuoksi sitä sun tätä prosentteihin kun taas toinen on sitä mieltä että eihän tälläisestä nyt mene prosentteja listan epäselvyyden vuoksi.

Niitä värillisiä lentokonelukituksella olevia vöitä on myös kolmipiste versioina.

Niin saa niitä uusi antureita vaikka paruzzilta ja hintakin muutaman kympin pienempi kuin venekaupassa. Mutta uuden anturin ostamalla harrastamiselta lähtee aikaa ajelulle ja eihän se sitten harrastamista ole :) Ja ainakin itselleni on hienoa se onnistumisen fiilis minkä saa siittä kun saa jonkun vanhan paskan korjattua toimivaksi varsinki sähköosien kanssa.

Eilen tuli korjattua nikotteleva starttikin. Kun ostin auton vanha omistaja sanoi että startti on paskana ja antoi mukaan toisen kuulemma toimivan startin. Autosta oli myös akku aika sökö eli startin toimimattomuus jäi mysteeriksi ostohetkellä. No uuden optiman auton laitettuani niin startti pelasi ok välillä muutaman kerran joutui koettamaan että lähti starttaamaan. No vika ei tietenkään parantunut vaan paheni ja paheni siihen että starttia ei saanut pyörimään muutakuin työntämällä autoa taaksepäin pakkipäällä samalla kun starttasi. Puslaviaksi itse olin kokoajan tätä ajatellut mutta en vain ollut saanut itsestäni irti sen vertaa että olisin sen vaihtanut. Eli laturi irti ja 12,5mm poranterä puslan reikään testatakseni kuinka sohlo se on ja sohlohan se oli. Sitten porakoneeseen M14 kierretappi kiinni ja varmuudeksi lämmitin myös laatikkoa puslan ympäriltä butaanipolttimella ennen irroitusta. Porakone hollille ja pyöräytys ja pusla olikin jo kädessä. Tönärillä mitaten vanha pusla oli 13,8mm sisähalkaisijaltaan eli ei ihmekkään että vakiona 12,5mm pusla ei enää oikein toiminut kunnolla. Uuden puslan sai näppärästi koputeltua paikalleen M12 pultilla missä oli mutteri varressa ja menee heti oletuksena oikeaan syvyyteen sen kun vain naputtelee. Startin purin myös osiin tarkistaakseni että ankkurin toisen pään pusla on kunnossa ja se taasen oli täysin mitoissaan 12,5mm poranterä oli tifti. Samalla putsasin myös kollektorin ylimääräisestä mustasta mähmästä karhunkielellä hinkaten. Ja kun nippu oli uudelleen kasassa niin totesin rempan onnistuneen täydellisesti kun startin nopeus kasvoi ja empiminen oli poistunut kokonaan.