metake

Kyllä toi vahvasti vaikuttaa siltä, että tyhjäkäyntipiiri tukossa, joka on valitettavan yleinen vika 31 ja 34 solexissa. Koitas kaivaa jostain 30:n ja koita poistuuko ongelma sillä, niin saat suljettua kaasarivian ainakin pois. En hämmästyis vaikka olisit testannu 5 kpl 31:iä ja kaikista tyhjäkäyntipiiri tukossa.

Joo, ihan kuten se on autossakin kytketty, eli puolan napaan plussa, kierroslukumittariin plussa ja yleensä myös miinus, virranjakajan runkoon miinus, ja sitten virranjakajasta se vihreä johto puolan miinukseen. Ja sitten vielä kierroslukumittarin signaalijohto puolan miinukseen. Puolasta ei tarvii vetää korkejännite johtoa virranjakajan kanteen, ja siitä edelleen tulpille, riittää kun laitat yhden tulpanjohdon puolan lähtöön, ja siihen tulppa, ja tulpan runkoon myös miinus. Jos ei aukea niin koetan raapustaa paperille jonkun kytkentäkaavion? Mutta kai sulla nyt joku auto on missä olisi vanhanaikainen normaali puola? Eikös sulla ollut Polo, vai oliks se diesel?

Menipäs taas yksinkertainen asia vaikeaksi... Jussi on ihan oikeassa, mutta oletin että kyse on niin päivän selvästä asiasta ettei sitä tarvii edes mainita. Virranjakaja pyörii puolet hitaammin kuin kone, eli jakajaa pyörittävän härvelin kierrokset pitää siis kertoa kahdella. Pyörität jakajaa porakoneella jonka kierrokset on 1500 rpm, niin kiekkamittarin pitää näyttää 3000 rpm.

Gulf Zinc Plus

Kytket virranjakajan, puolan ja kiekkamittarin kuten kuuluukin, ja vielä tulppa kiinni suoraan puolan johtoon, ja sitten vaan pyörittelet porakoneella tai muulla vastaavalla, kunhan tiedät ko. laitteen pyörimisnopeuden.

Kyllä ne on tuossa -52:n kaaviossakin samassa liittimessä (nasta 30) vaika näyttääkin että olis eri. Siis jos tarkoitit tuota startissa olevaa liitintä?

Sulla on ilmeisesti uudempi latausrele kuin -52? Tuosta -67:n sähkökaaviosta saa viitteitä siitä miten lataussäädin tulisi kytkeä, ilmeisesti se kuitenkin on oikein kytketty? Onko maadoitus kunnossa? Laturi ei välttämättä maadoitu kunnolla ilman erillistä maajohtoa. Kokeile laittaa vaikka apukäynnistyskapeli akun miinuksen ja laturin rungon väliin ja koeta poistuuko ongelma. 1967 sähkökaavio: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug67.jpg 1952 sähkökaavio: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/4_52bug.jpg

Nykyään näyttää olevan muotia tehdä pakoputket ruostumattomasta teräksestä, josta myös löytämäni markkinoilla olevat Sidewinder putkistot on valmistettu. Kysymys kuuluukin että löytyykö moista putkistoa normi teräksestä, ja mahdollisesti vielä keraamisesti pinnoitettuna?

Normi poranterä puree hyvin rosteriin kunhan kierrokset laskee riittävän alas.

Juuri kuten Lasse mainitsi, eli 2-ritiläisestä. 4-ritiläisessä noita ei ole ollut, mutta muotojen puolesta tuo kyllä käsittääkseni siihenkin sopii. Mää voisin ostaa ton sulta pois kun et kuiteskaan tee sillä mitään, ja mulla olis yks luukku ilman tuollaista... :)

Hämääkö tuo valo vai mistä johtuu, mutta kovin ruskealta näyttää L469 Antrasiitin harmaaksi. Luonnonvalossa todennäköisesti näyttää oikeammalta.

Mulla oli toisen harrastuksen parissa tällainen ajopeli, eli E30 korimallinen BMW 325 iX. Totutusta poiketen 4-veto. Auto oli kaukana vakiosta, mutta oli myös ehdottomasti hauskin talvipeli mikä mulla on ikinä ollut. Takavetoisella ei talvella jaksa kauaa leikkiä edes lukon kanssa ilman piikkipyöriä, siitäkin on kokemusta kun nyt on tuon bemarin tilalla starlet. Nelivedon makuun kun pääsee kerran, niin talviautoina 2-vetoiset tuntuu jotenkin... hmm.. vajailta. Siviilirenkailla ei nelivedolla tarvitse ajaa mitenkään yltiökovaa, mutta tottelee kaasua ja ohjausta aivan toiseen malliin, siis siviilipyörällä. No se siitä.. Bemarissa on monta hyvää puolta: - klassinen korimalli - osia saa helposti eivätkä ole pahan hintaisia (poislukien 4-vedon etupään osat) - 325 iX:n voimansiirto kestää "mitä vaan" (kunhan huolehtii etukardaanin kiinnityksen kuntoon jakolaatikosta) - todella hauska ja miellyttävä auto ajaa, toimii vaikka jokapäiväisenä autona mutta on silti hauska lelu - vakiona voimaa 170 hp, joka kyllä piisaa talviautoon, ehkä.. - vetosuhde 37/63, eli hyvin takapainoinen voimansiirto, jonka vuoksi hakkaa audit ja volkkarit 6-0 ajettavuudessa, ei (juuri) lainkaan VAG 4-vedoille tyypillistä puskemista. - vakiona tasauspyörästön lukko keskitasauspyörästössä ja taka-akselilla (jotka valitettavan usein eivät kyllä pidä kunnolla) Omassa autossani oli moottori ja voimansiirto vakio, lukuunottamatta 4-reikäisiä ruiskusuuttimia joilla vääntöalue alkoi n. 800 rpm alempaa Alustana mulla oli Rally Systemsin säätämä ja shimmaama Bilstein iskareilla ja kynäjousilla edessä, kallistuksen vakaajat poistettu, uretaanipuslat edessä. Loistava ajettava noinkin pienillä muutoksilla. Suurimpana haasteena voi olla löytää kunnollinen yksilö, etenkin jos hakee 2-ovista sedania.

Vaihdevälinlyhennin on liian korkea, tarvittava korotus on n. puolet perinteisistä vaihdevälinlyhentimen korokkeista. Ei mene myöskään juniksen keppi suoraan, tai ei ainakaan tuo mikä mulla on, vaan vaatii samalla tapaa korokkeen, en tiedä onko junan kepeissä vuosimallikohtaisia eroja.

Ei sovi suoraan, vaatii korokelevyn kepin ja runkotunnelin väliin.

Hups, meinas unohtua ilmoittaa, että tänään ABC:lle klo 18:30 alkaen.

Ääni ihmesienelle, vai mikä taikasieni se oli, sillä putsasin omastani. Soodapuhallus toimii myös hyvin, testasin todella mustiin, likaisiin ja homeisiin aurinkolippoihin ja tuli aivan puhdasta.

En mä vieläkään ymmärrä, että miten se lohko paranee siitä että siihen porataan pinnapultille 12 tai 14 mm:n reikä 10 mm:n sijaan... Ei tainnut ainakaan topicin aloittajalla olla sellaisia speksejä että 10 mm:n pinnapultin saisi korkkaamaan lohkosta. Eri asia sitten jos sitä lohkoa pitää olla kokoajan purkamassa ja ruuvaamassa pinnapultteja irti, niin sitten casesaver säästää jenkoja. Enkä nyt tarkoita etteikö se 8 mm pinnapulteilla oleva lohko olisi hyvä, tai ehkä jopa parempi, mene ja tiedä, mutta alussa kysyttyyn koneeseen ei ole mitään väliä onko lohko 10 mm vai 8 mm pinnapulteilla.

Eikös tässä olisi suoraan sopiva tuote: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=3684&

Mikäs noista 8 mm:n pulteista tekee 10 mm:n pultteja paremmat?

Pieni varoituksen sana matkahuollolla lähettämisestä noiden peltiosien kohdalla, niin tuon kokoisen kipaleen rahti saattaa maksaa jopa 60 eur tai ylikin.

Rekisteriotteeseen merkitystä saa poiketa 30 mm, joten ilman muutoskatsastusta saa olla etu ja takarenkaissa vähintään 60 mm:n leveysero

Laissa ei ole määritelty mitään kokoeroa etu- ja takarenkaan kesken.

Vanhemmissa kepeissä on tappi joka lukitsee kepin ettei se pääse pyörimään. Uudemman siirtotankoon pitää viilata pieni lovi johon tuo tappi menee, ei paha homma.

4. Vanhemman kuplan taaksepäin taivutettu keppi

Ei