metake

Würthillä näytti nopealla vilkaisulla olevan ainoastaan M6. Huonekaluissa on käytetty tuon tyyppisiä ja jos ei muuten löydy niin ottaa pitkän jatkomutterin ja sorvauttaa päältä sen tuollaiseksi holkiksi.

Onko tässä kaikkien Germanlookkereiden äiti:

Juma***ta, nyt mä meen ja hirtän itseni.. :D

009:llä pitää perusennakko säätää 10-12 asteen tietämille, muuten loppuu ennakkokäyrä kierroksilla kesken. Ja 009:ssä käyrän pituus kuuluu olla 21 astetta, sekin kannattaa tarkastaa, yksi vastaan tullut yksilä antoi ainoastaan 15 astetta joka ei enää riitä oikein mihinkään.

http://www.automaalikauppa.fi/3M-2-K-koriliima-200ml

Eipäs nyt sentään unohdeta 1302 ja 1303 malleja välistä :)

Älkää antako takatalven hämätä vaan saapukaa jälleen tänään Riihimäen ABC:lle klo 18:30 alkaen.

D-lohko ei kerro vielä mitään, koska kyseessä voi olla uudempi vaihtokone johon on meistetty vanhan koneen numero. Kurkkaa koneen alle, onko siinä 1 vai 2 öljynpaineventtiiliä, tai virranjakajan alapuolella oleva öljykanavan tulppa (lohkon päässä), onko se pieni (n. 8mm) vai iso (n. 12 mm). Jos on 2 öp venttiiliä ja iso öljykanava, niin poraus on 90, ja jos 1 öp venttiili ja pieni öljykanava niin poraus on 87. Näin ainakin muistan että poraus vaihtu samaan aikaan kuin nuo öljykanavat. Kansissa katselisin ennemminkin 1300:n 1-reikäkansia, koska siinä on sama poraus kuin 1200 kannessa ja pienempi palotila, mutta käsittääkseni samat kanavat ja venttiilit kuin 1500 kansissa. Jos 1200 koneeseen laittaa 1300 tai 1500 1-reikä kannet niin joutuu ongelmiin imusarjan kanssa. 1200:n imusarja ei sovi, ja 1300/1500 koneen imusarja on liian leveä, joten se pitää sahata poikki ja kaventaa.

1200 koneita on kahdella eri pytyn alapään porauksella, vanhempi malli pienellä (87 mm) ja uudempi isolla (90 mm) (tarkoitan siis kuitenkin irtolaturinjalalla olevia koneita). Paruzzin setti näkyy olevan 87 alapäälle joten se on tarkoitettu tuohon vanhempaan lohkoon. 1500 kannessa on isompi pytyn reikä (94 mm) kuin 1200 kannessa (90 mm), joten se ei sovi 1200 pyttyjen (tai tuon Big Bore -kitin) kanssa.

Jos tarkoitit niitä lasisia luukkuja, niin silläkin uhalla että maine menee lopullisesti niin tunnustan että mulla on 2 kpl, vai olikohan peräti 3.. Ei iskemättömiä mutta hyviä. Toinen on tölkistä ja toinen 99 Saabista, jos on kolmaskin niin en muista mistä se on.

Mulla on muuten sama lamppu, mutta ilman tuota mittaria. Haastava säädettävä tuollakin, mutta olen saanut ne kohdilleen. Kansi on tosiaan hieman väljä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, ei vaikuta mihinkään.

Ihan normaalia että 123:n sekoilee halpis lamppujen kanssa tyhjäkäynnin tuntumassa, johtuu käsittääkseni multispark ominaisuudesta joka sekoittaa lampun. Hellan lamppukin sekoilee hieman, mutta sillä saa kyllä sytkän säädettyä kun hetken haarukoi keskikohtaa. "Tietokoneella" säädettävä 123:n pitää ensin mekaanisesti säätää kohdalleen, eli perusennakko paikalleen, ja vasta tämän jälkeen säätelemään läppärillä käyriä kohdilleen.

Voisko olla jopa sama auto?

WW 20 mm = White Wall, valkosivun leveys 20 mm WW 40 mm = White Wall, valkosivun leveys 40 mm

Jos etuluukun tiiviste puuttuu, tai on rispaantunut ja huonokuntoinen, niin luukun reuna saattaa sujahtaa tiivisteuran alle. Jos näin on käynyt niin luukun saa auki kun vetaa sitä voimakkaasti alaspäin etureunasta samalla kun sitä aukaisee.

En muista tarkkaan mikä ero laakerissa on, mutta yläpää noissa on ihan erilainen, joten sieltä se erokin varmaan tulee. ] ]

1302 ja varhainen 1303 samalla tolpalla ja laakerilla. Myöhäinen 1303 sitten omalla tolpalla ja tolpan yläpäällä, ja sitä kautta laakerilla. Ainakaan muuta eroa en ole noissa huomannut.

http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?group=&subgroup=&zoektrefwoord=kaihdin

Laittelin yhdet Scatin jousikuormitteiset suojaputket (siis ne kullanväriset) paikoilleen, ja rupesin ihmettelemään löysiä jousia. Aieemin kun olen noita samoja asentanut niin on saanut sormet verillä puristella niitä kasaan (siis kannet paikoillaan), nyt painuvat ihan helposti kasaan jopa pohjaan saakka. En tiedä onko asialla merkitystä, kunhan ihmettelen. Onko Scat muuttanut jousien jäykkyyttä? Muilla samanlaisia kokemuksia vai kuvittelenko mä omiani?

Auttoi, kiitos. Vertasin mielessäni kokoajan kuplan vastaavaan, siksi ei oikein auennut. Hyvin samantyylinen systeemi kuin aiemmin mainitsemissani Opeleissa, ja niissä tosiaan ainoa keinoa säätää kulmia on prikoilla, joten miksei toimisi tuossakin.

Juuri tätä mä en ymmärrä, että miten pyörän asentoa voi kääntää paikallaan kun tukivarren toinen pää on jousiputkessa tukevasti kiinni?

Itse kun olen hämeestä ja hidas tajuamaan asioita, niin kertokaa mulle että miten voi vaikuttaa auraukseen se, että tukivarren ja latan kiinnityspisteen väliin laitetaan prikkoja tai levyjä tai lattoja, eri määrä tai sama määrä? Mun käsityskyvyn mukaan ainoa tapahtuva asia on se, että latta siirtyy ulospäin tai jos prikkoja on erimäärä pulttien alla, niin latan pää taipuu mutkalle, ja siirtyy ulospäin, mutta tukivarsi on edelleen kutakuinkin samassa paikassa. Niin että miten hitossa se muka vaikuttaa auraukseen, koska tukivartta se ei käännä mihinkään päin?

Jos tarkoitit prikkojen laittamista latan ja tukivarren kiinnityspulttien väliin, niin se ei auta mitään. Jotta saat haritusta pienemmäksi, niin sun pitää saada takapyörää eteenpäin. Missä kohdassa tukivarren pultit on nyt säätörei'issään? Jos on varaa siirtää eteenpäin, niin kokeile paljonko auttaa kun vedät pultit ihan etuasentoon, eli paljonko haritusta jää jäljelle.

Kyllä se navan siirtäminen korjaa aurauskulmaa, koska tukivarren sisäpää pysyy paikallaan. Tuo prikkojen käyttö on vanha kikka vanhemmissa Opeleissa, niissä kun tukivarret on kiinteät takana niin ainoa keino säätää pyöränkulmia on kikkailla juurikin prikoilla. Volkkarin irssi-navan rakennetta en muista, että onnistuuko siinä prikoilla säätö yhtä helposti.