metake

Suosittelen että älä juota. Jos samanlainen liitos kestää tehtaan jäljiltä hapettumatta 50 vuotta, niin kyllä se harrasteautossa itse hyvin tehtynä vähintään saman kestää :)

No tuo kolvaushan se varmin tapa on, jos huolella tekee. Aivan turha homma, hyöty on täys nolla. Ennemmin kannattaa satsasta kunnollisiin pihteihin ja eristämättömiin "abikoihin", siis sellaisiin joita tehtaatkin käyttää.

Siitä vaan valitsemaan: http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/ ... 2CMufflers

Nyt kun alkaa käynnistelemään volkkaria niin ehtii vielä tänään sopivasti 18:30 ABC:lle...

Nämä uudemmat SVDA jakajat (jollainen sulla todennäköisesti on) harvoin väljistyvät niin paljon että haittaisi toimintaa, joten tuo linkin jakaja ei tuo mitään etuja. Ja myös siinä sun jakajassa pitäisi olla sekä keskipako etä alipainesäätö. Kärkien korvaaminen kärjettömällä modulilla ei myöskään muuta tai paranna juurikaan mitään, ainoastaan kärkivälin säätö jää pois. Kärkiväliä ei kuitenkaan juuri tarvitse säätää kunnossa olevassa järjestelmässä, kilometreistä riippuen ehkä kerran kesässä.

Kyllä pitäisi, mutta tuossa 200 - 230 tkm välillä kun lähes kaikki kulutusosat uusii, niin kyllä se taas juoksee toiset 200 tkm.. Omassa 225 tkm mittarissa ja odottaa uusia iskareita, palloniveliä, yhtä vetoniveltä, ja toisen puolen pakoputkistoa, mutta kaikkiinhan näihin noita pitää vaihtaa.. Ainiin, paitti Toyota Hiluxiin ei tarvinnu, mikä mulla oli aikaisemmin, se rullas 400 tkm likipitäen tehtaan osilla ja ruostu pois...

Se boxi on sulakerasia, tai lataussäädin tai... Jos sähköjen perusteet on (vielä) hakusessa, niin vianhaku voi olla hieman haastavaa.. :) Missäspäin kupla sijaitsee, jos vaikka joku asiaa tunteva harrastaja ehtis auttamaan?

Sä olit jo luuri kourassa valmina soittamaan... :)

Jos mä yhtään ruottia ymmärrän, niin eikös tuo ole kuitenkin huutokaupalla: "Säljes till högstbjudande, dock lägst/startbud 40 000 kr"?

PVC paineilmaletkuja en muista nähneeni, vaikka niitä olen joskus työkseni asentanut, mutta nylonin lisäksi on ainakin PUR letkua, eli tutummin uretaania. En kyllä tiedä sopiiko sekään bensalle. Mitäs materiaalia Ketsan letkun on olleet?

http://www.unt.se/startsidan/tierp-aren ... 32908.aspx

Tottakai se jäätäminen vaikuttaa, ja myös se jos kone käy kylmänä. Onko imuilman esilämmitys paikallaan? Onko koneessa termari ja läpät paikallaan ja toimiiko ne? Toisekseen 009 ja vakiokaasari ei ole ihan paras mahdollinen yhdistelmä, mutta jos se on aiemmin toiminut siedettävästi, niin tuskin vika siinä on, joskin se saattaa pahentaa oireita.

Ehkä kuitenkin kannattais, ainakin muutaman vuoden uudempaan: http://www.nettiauto.com/ford/a-model/5810062 Tai miksei siihen 20-lukuseenkin: http://www.nettiauto.com/ford/t-model/5041534

Väittäisin että kaksi mahdollisuutta.. Kiihdytyspumpun kansi menee hyvin helpolla kieroksi kun pultit kiristää liikaa, irrota kansi ja koeta hioa suoraksi tasaisen levyn päällä. Toinen vaihtoehto on, että se kiihdytyspumpun suutin, eli pieni messinkiputki, on tukossa jolloin se ruuttailee bensaa ulos sieltä mistä helpoiten onnistuu.

Ei. Vanhempi malli, jossa ei ole tuulihakaa, aukeaa kun painaa kevyesti luukkua niin että paine poistuu lukolta.

Mulla oli joskus käyttis missä oli 2 kpl 12 v akkuja rinnakkain, ja siinä ehdottomasti varoitettiin että akkujen pitää olla samanlaisia ja vielä vaihtaa samaan aikaan. Tosin kyllähän noita kytkentöjä näkee missä matkailuautoissa on ns. hupiakku kytketty oman akun rinnalle, ja aivan erilainen akku. Samoin matkailuvaunuissa on erilaisia akkuja kuin vetoautossa, ja kun vaunu on kytketty niin molemmat akut on rinnan auton latausjärjestelmässä, että tiedä sitten mikä on hyvä ja mikä ei..

Olisikohan juniks/pallis välissä? Joka tapauksessa kuten edellä on jo todettu, niin juniksen mittari toimii yhtälailla 12 volttisena kuin 6 volttisenakin, ja näyttääkin vielä aivan oikein, tai ainakin niin oikein kuin se nyt ylipäätänsä näyttää :)

Tuskin se heijastin mitenkään parempi on, mutta edelleen toistan itseäni, eli euro-mallissa on hehkulanka polttimo, ja tuohon USA-malliin voi (ja kannattaa) laittaa H4 polttimollisen umpion, siitä se hyöty tulee.

Makaavalamppuisen euro-mallista valaisinta ei käsittääkseni saa H4-pohjalla, joten jos pysytään laillisissa versioissa, niin eiköhän H4 vs. hehkupolttimo jotain hyötyä ole.

Niin siis tässä ketjussahan oli puhetta YLI 300 tkm ajetuista, kuka menee hakemaan sellaisen Saksasta... No, mä nyt en muutenkaan ymmärrä että joku ajaa 2006 tai uudemmalla autolla, rahan haaskuuta, pistää nekin rahat ennemmin harrasteautoihin.. ;)

Mistäs sen vanhan taksin sitten luotettavasti tunnistaa jos sen karvakädeltä Saksassa halvalla ostaa? Itse ajelen tuontiautolla (Italiasta), ja pakkasaamuina nyppii kun ei ole penkin- eikä peilinlämmittimiä kuten emännän suomi-autossa, muuten kyllä varustetaso on parempi. Saksalaisissa autoissa saattaa olla merkittävä asia se, että se 300 tkm on tullut pelkästään Hampurin ruuhkissa tai sitten baanalla 200 km/h ajellen. Mökkinaapuri on asunut Saksassa vuodesta -69 alkaen, ja monesti hänen kanssaan autoista puhuttaessa on tullut aika selkeästi esille yksi asia, Saksassa auton kuntoon voi luottaa ainoastaan siihen miltä auto itsestä tuntuu ja vaikuttaa, siis kun puhutaan yli 10 v. autoista. Huoltokirjoja väärennetään ja mittareita ruuvataan niin että niihin ei siellä kukaan paikallinen usko.

Mahtaisikohan tuo onnistua niin, että ottaisi siitä nelostyypin katkaisijasta sen säätönuppiosuuden pidemmällä varrella, ja istuttaisi toimivaan kuplan valokatkaisijaan sen? Yleensähän potikasta kuluu se vastinpinta, ei niinkään se nupissa oleva osuus.

Voi se olla puolakin, mutta puola yleensä joko toimii tai ei. Itse ottaisin tarkemman tutkiskelun alle tulpan johdot, ja erityisesti virranjakajankannen ja puolan välisen johdon.

8400 täällä, eli voisivat hyvin olla saman päivän tai ainakin perättäisten päivien autoja.

Tammikuussa -63 on valmistettu 63685 autoa, joten se tekee n. 2055 autoa / päivä, jos viikonloputkin on tehty töitä. Eli tuo 3 viimeistä ei näköjään paljon vielä kerro..