DWL_Puavo

On on! Samaan sorttiin kun viimeksikin - pakollinen pysähtyminen ja poseeraus yleisön kannustaessa!

No sit vaan alennusvaihteet pois ja tonttiin :)

DWL Open Airissa tänä vuonna lisäohjelmassa autosuunnistusta kerhon piikkiin! Rata rakennetaan niin että matalammallakin autolla pääsee ainakin suurimman osan rasteista. AS:n aloitusaika jossain klo 19 kulmilla kunhan saadaan porukka kasaan ja säännöt selviksi, oletettavasti noin 20min rata!

Mie sain vastaavankaltaisesta kokoonpanosta (sama tilavuus, sama nokka+vivut, vastaavankaltaiset kannet) 189hp 45 dellortoilla. Tehoarvailut "max. 200hp" voivat olla siis hyvinkin linjassaan. Miulla on kys. padassa CB:n H-profiilit joissa arpin pultit (tosin VW:n kauloilla oleva kampura), ja ne ovat toimineet moitteettomasti vuodesta toiseen.

Enkä muistanut laittaa sitä tehoarvuutteluakaan, no jos joku olisi veikannut 78,1hp niin olisi voittanut. VW Open -viikonloppuna kuljetti vähän toista tuhatta kilometriä moitteetta. Kuvia pitäisi joo lonia, mutta sitä ennen teen jääkaapin kun ei valmista hyvää saa.

Jaa-a, kannattanee kysäistä JK:lta että ovatko parempilaatuiset nuo "Preservation" -tuotelinjan kumekset kun nuo mitkä mie tilasin ja jotka menee nyt kaikki loput 3 vaihtoon. TAI sitten jos saisi pienellä lisähinnalla deluxe-bundlen jossa olis nuo Febi / Bilstein -kumit. Nivelet nyt kestänee tulevat kilometrit ja -tehot.

Välikommentti taas tuohon vetareiden suojakumiasiaan. Tässä ei kannata JustKampersin laatuun luottaa kuten just huomasin auton alle kurkatessani - miulla kaikki neljä suojakumia vaihtokunnossa ensimmäisen vuoden jälkeen. Jokainen neljä uutta kumia ovat haurastunut ihan halkeilleeksi joka paikasta (myös paikoista jotka eivät kulu, esim. vetaria vasten olevasta päädystä). Talvella piti jo yksi riekaleeksi revennyt vaihtaa ja näkys yhdessä olevan nytkin halkeama eli VW Openin jälkeen menevät kaikki vaihtoon. Liekö nämä loppu siksi etteivät ilkeä myydä: http://www.justkampers.com/211-501-149-cv-boot-inner-or-outer-for-vw-t2-bay-and-vw-t25-1967-1992.html . Febi/Bilstein -osaston samoten kun GKN:n, Löbro:n jne pitäisi olevan hyviä toisin kuin nuo halvemmat.

Kesäkuussa taas tämäkin mainio tapahtuma! Edellisvuosia enemmän yhteistä ohjelmaakin, vielä kun vaan keksittäisiin että mitä. Muutoin VW-tapahtumista tuttu kuvio. Paikan päällä runsaasti kuivaa kangasmetsää telttamajoitusta ajatellen + muut ystävälliset Samin fasiliteetit. Bändi on vanha tuttuputtu L.A.Sol, mutta mukana uusia biisejä, samoin messissä trubaduurihenkinen lämppäri! Tapahtumassa on tyypillisesti ollut ilmajäähyharrastajia ympäri Suomen, yleensä puolen sataa ilmajäähdytteistä tontilla ja vesitetyt päälle! Tervetuloa kaikille! Järjestääkö Åke taas letkan etelä-Suomesta? Puavo

Jälkimmäinen ongelma voisi johtua esim. liian tiukalle kiristetystä simpukasta.

Kohokammion alla olevissa poikittaiskanavissa voi olla siellä jossain sisällä keskellä kanavaa oleva lyijytulppa irti. Korjaukseen ei oo miun taidot ja tieto koskaan riittänyt, miulla oli just samalla tavalla vuotava drla. Se ilmeisesti onnistuisi kun ottaisi sen kanavan päittäiset lyijyblommit auki ja jotenkin kahdella tapilla puristaisi lyijyhelmen oikeaan paikkaan, vielä kun sen paikan vaan tietäisi. Mie sain aikoinaan ehjän tyhjän varaosarungon tilalle johon vaihdettiin vuotavasta kaasarista kaikki irtohilut sellaisenaan tilalle (läppäakselit, suuttimet, koho + neula ym.) ja ongelmat poistuivat. Eli se oli selvästi kaasarin rungon sisäinen ongelma. Puavo / DWL

Kun en ole saanut aikaiseksi purkaa kuvia korteilta niin laitetaan tähän väliin koneen speksit, se kun on aina osa auton sielua. Tästä tulee vielä ennen VW Openia tehoarvuuttelu palstalle omaan viestiketjuunsa. - 0,5 -kokoinen vakiolohko takakannakkeilla ja 10mm pinnapulteilla - Vakiokampura ja kiertokanget - Nokka Engle W-100 ja uudet febin nostajat - Vakio-työntötangot ja -suojaputket - AA:n 87 mäntäpyttysarja ( -> 1641) - Vakio 2-reikäkannet joissa pyöristelty pakokanavan terävä kulma ja tehty sekä imu- että pakoventtiilille ulkoreunaan tilaa silmämääräisesti sopivaan kulmaan. Seetien ympärille ei tehty tilaa, vaan sievisteltiin vaan palotilan reunat. Vain hyvin pienet modifikaatiot siis. -> Staattiset puristukset asettuivat 8.3:1, ei korokerenkaita. - Vakio-keinuvivut - Pikkulaippa-käärmeenpesä, vakio-lämmönvaihtimet ja itse tehty putkisto kolmella vaimentimella (semmonen vaihdelaatikon alta menevä hiljainen kieppi) - 40 drla nurkkatuplat (28 kurkut, .2 suutinputket, 58 tyhjä, 135 tai 138 pääsuuttimet, en muista kiihdytyspumppua). Hitaalla lambdalla huolella säädetyt. Bergin vivusto. - Aircooledin uusi 034 jakaja alipaineella, kärjetön (tää oli hyvän oloinen kampe ja toimii hienosti!). Boschin halppis sininen puola. - Vakio 200mm vauhtis, sachs sport kytkin ja vanha kush-lok -levy - Suodatinpumppu - Doghouse + kaikki jäähdytinpellit, vakiotermari - Vaihtovirtalaturi Lopputulema on älyttömän hyvin toimiva, alhaalta moitteetta vääntävä ja selvästi vakiota ripeämpi moottori joka toimii arki/kaupunkikäytössä loistavasti ja matka-ajossa kulkee ihan pintakaasulla 80-100 kaiket päivät. Miun naurettavan isoilla takarenkailla varustetussa doppelissa, nelonen on käyttökelpoinen vaihde 45 - 120 vauhteihin. Aivan kertakaikkiaan onnistunut kokonaisuus.

Onpa kyllä hieno! Laitoitko sie tuon sorviin tms että sait pyöräytettyä noin nätin pyöreän muodon? Vai onko esim. kaukoputken peilin hionta entuudestaan tuttua :)

1300 ei ole ihan paras lähtökohta virittämiselle ihan sen takia että sekä lohkoa että kansia joudutaan työstämään että siitä saa tilavuudeltaan järkevästi suuremman. Perus-1600-motti on siinä kivempi koska sen tilavuus sellaisenaan antaa jo myöten muullekin virittämiselle kuten vaikka loivalle nokalle, kansien muotoilulle, puristusten nostoon ym. Eli, kun 1300:sta virittää niin joka tapauksessa on tonni syrjällään eikä siinä sittenkään vielä ole sataa hevoista. Erityisesti jos kannet ovat 1-reikäiset, sinänsä kestävät mutta ilmeisen työläät saada virtaamaan kohtuullisesti. Tosin ihan samat hommat on joka tapauksessa edessä sitten kun 1.6:sta tehdään suurempi kun 1.7. Mutta semmoiseen ~70-80hp tasoon on 1.6 edullisempi vaihtoehto, siitä eteenpäin ne ihan saman maksaa, no 2-reikäkannet jos on jo vakiona niin pääsee pidemmälle.

Lisäjousi-iskareilla saa keulaa vähän ylös, mutta harmittavan vähän, ehkä 2-3 sentin luokkaa. Niitäkin mahdollisesti hankkiessa pitää muistaa että ne on normaalisti lenkkikiinnityksellä ylä- ja alapäästään kun tuon ikäisessä kuplassa iskarin yläpäässä on todennäköisesti vaan ja puslat, alapäässä normaali lenkki. Perän nostaminen 1-2 napsua perinteisen lysähtäneestä asennosta tuskin vielä ihan pilalle ajoa laittaa mutta voihan se alkaa vähän kiemurtelemaan. Varmaan tuo 1 booripykälä nostaa tuon ikäisen vasta normikorkeudelle joka on omaan silmään jo verrattain taivaissa.

Erittäin hieno tuosta tulee, vähän kiirus VW Openiin mutta Bug in Finniin helposti! ...lukaisin tuolta että "tuulilasia vaille". Kattoverhoilu tulee etureunastaan tuulilasin tiivisteen alle, joten se olisi hyvä asentaa ensin. Tai tehdä niinkuin mie eli ajella pari kesää ilman kattoverhoilua kun kehtuuttaa ottaa lasi irti :)

Hienoa, kiitos PetriM ! Näköjään L90D Pastel white -väri on tullut lähes epähuomiossa säilytettyä, sitä ei ollut autossa nimeksikään jäljellä edes siinä vaiheessa kun mie sen hiekkapuhalsin.Production date 02/1972 vähän mietityttää koska autossa on ilmeisesti alkuperäinen 06/72 painettu ohjekirja, mutta onhan tuo voinut viettää aikansa ennenkun ovat saaneet suomenkielisen ohjekirjan painettua -73 pakujen kuvilla palkkipuskureineen.

Vähän heikosti edennyt tämä dokumentaatio, mutta olisiko joku niin höyli että tulkitsisi nämä tyyppikilvet - miulla meni hermo ulkomaan foorumien tunnistusohjeista kun en saanut kun ihan muutaman hassun tärppäämään (jarrutehostin + tarkastusvalo, lavateltta, ei penkkejä takana, siinäpä ne jotka osasin itse tulkita).

Sisäänajoon oon käyttänyt sekä Aircooledin Camshieldiä (http://aircooled.fi/tuote/951/camshield-sinkkilisaaine-moottoriin-cb) että Redlinen Break-in additivea (http://camskill.co.uk/m1b539s1733p48360/REDLINE_OILS_-_Engine_Break-In_Additive_-_16oz_bottle_). Miun kasaamisilla ei hyvin tilastoa voi laskea pienen otannan vuoksi, mutta ongelmia sisäänajossa ei ole syntynyt yhdessäkään näistä koneista ja ihan hyvinhän nuo laulaa. Yksi camshieldin kanssa sisäänajettu kone on purettukin, siinä kolmen kesän urtsiajojen jälkeen nokka ja nostajat moitteettomassa kunnossa. Itse kisoissa käytettiin ihan vaan synteettistä 10W60 gulffia ilman lisäaineita. Sisäänajoissa käytetty nykyään yleensä 10W40 täyssynteettisiä ja aiemmin 20W50 kendallin mineraaleja.

Koska kaikki eivät kuitenkaan lue ulkomaan foorumeja niin kopioin nyt tänne kuolattavaksi kuvia uusista kansista. Näissä on kivaa mm. kallistetut venttiilit (canted valves), lisää kiinnityspultteja ym. Disclaimer: nämä eivät harmittavasti liity minuun mitenkään, kunhan laitan kansipornoo esille :) Varsinainen viestiketju näillekin kuville ja keskustelulle on täällä: http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,22692.0.html

Jep saahan noita koteloiden kuoriakin (esim. http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=803&group=8&subgroup=01& ja http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=802&group=8&subgroup=01& ) jossa on just nuo puhalletut kohdat. Ja hieno homma että päätettiin puhaltaa ja tehdä kunnolla, toivottavasti lähestyvä kesä antaa kunnostukseen entisestään vauhtia! Paavo

Aivan joo mie kyllä ajattelin nyt liian yksinkertaisesti. Tuo toimieroalue tosiaan on tässä se ratkaiseva juttu. Löysin manuaalin jossa sanottiin että tuo "hysteresis" on maksimissaan 15 astetta. Eli jää 5 astetta alkuperäisen kysyjän tarpeesta mutta toimisi esim. välillä 70 - 85. Näppärä laite joka tapauksessa ja kuten Pepellä, hyvä olla jemmassa jos sattuu tarvitsemaan :) http://www.biopowered.co.uk/w/images/8/88/WH7016C_instructions.pdf

En oo ennättänyt itsekään tutustua siihen termariin sen kummemmin, totesin vaan että se sopii hienosti autojääkaapin ohjaukseen ja oli oikein hieno hintaisekseen. Siinä on tosiaan lämpöanturi (ihan normaalilta "lämpöpari":lta tms näytti) ja yksi rele sisäänrakennettuna joka kytkee ja aukoo eikä tietäkäseni mitään muuta. Tuossa termarissa toiminta oli "käännettävissä" eli että sitä voi käyttää kytkemiseen joko silloin kun on riittävästi tai riittävän vähän lämpöä. Ajatus lienee siis että voit ohjata sekä lämmitys- että kylmennyselementtiä, mutta muistaakseni se ei molemmissa moodeissa voinut toimia yhtäaikaa jos sellaiselle kytkennälle olisi ylipäätään käyttöä. Ainoa mikä tuollaisesta tulisi mieleen että ohjattaisiin tuuletinta kahdella eri teholla, ts. "50 asteessa puoliteho, 80 asteessa täysteho" mutta joo semmonen ei varmaan onnistu. Sen muistan että sisäänrakennettu rele ei ollut mitenkään erityisemmän vahva, eli jo autojääkaappikäytössä sisäänrakennetulla releellä ei voi tehdä juuri muuta kun triggeröidä isompaa relettä. Sen verran pieni tuo laite on että siinä on varmastikin joku pieni hakkuri-virtalähde sisällä jolloin tuo jännitealue tyypillisesti voisi heitellä enemmänkin ilman että mitään rikkoontuu - itse en ajatellut välittää koko asiasta ja ohjata vaan releen kautta läjää peltiereitä että bisse jäähtyy. Alkuperäiseen kysymykseen - sanoisin että tuo kiinalaite sopii suoraan kunhan hankkii jonkun universaalin 12V virtalähteen. Miulle tuli n. viikossa ja n. 13 eurolla kaikkinensa. Se on helppo kytkeä just silleen että "alle 65 asteessa kytkee ja yli 85 asteessa avaa" ja siihen sai ne rajalämpötilatkin ettei hakkaa releitä pikkumuutoksissa kytkentälämpötilan lähistöllä. Oluen mäskäykseen tarvitseekin sitten jo huomattavasti monipuolisemman laitteen jossa on ajastimet ja useita eri rajalämpötiloja :)

Mie tilasin tämmöisen, on diginäytöt ja kaek, anturikin mukana. En mene vannomaan täyttääkö kaikkia kriteerejä mutta oli hieno ja halpa, mekaanisestikin yllättävän tukevan tuntuinen. http://www.ebay.co.uk/itm/10A-12V-Digital-Temperature-Controller-w-Sensor-Thermostat-Switch-40-120-C-UK-/131101201417?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item1e863d9409

Älyttömän hieno kiesi, ja maalarilla/pinstraippaajalla ollu kyllä hyvät hapot päällänsä!

Mie taas veikkaisin tyhjäkäyntipiiriltä osittain tukossa olevaa kaasaria. Itse kävin läpi kolme 31 ja 34 -kaasaria jotka kaikki puhdistin niin hyvin kun osasin, ja koskaan ei toiminut yksikään kunnolla ja kyljessä olevien suuttimien vaihdot ei vaikuttaneet juuri mitenkään. Ratkaisin ongelman nurkkatuplilla, nyt kelpaa. Mutta joo, sen imarin kyljessä pakoputkistolle menevän lämmittimen on syytä olla auki. Voi olla helpompi purkaa pakoputki pois tieltä ja rassata just porakone+vaijeri -menetelmällä auki altapäin. Imarin irroitus kuitenkin on metodiikaltaan "ilmanputsari + huohotukset, sähköt - kaasuvaijeri - lämmönvaihtimien putket - termari - puhallinkoppa + mahd doghouse-pellit ja laturi - ilmanohjauspelti tai 2-3, pässinsarvet, lämmitysputket" ja sit saa imarin irti rassattavaksi. Takaisin sit muuten yhtäläinen homma mutta lämmitysputket vääntämällä paikalleen, termarin kanssa vähän kiroilua, kaasuvaijeri unohtuu sovittaa paikalleen koppaa asentaessa ym. Jotain varmaan unohtui välistäkin. Sama homma oli toki tuplat asentaessa mutta lopputulos oli erittäin palkitseva. Puavo