DWL_Puavo

Oire: Moottori käy nopeaa tyhjäkäyntiä hyvin 5-10sek jonka jälkeen tiputtaa kierroksia ja sammuu heti ellei kaasua avaa reilusti. Tarkastettu: Imuvuodot (oli pässinsarven laipassa, koko imarisetti kasattu uudelleen), kaasari puhdistettu kahdesti, toista vastaavaa kolmesti läpikäytyä kaasaria kokeiltu (brosol h30/31 jolla toimi viime kesänä vielä hyvin), venat on säädöissään, ennakot kohdallaan. Tarkastettu myös tyhjäkäyntisolenoidin toiminta. Moottori 1641cc, rutut ~8,4, w100 bussinokka, vakio 2-reikäkannet vähän portattuna, perus-kärmes. Kaasarin suuttimet: Pää olikohan 125 tai 128, lisäilma jaa-a en muista enkä muista kiihdytyspumppuakaan, pääpiiri tuntuu kuitenkin toimivan hienosti. Kyljessä olevat suuttimet on nyt 50 ja 52,5, tallista löytyy kokoja 45 - 60 välille aika hyvin. Isompia suuttimia ei ole vielä testattu nyt kun ei ole imuvuotoa, silloin kun oli imuvuotoa niin oli ihan sama oliko 45 vai 60 suuttimet, kaikilla kävi huonosti. Moottori kuitenkin vetää hienosti ja vastaa kohtuudella kaasuun, ja n. 1500-2000rpm alkaen toimii aina hyvin. Ainoastaan nuo pienet kierrokset ja tyhjäkäynti ontuu. Lambdaa ei ole vielä viitsitty rikitellä, kunhan nyt saisi sen pysymään edes tyhjäkäyntiä että olisi miellyttävämpi ajaa kunnolla lämpimäksi. Säädöt tehty ohjeiden mukaan ja siihen ryyppyportaita vastaavaan ruuviin ei ole perussäädön jälkeen kajottu muuta kuin testiksi. Kyljessä olevat pieni ja iso ruuvi vaikuttavat nopeaan tyhjäkäyntiin, mutta eivät millään säädöillä poista tuota totaalista hyytymistä. Mainittakoon vielä, että sama tyhjäkäynnin totaalinen hetken päästä sammuminen tapahtuu lämpimällä koneella vaikka ryyppyä pakottaisi päälle. Neulaventtiili / kaasarin tulviminenkaan ei vaikuttaisi todennäköiseltä koska sillä brosolilla oli sama ongelma. Testailen nyt vielä illalla isontaa nuo kyljen suuttimet, mutta ehdotuksia saa viskoa. EDIT: jakaja on 009, sen perusennakko vaikuttaa tuohon nopeaan tyhjäkäyntiin mutta ei poista tuota tyhjäkäynnin häviämisongelmaa vaikka kuinka säätäisi. EDIT2: jakajan ym. alipaineet on tulpattu tiiviisti. Puavo

Mikä tahansa 5W-40 täyssynteettinen + zddp-purkki. Ja öljynsuodatin, jos mahdollista.

Etuovien (ne hyvät) tiivisteet istuu yllättävänkin hyvin ja pysyvät kohtuudella paikallaan. Ite meinasin liimata vain parista kohtaa muutamalla tipalla juurikin bostikkia. Ovien kiinni laittaminen noilla tiivisteillä vaatii "määrätietoisia otteita" eli ei oo niin kovaa paiskausta että ne menisi omalla painollaan pohjaan asti, vaikka kuinka on saranoiden säädöt ja lukon vastakappale kohdallaan.

Jep, omalla liimapinnallaan laitoin lokasuojat ja lattian, aika monesta palasta koostuen kyllä, vedin tuon siis esim. lattian pokkausten väliin tasaisille pinnoille ja jätin ne pokkauksen kohdat "auki". Lisäksi siihen sitten "underfelt mat" tms ja normi halpa JK:n kangasmatto. Samaa mattoa laitoin reippaasti oviin, tuo on niin ohutta että se ei mene esim. lasikoneiston tielle. Kaikki nuo suorat metallipinnat koputtamalla vaimenivat merkittävästi, ajosta en osaa vielä oikein sanoa kun miulla ei ollut oikein mitään muuta verhoilua kiinni kun matot ja paljaat ovipahvit ainoastaan. Nyt kun siellä on jo just kiveniskumassaa ja lokaria ja ovipahvit päällystetty niin eiköhän se ala hiljenemään. Kattoverhoilun asennukseen en oo vielä saanut kerättyä riittävästi kärsivällisyyttä. Puavo

Bitumi on tosiaan vähän oldskool-matsku koska sen tarttuminen ja muotoilu edellyttää kuumentamista ja ei ne sittenkään välttämättä pure niin tiukkaan. Mie ja moni muukin on käyttänyt tätä: http://www.autostudio.fi/vaimennusmateriaalit/matot/silent-coat-tukkupakkaus.html . Doppeliin meni 2 laatikkoa joten bussiin ei kolmekaan ole varmasti liioiteltua. Laitoin käytännössä ovet/kyljet, hytin takaseinän, katon, keulaan minne yletti ja ohjaamon lattian. Silti verrattain kustannustehokasta eikä tartte arpoa pysyykö ja onko hyvä. Pari huomiota kuitenkin: - Irtopyörä (esim. kalustepyörä) helpottaa, muuten jomottaa peukaloita pitkään kun illan painelee. - Jos tuota mattoa leikkaa (saksilla onnistuu helposti), hanskat on ehdottomat koska tuo folio viiltää sormenpäät rikki käytännössä heti. Viime syksynä kun ajoin tiellä johon oli laitettu paikoin uutta asfalttia, huomasin että merkittävin ääni doppelissa tuli edelleen etupyöristä. Heti kun ajoi uudelle asfaltille, kaikki melu pieneni huomattavasti. Tästä havainnosta innostuen sain viimeinkin sumutettua kiveniskumassan etulokasuojiin (aiemmin oli epoxi+uretaani -maalipinnalla), ruisku oli hiukkasen kovalla joten sitä meni vauhdilla litra per kaari. Sitten hurjin ja tilasin ehdat LOKARI:t saksanmaalta jotka lisäksi päällipinnalta toppasin tuolla Silent Coatilla etteivät lähde soimaan. Ne oli oikein hienot ja istuivat paikalleen hyvin, ja nyt kivasti alumiini kiiltelee etu-pyöränkaarissa. EDIT: Lisäinfona - laitoin tätä testimielessä vesijäähy-käyttöauton konepeltiin sisäpuolelle. Ei ole yhtään irronnut tai lähtenyt roikkumaan kuumalla aurinkoisella päivällä kun moottori on ollut lämmin. Puavo

1600 koneessa ei liene kummoista eroa, kun lohkon sylinteriaukkoja kasvatetaan niin ymmärtääkseni casesaverilliset 8mm:t eivät korkkaa lohkosta niin helposti? Onkos kansissa aina samankokoiset reiät, niissähän esim. 94mm menee jo sylinteriputken reikä läpi noihin reikiin?

Meillä oli 82x94 -koneessa kans W125 ja siitä penkitettiin kovimmillaan reilu 180hp / 6250rpm stingerillä ja 45 delloilla (044 44x38, msd). Vääntöä oli miellyttävät 252nm / 4800 ja oikein pehmeät ja hyvä dynokäyrät. Sit siitä nokasta tuli entinen pakoventtiilin katkeamisen jälkeisissä tapahtumissa. Oli 1.25 kiikuilla ja staattiset rutut muistaakseni 10.3:1. Erityisemmän "moderni" tuo nokka ei ole mitä olen palstoja lukenut, mutta varmasti aivan hyvä vaihtoehto monen muunkin ohella.

Meillä on urtsissa ainoastaan kuivan pitokokemuksia, märällä meillä ei oo koskaan ollut yhtään pitoa. Märän kelin renkaiksi voin olla vapaasti suosittelematta esim. Hankook Z212 RS2 ja Kumho ecsta-xs-ku36 -renkaita, molemmilla auto on ollut radalla märällä jokseenkin enemmän vesiliirrossa kun tiessä kiinni. Meillä tietty voi vaikuttaa esim. se että jarrutuksissa maavara on pitkältä matkalta jokseenkin olematon. Nuo molemmat renkaat ovat muuten kuivalla olleet ihan erinomaiset ja pitoa hurjasti. Käyttöautoissa oon suosinut testien sitä kärkirengasta joka on ollut hiljaisin, nyt just alla Goodyearit eikä ole pahaa sanottavaa. Niitä saa englannista usein halvemmalla, nopeammin ja ainakin merkittävästi vähemmällä vaivalla kuin lähteä kiertelemään prkl kaikki rengaspuljut. ...josta tuli vielä mieleen - viime syksynä laitoin nastarenkaista kyselyn kahdeksaan rengasliikkeeseen Joensuussa. Kuusi vastasi samana päivänä ja ostin sekä halvimmasta että myös ainoasta joka sanoi "hyllyssä on tuu vaihtamaan". Vähän painoi päätöksessä myös se, että kun ruokatunnilla piti muutenkin käydä niin siellä oli lisäksi makkaratarjoilu.

Mie oon tehnyt silleen että oon leikannu sopivan ohuesta pahvista kanteen "tiivisteen" ja painanut sitten imukanavien reikien muodot peukalolla pahvin läpi. Sitten kynsisaksilla reiät auki ja vähän hifistelyä että on just oikea muoto. Sit samoista ruuvinrei'istä imariin ja tussilla maalaten poistettavat alueet. BidBeeffeissä on niin paljon matskua verrattuna Scatin D-porttien reikiin että ihan helpolla ei läpi mene. Viimeinen vaihe operaatiossa on sit leikata tiivisteisiin samanlaiset reiät. Sekin onnistuu samalla pahvisapluunalla ja se semmoinen massatiiviste antautuu kivasti vingulle tai dremelille. Tai sit teräville saksille. Puavo

Susirajaltakin saattaa saapua jonkunlainen epäseurakunta.

Tää on vähän niinkuin se mutta nähtävästi solidaarisempi.

Kiitos palstalla vaikuttavan kanssa-harrastajan, tämä selvisi pykäliä myöten jo riittävän hyvin. Käytännössä - penkkiä ei voi siirtää pois samalta riviltä. Samoin jos siinä on vain kaksi penkkiä kiinni, voi katsastusmies vaatia muutoskatsastusta 2-paikkaiseksi, joten yritän saada penkkien väliin mahtumaan mitat täyttävän istuimen.

Ei ole otteessa näköjään mitään tuollaista mainintaa, ainoastaan kohdassa "istuimien lukumäärä" lukee että 3. Tämähän kuullostaa jo lupaavalta!

Miun doppeli on rekisteröity 3-paikkaiseksi pakettiautoksi. Koska eteen tulleet porsaan penkit vievät leveyssuunnassa aika paljon tilaa niin samaan riviin keskelle ei mahdu enää istumaan ja siihen on muutenkin tulossa jo muita juonia. Saanko siis siirtää rekisteriotteessa olevan kolmannen henkilön istumapaikan kabiinin takaosaan esim. kuskin taakse sivuseinän rakenteisiin kiinnitetyksi taittopenkiksi? Lantiovöillä tuo olisi helppo tehdä tukevasti ja jalkatilaakin piisaisi. Puavo

Mikäli molemmat osat ovat kuitenkin kiinasta tai muualta kaukoidästä peräisin, voi hinnan ero muodostua ihan vaikkapa vaan ahneesta myyjästä. Tää tuote-esimerkki joka ei nyt liity mitenkään aiheeseen mutta joka tuli mieleen, oli mielestäni erityisen härski, eli Suomalaisella jälleenmyyjällä 6-kertainen hinta: http://www.koiravaruste.fi/burrel-x600-otsalamppu.html 119eur + postikulut http://dx.com/p/174827 18,30eur ja postikulut 0eur Onhan noissa toki eri värinen remmi, ihan hyvä otsalamppu kyllä tuo sininauhainen.

Nuo suodattimen väliin tulevat laipat+termarit on miun ymmärtääkseni kaikki nimenomaan sellaisia että ne kierrättää öljyn eka suodattimeen, ja sitten termarin kautta joko suoraan takaisin tai lisäjäähdytyksen kautta. Todennäköisesti myös kylmänä on jonkun sortin pieni ohivirtaus jäähdyttimille. Näistä oli puhetta cal-look -foorumilla ja toteutustapaa kovasti kehuttiin verrattuna esim. in-line -termostaattiin (letkujen väliin tulevaan) koska asennuksesta tulee nätimpi ja säästää yhden letkun. Ja kysymyseen vastatakseni - jos koneessa on doghouse-jäähy jo valmiina ja ilmanohjauspellit paikallaan, normi katukäyttöön riittänee melko pieni lisäjäähdytin. Mie laittaisin laatikon kylkeen ja termostaattiohjatun puhaltimen. Jos ratakäyttöön tai on esim. mäntien öljyruutat, niin sit iso setrabbi tai mesa tai vastaava halpa kopio ja keulille.

On hyvä staattiseksi puristussuhteeksi tuolla nokalla. Etenkin jos palotilan reunojen korkeus (deck height) on riittävän pieni eli esim. jotain välille 1.1 - 1.5mm jolloin nakutusherkkyys pienenee. Esimerkiksi jos noilla kansilla tulisi vaikkapa 1,2mm deck heightillä staattiseksi rutuksi 9.2 ja vaihdat paksummat korokerenkaat puristusten laskemiseksi jenkkisuositusten 8.5 tasoon, kone saattaa nakuttaa jopa helpommin noilla pienemmillä puristuksilla. Jos haluaa väkisen laskea puristuksia niin sitten esim. kasvattaa palotilaa tekemällä oikean muotoista tilaa venojen ympärille, tai hurjana vaikka peilaa palotilaa mäntään. ...EDIT: jos käytät RE85:ttä niin rutut voi nostaa korkeammallekin, varmasti 10:1 tasolle ilman ongelmia. Kone myös käy kylmempänä tuolla etanolilla, ja jos se vieläpä edesauttaa tuota sopivan tiukkaa deck heightiä entisestään (mutta ei alle millin kuitenkaan!) niin eikun paranee koska hyötysuhde nousee jolloin sekä tehot kasvaa että kulutus paranee (ja osakaasulla voi olla niin paljon sytytysennakkoa että hyötysuhde on tosiaankin parempi kun pienipuristuksisella bensakoneella). Ei siinä kyllä kuitenkaan litrakulutuksessa bensaa päihitetä mutta eurojen kulutuksessa taatusti.

Mie laskin oman kokemuksen perusteella ja laitoin koneistamo-asiat oman ajankäytön osalta 1+1h, kun aika harva kasaaja kuitenkin esim. suurentaa reiät lohkoon itse tai tekee itse kampuran tasapainotukset. Koska koneen kasaus on kuitenkin mukavaa ajankäyttöä jos ei ammatikseen tee, jolloin riittää pienempikin tuntipalkka niin päädyin tässä hintaluokkaan "tuhat euroo pelkkä kasaus ilman koneistuksia" eikä silloinkaan mittailla juuri muuta kun irto-osat grammavaa'alla ja päittäisvälys.

Kuvien automaattinen thumbnailaus tekee miusta turhan pieniä kuvia. Kun seuraa projektikertomuksia niin kuvat on pakko klikata auki että yhtään näkee, voisiko niiden oletuskokoa nostaa selkeästi jonnekin leveys 640px tasolle? En usko tästä tulevan mobiilikäyttäjillekään ongelmaa olkoonkin että teema ei ole pystykännykän näytölle enää responsiivinen.

Priimakuntoisten rosteristen keskiökuppien hinta per kpl on jokseenkin sama kun hyväkuntoisten vanteiden per sarja. Pelkät vanteet ilman keskiökuppeja hyvyysasteesta riippuen 10-40e/kpl, keskiökupit varmaan välille 30-120e/kpl riippuen miten hyvät on. Harva niitä kuppeja tosin tuolla hinnalla ostaa, mutta ei niitä oikein mistään saa.

Mie ostin osan aircooled.fi:tä ja loput justkampersilta. Ovien tiivistesatsit ovat hyviä kunhan ottaa mukaan sen kaikista parhaimman ja kalleimman oven ulkoreunan tiivisteen. Samoin jos laskettavien ikkunoiden alareunan tiivisteet ("scraper") eivät ole Wolfsburg Westiä, nyppää vanhoista tiivisteistä talteen semmoinen taivuteltu rautalanka. JK:n scraperien rautalanka oli käyttökelvoton koska sen taivutusten profiilit oli ihan persiellään. Loput tiivisteet (pl. ovikahvojen isompi tiiviste oli jotenkin väärä) kävivät kyllä hyvin, eli ei tuo nyt ihan toivotonta ole :) ...miulla jäi muuten yli pari WW:n scrapereita, ne on selvästi parempilaatuiset kun JK:n muuten hyvässä ovi-bundlessa joten voisin nuo siulle pistää kirjekuoressa pelkillä postikuluilla. Laita vaikka YV:tä. Aivan hitostihan nuo kuitenkin maksavat vaikka kuinka alennusta saisi. Lähemmäs tonni menee pelkkiin tiivisteisiin. Jos joku ihmettelee nyt että "miten voi laittaa tonnin tiivisteisiin"; - Etuovien tiivisteet, n. 20 tiivistettä per ovi (ulkoreuna, pikkuikkuna, lasi, oven kahva, sisävalon kytkin ym.) - Muiden lasien tiivisteet (versiosta riippuen, tuulilasin hyvä tiiviste yksistään jo lähemmäs satasen) - Liukuoven tiivisteet (en tiedä montako siihen menee) - Takaluukku, jaa oisko 2 (ulkoreuna + lukko) - Konehuoneen tiivisteet (2-4 + lukko + rek.kilven valo) - Etuvalot + vilkut (4) - Takavalot (4) Sit kasa läpivientejä tms, pedaalit 3, vaihdekeppi, vaihteen siirtotanko 2 ym.

Avatarithan toimisi nykyäänkin mutta ovat tarkoituksella pois päältä. Sama homma isojen signaturien ja tekstimuotoilujen kanssa joilla on moni foorumi pilattu. Mutta kattellaan ny, ja jos menee pieleen niin annetaan nopalla bannia.

Mulla oli joskus uusiotuotantoinen kampuran ratas joka oli jo silminnähden huonolaatuinen. Sovitin sitä paikalleen - lämmittämällä paikalleen ja sitten ihmetellen kun se jäähdyttyään ei ollutkaan tiukka. Sovitin uustuotanto-nokkarattaan kanssa ja pyöri ihan tosi huonosti. Askartelin joutessani terävimmät reunat kampuran rattaasta pois testimielessä ja sehän pyöri jo paremmin. Sekä rattaan sisähalkaisija että hampaiden koneistus olivat siis kelvottomat. Sen jälkeen kampuran purku ja paska ratas metallinkierrätykseen, vanhan rattaan puhdistus ja uudelleen nippuun -> oli kampuraan tiukka kuten kuuluukin ja pyöri alurattaan kanssa hienosti. Miulla on ollut ainakin 2-3 noita alurattaita ja vaikka ne on tosiaan "one size should fit all" niin ne ovat toimineet ongelmitta. Puavo

Tsekkaa myös että kruunumutterit on virallisen kireellä, niiden löysyys aiheuttaa kans erilaisia ääniä.

Lasissa CCCCC. Miun makuun paras Suomalainen olut.