DWL_Puavo

Tuo on "kaksisuuntainen" tuo jakajan kello - normaali kaasarin läpän alipaineella toimiva ennakko, ja toiseen suuntaan (ts. toisella puolen kalvoa) toimiva imusarjan alipaineen myöhästys. Myöhästys vaikuttaa moottorijarrutuksessa ja vähentää jotain saastetta. Normaali keskipakokin siinä on joten tuota jakajaa kutsutaan englanniksi "DVDA" -jakajaksi (double vacuum double advance). Jos ei ole museopirssi, tuon tilalla toimii myös perus keskipako+alipaine -jakaja. Tässä oli näistä infoa: http://www.vw-resource.com/carb_dist.html

Veikkaan puutteellista tai liian suuntaavaa valoa. Eli eivät valaise heijastimen kautta koko valon lasia vaan ainoastaan pienen kirkkaan pylperön keskelle. Noissa näyttäisi olevan reilu parikymmentä "teholediä" jotka on tyypillisesti esim. 50mW eli tuossa olisi ledejä yhden watin verran. Vaikka valo per watti onkin noissa kovempi kun hehkulampuissa, niin ei nuo 3-wattista hehkulankapolttimoa yhtään enempää valoa tuota. Toki huomattavasti suuntaavammin joten voi ne edestä päin olla ärsyttävän kirkkaita. Puavo

Otetaan sit lisää pöytiä mukaan :)

Mie voin ajaa reilun metrin korkean vaneripöydän telttaan jossa mahtuu kaksi kasaamaan vastakkain, tietty baarijakkarat pitää sitten olla, no nekin järjestyy :) <------- Kys pöytä

Meillä on facet-pärisijöillä ilman paineensäätimiä ollut useitakin moottoreita DRLA:lla ilman mitään ongelmia, sama homma myös vakio-mekaanisen pumpun kanssa. Ilmeisesti kun polttopainepinta on kohdallaan ja neulat+tiivisteet hyvät, ei ole tulvimisongelmiakaan. Myös Zenith NDIX jotain tuplat voinee ottaa nyt referenssiksi edellisen sisäänajon jälkeen. Sama pätee myös tupla-IDA:n jota ajetaan selvästi isommalla pumpulla (mitsuba joku), mitattiinkohan kaasarin juuresta 0,35 joskus ja siinäkään ei ole ollut koskaan tulvimista. Luulisinkin että osa tulvimisongelmista ainakin DRLA:ssa liittyy ennemmin irronneeseen/vuotavaan lyijyblommiin kohokammion pohjan alla. Pahimmillaan meillä meni koneeseen sisään useita litroja bensaa kun tankkikin oli vielä kaasareiden yläpuolella. Jostain syystä startti jaksoi kuitenkin konetta pyörittää ja sitä bensa/öljyseosta tuli vähän joka reiästä. Olipahan siinäkin sotku, onneksi ei sentään startannut kun sitten olisi ollut varmaan kerralla täystuho kun neste niin huonosti puristuu. Noita Facet "USA" -pumppuja saa muuten myös Puuilosta pakattuna hyvin epämääräiseen muovipakettiin, hinta on n. 20eur korkeampi kuin esim. Aircooledin usa/scat -facetilla.

Nollakohdan (TDC) testaaminen parin asteen tarkkuudella on helppoa ykköspytyn sytkätulpan reiästä vaikka ruuvimeisselillä sohien. Kun sen saa kohdalleen, voi esim. printata tämmösen http://www.unikatissima.de/uploads/unikatissima%20360%20degrees%20disk.jpg ja vetästä tussilla esim. 10-20-30-40 asteen merkit hihnikseen. Jakajasta riippuen (ts. onko pelkkä alipaine, pelkkä keskipako vai molemmat) voi sitten tsekata tuon maksimiennakonkin.

Kun aihe on pinnalla - mitenkäs -72 pallikseen. Tähän vuosimalliin esiteltiin nelostyypin kone, 72hp 1700cc. Sitten vuonna -74 70hp 2000cc. Jarruihin ei tässä välissä tullut muutoksia ja eri mallin laatikkokin vasta myöhemmin. Eli - saanko laittaa pallikseeni ensi talvena luvallisesti muutoskatsastaen 2-litraisen T1-padan jossa tuntuisi olevan vain 70hp rajoittimen tuntumassa eli ~3000rpm kohdalla?

Palotilan "peilaus" mäntään ei ole ollenkaan huono ajatus silloin kun kansia on mahallettu tosi paljon. Lukemani mukaan (ts. ei itsellä kokemusta) tällä saadaan parempaa pyörteilyä, tietty venttiilit kauemmas männänlaesta. Samoin vähennetään sitä nakutuksen mahdollisuutta kun reunojen "paljealueelle" tai miksi sitä sanoisi, menee vähemmän seosta. Myös palorintaman matka sytytystulpalta voimaa tuottamaan on lyhyempi kun suurempi osa seoksesta keskittyy männän keskelle eikä reunoille ja tällä saavutetaan parempi hyötysuhde. Nyt kun kone on osina niin näitä on toki mahdollista muokata, mutta voisi olla myös mielenkiintoinen lyödä sellaisenaan nippuun ja vaihtaa polttoaineeksi RE85 etanoli. Sen kanssa roimat puristukset eivät ole niin ongelmallisia.

No perhana miulla meni jo vuodet ja mallit myös sekaisin - tosiaan pitkäakselinen startti tulikin vasta ihan loppupään palliksiin kuten Turo toki tiesi, eikä liittynyt sinällään nelostyyppiin. Miun ajatuskömmähdys oli oma aiempi kommentti, toivottavasti en hämännyt ketään!

Kampikammioon tarttee pitemmät pinnapultit kun normaalisti mutta muuten sopii sellaisenaan. Normi ykköstyypin startti ei myöskään yletä vaan pitää olla sellainen "pitkärattainen" joka tässäkin tapauksessa varmaan jo paikallaan on.

Kokemusperäisesti vakiopallikseen mahtuu taakse 235/75 R 16 (miulla mersun peltivanteella) mutta vähän piti mankeloida kaaria. Eteen mahtui 205/75 R 16 ilman että otti missään tilanteessa kiinni (syncro-tölkin vanteet). Miulla jousitusta ei ole muutettu kumpaankaan suuntaan eli on varmasti vähän vakiosta lässähtänyt. Kumpikaan noista esittämistäni renkaista ei sitten ole laillinen edes muutoskatsastamalla, 205/70 R 16 on vierintämatkaltaan (ts. korkeudeltaan) suurin mitä laillisesti saa. Ne mahtuvat pyörimään edessä ja takana, ja auto nousee... 2 senttiä. Oletettavasti siis nuo 215/80 R 14:kin ovat laittomat. Lisäksi nuo ovat muuten tosi pöljän mutta samalla aika sympaattisen näköiset kumit. Meillä on LT:ssä sellaiset takana, gauhiat munkit. Lisäjousi-iskarit nostivat keulaa noin sentin ja lisäksi kuplaan sopivat olivat hieman löysät yläholkiltaan ja kolahtelivat pienissäkin heitoissa. Knoppina - em. 235/70 R 16 takarenkailla nelosella satasen vauhti = 3000rpm. Vaihdelaatikko joku -73-76 välin "002".

Takakannakkeen paikat (tuosta kuvan anturista vasemmalle ylös muutama sentti) ja tuo öljyntäyttö taitavat olla merkittävimmät erot jos muita ylipäätään edes on. Tuossa tuo öljynlämpömittari on tosiaan oikein hyvässä paikassa. Ilman lisäöljypohjaa ja/tai loiskelevyä, kovassa ja pitkässä kanttauksessa saattaa säikäyttää kun öljy pakenee toiselle puolelle ja neula nousee hetkittäisesti korkealle. Öljynpaineen merkkivalolle on se vakiopaikka virranjakajan kohdalla, ja siitä saa helposti haaralla vaikka öljynpaineen mittauksellekin anturin, tai pelkän painevalon anturin tilalle tupla-anturin jossa sekä paineen varoitusvalon anturointi että itse paineen anturointi. Tuonkin anturin voi mitata sillä lämpömittarilla minkä meinaa autoon laittaa ja sit anturi kiehuvaan veteen. Jos ei täsmää -> anturi tai mittari vaihtoon.

..."Okrasa/SPG pattern, which offsets 1 dowel to index the flywheel so it can only go on one way". Lukaisin että tuo "SPG" tulee samanmerkkisestä kampiakselivalmistajalta joka nähtävästi ensimämisenä/yleisimmin käytti tuota epäsymmetristä jakoa. Esim. tästä kuvasta eron näkee hyvin, mittoja en valitettavasti löytänyt. Tehdastekoisesti normikäyttöön tuskin muita jakoja saakaan.

Ei olis varmaan ihan paha laskeakaan sinnepäin että minkälaisen tasoituksen muut autot ovat saaneet, kun tiedetään ne mutkanopeudet, veikataan että viivalla on ollut vaikka 120kmh siinä missä Jussilla 0, ja sitten tarvittaisiin vielä etäisyys siihen nopeuden mittauspisteeseen. Useampi sekunti varmasti, mutta onko 3, 5 vai 7? Puavo

Joo siellä on sokka vai oliko ihan tosipieni tasapäinen pidäkeruuvi. Melkolailla hankala operaatio oli irroittaa kun vaihdoin itselleni uuden virtalukon pohjan. Uudemmissa pitää porata reikä oikealle kohdalle pesän irroittamista varten. Näissä oli hyviä kuvia: http://www.ratwell.com/technical/SteeringColumn.html http://www.ratwell.com/mirror/bclausen/How_to_files/IgnSw/index.html Tässä oli videokin: Näissä kaikissa on purettu ohjauspylväs irti autosta että lukon vaihtaminen on helpompaa - onnistuu kyllä pylväs autossa kiinnikin mutta se helppous ei oikein ole enää läsnä.

Vaikkapa siten että klikkaa viestin kirjoitusikkunasta lisävaihtoehdot (tässä vastauksessa "more reply options") josta löytyy sitten tiedostojen lisääminen (Attach files). Sit vaan Choose Files ja omalta koneelta valiten.

Mitä laturin vaihtamiseen tulee - se on mahdollista joskin hankalaa vaihtaa moottorin ollessa paikallaan. Haastavin homma on saada puhallinpyörän mutteri irti puhallinkopan sisältä koska tilanahtauden takia sinne ei meinaa saada työkaluja. Iskevä paineilmaräikkä ja pitkä oikean kokoinen hylsy voisi olla toimiva yhdistelmä? Kun puhaltimen on saanut irti niin sitten laturin taustapellin mahtuu purkamaan pois tai irroittamaan laturin taustapellistä, ja itse laturinkin saa sitten irti. Tietty jos ei pidä valoja ja muita mahdollisia sähkölaitteita päällä niin täydellä akullakin ajelee muutaman sata kilometriä, tällöin kahdella akulla ja hyvällä akkulaturillakin matkaa taittaa kummasti. Tunnin tauolla saanee tyhjähköä akkua/akkuja ladattua muutaman ampeeritunnin, melkein kuin sähköautolla ajelisi. Josta tuli mieleen vielä absurdimpi versio - eli korvaisi lyijyakun LiFePO4 -litium-ioni -akulla joka ottaa virtaa vastaan ihan eri tavalla jolloin tunnin tauolla pystyisi sellaisen lataamaan verrattain täyteen. Näitä nyt ei vaan joka nurkilla ole ellei prätkäpuolella? Maksavatkin toki hirveitä, mutta ajatus se on hölmökin ajatus :)

Multasen tuskaa jaan. Miulla oli neljä uutta suojakumia viime kesänä, laatu "Justkampers perus" eli oletettavasti paskin kiinalaatu. Noin 3000km / puoli vuotta siitä piti vaihtaa ensimmäinen revennyt talvella että pääsi mäkistarttiin. Nyt keväällä toinenkin oli revennyt ja kaksi muuta sen näköisiä että ei pitkään kestä. Joten vaihdoin tiistaina kaikki loput kolme uusiin. Nyt paikallaan on yks Löbro (se talvella vaihdettu) ja kolme Febi/Bilsteiniä. Vaikka maksoivatkin 12,50e/kpl verrattuna halpoihin 6e/kpl tms, niin näissä tuli kuitenkin uudet pultit ja rasvat mukana siinä missä halvoissa ei oo kun kumi ja klemmarit. Vetarin suojakumien vaihtaminen ei muuten olis ees mitenkään paha rasti (olettaen että pultit aukeavat sivistyneesti) mutta hitto kun sitä rasvaa on talli nilkkohin asti täynnä ja työkalujen pesuun menee jokseenkin sama aika kun kumien vaihtoon.

Mie käytin vahapohjaista kotelosuoja-ainetta tuulilasin tiivisteen asennuksen liukasteena tiivisteen ja karmin välissä johon se mielestäni sopi oikein hyvin. Kuvittelisin ainakin että paremmin kuin joku rasva tai saippua. En tiedä auttaako vedenpito-ongelmiin mutta ei varmasti lasin ja tiivisteen välissä tilannetta huononnakaan. Toiset kuulemani mukaan tykkää listojen asennuksesta mutta en miekään siitä erityisemmin nauti, välillä jopa oikein kismittävä asia.

Starteissa miulla on myös ollut joskus huono liitos startin kylkeen menevässä lattaliittimessä joka kytkee solenoidin. Ei se kyllä muistaakseni valoja sammuta mittarista, mutta yksi käynnistyksen estävä paikka kuitenkin. Vähän hankalassa paikassa mutta kyllä sinne vielä käsi yltää.

002 -vaihteistoissa jollainen siullakin varmaan on, on ollut hyvin vähän vaihtelua lukemani mukaan. 1-2-3 on kaikissa sama, ja nelosessa on marginaalisia eroja. Sit on erikseen "002 5-ripainen" joka on vuosimallia 1975, sen jälkeen tuli ilmeisesti 091-laatikot (6-ripaiset). Nämä 091:t on haluttuja erityisesti uusimmista 70-luvun palliksista koska niissä on vielä kärkikappaleessa vaihteensiirto vs. uudemmissa (tölkeissä) vaihteensiirto kyljessä. ts. öljyt ja painelaakeri vaihtoon -> kovaa ajoa. Puavo

CB:llä oli vielä joku tovi takaperin tämmöisiä Bosch AL108 -laturin mukana olleita ropeli-hihnapyöriä jotka ilmeisesti auttavat varsinaista ropelia laturin jäähdyttämisessä. Näyttää just semmoselta johon jää parta vielä helpommin kiinni kun hihnan väliin.

Kyllä tuo keinuvipusuhteen muuttaminenkin juuri työntötangon linjaa muuttaa - keinuvipupukista varren pituutta venttiilille on huomattavavasti hankalampi muuttaa kun pukista työntötangon varrelle.

Aikataulu kutakuinkin seuraavasti: - Autosuunnistus -ohjeistus noin puoli seitsemältä - AS-lähtö n. klo 19 - Trubaduuri lavalla n. klo 20 - Palkintojen jako ym. yleiset n. klo 20.45 - Bändi lavalla noin klo 21 - 23 Tervetuloa kaikille! Puavo / DWL

Jos se nykyinen jakaja on sekä keskipako- että alipaine-ennakolla varustettu, niin se on mitä parhain ja soveltuvin tuohon kokoonpanoon, ja toimii helposti jopa paremminkin kuin kiinalaatuinen 009. Kärjettömän modulin siihen voi vaihtaa jos siltä tuntuu mutta ei sekään nyt niin pakko. Kunhan herkistelee keskipakolimput niin kovaa ajoa. Kasatessa puristusten saaminen oikealle alueelle edellyttää todennäköisesti ihan minimi-dekkiä (männän ja kannen välistä puristuskorkeutta) eli se pitäisi saada väliin 1,0 - 1,5mm. Tätä voi joutua sovittelemaan enemmänkin kansista riippuen. Vakiokansien palotila kun on vähän kookkaan sorttinen, tosin kun reikää joudutaan suurentamaan niin voi niitä hieman plaanata samalla matalammiksi. Samassa yhteydessä voi tehdä loivaa muotoilua palotilaan pako- ja imuventtiilien reunoille, jonka vierestä pystyyn nousevaa seinää voi sopivan jyrkkään kulmaan avartaa. Kovin paljoa siitäkään ei ymmärtääkseni kannata ottaa. Tuolle nokalle katukäyttöön staattiset puristukset jonnekin 8.5-9.2 hollille, desimaalit sinne tänne. Vielä vaihtaisin HD-sinkkujouset mahdollisimman löysiin tuplajousiin. Tällöin konetta voi ens kesänä piristää sitten 1,25:1 keinuvivuilla. Ohuet terästyöntötangot tähän tarttee koska vakiotikut eivät kuitenkaan satu oikean mittaisiksi. Se doghouse on myös hyvä olla. Ainahan se olisi hyvä olla fullflow ja lisäöljypohja, mutta suodatinpumpullakin pärjää vaikka jotkut ei niistä tykkääkään. Miulla huomattavasti miedommasta koneesta (1641, W100 nokka) irtosi 78hp / 5000rpm konetehoa, jossa oli just samaan sorttiin vähän portatut vakiokannet, puristusta vähän yli 8, nurkkatupla dellortot, 034 jakaja, pikkukärmes. Puavo