DWL_Puavo

Reiät on rummun kiinnittämiseksi napaan, vastaavanlaiset kiinnitykset on esim. levyjarruissakin. Lopullisen voimanhan muodostaa toki pyöränpultit. Ne on ihan vaan ohuet läpireiät, niissä ei ole kierrettä eikä auta tässä tapauksessa.

Jep kruunua ei tarvitse avata, rummun pitäisi irrota navasta kyllä. Jos tuo tosiaan pyörii mutta ei lähde pois niin hra nr. 150067:n diagnoosi on varmastikin oikea. Kokeile säätää kengät minimiinsä jos vaan säätötähdet pyörivät ja kokeile avata sitten uudelleen.

Se vuosittain maksettava vero on tosiaan tässä ihan sama paketti- ja henkilöautolla. Eroa tulee paketti- ja henkilöauton välillä ilmeisesti vasta kun siirrytään co2-pohjaiseen verotukseen jotka alkoivat vielä henkilö- ja pakettiautoilla eri vuosina. Käyttövoimaveroa (onkohan se sillä nimellä vielä) ei ole kun ei ole diesel tai (ehkä) täyssähköauto. Vähän mutuilua miulla näiden verojen kanssa mutta tosiaan se on fakta että vuosittaiset kulut pysyvät verojen osalta samana ja vakuutukset hintsusti tippuu.

Hyvin riittää, jos em. 34:t on herkät tulvimaan tai huonot neulat/kohot niin bensan painetta saattaa joutua jopa rajoittamaan.

En pidättele vielä hengitystä postilaatikkoa katsoessa kun operaatiosta on vasta pari kuukautta. Tuliskohan vielä tämän vuoden puolella tullin hinnanmääritys, saahan nähdä :)

Tuoreutetaan tätä tuoreehkoa tietoa. Toukokuussa muutoskatsastin miun -72 doppelin pakettiautosta henkilöautoksi. Tässä muuttuneet kustannukset nyt kun melkein kaikki tahot ovat saaneet summansa arvottua: Muutoskatsastus 61eur Joensuussa Ajoneuvovero pysyy entisellään. Se vuosittain maksettava. Menee massan mukaan. Perus-liikennevakuutus 3eur/kk vähemmän Tulli ei ole saanut vielä arvottua auton arvoa, oletettavasti korkeintaan muutamia kymppejä. Trafi osasi sanoa veroprosentin: 37,5% auton arvosta. Arvon määritys menee samalla kaavalla kun auton maahantuonnissa - otetaan joku vastaava transportteri vertailuautoksi ja tehdään ikävähennystä 43 vuotta. Lopputuloksena tämä operaatio tuskin tulee maksamaan edes kahtasataa euroa, sain doppelin takaosaan katsastettua samalla penkin -> nyt 2+2 -paikkainen. Saan myös ajaa luvallisesti satasta tai vaikka 120 motarilla, aika kivasti sattuu mittarin näyttämäkin kohdalleen. Puavo

Tossa on miun parin viime koneen reseptit, toissa 78hp ja toisessa nyt veikaten 100. http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,24597.0.html. Etukäteen hyllyssä olevista osista riippuen hintaa tulee veikaten 500eur (= suurin osa romuista jo hyllyssä pölyttymässä) - ~3000eur (osapuilleen kaikki uutena). 6 -> 12V muunnos ei kaksinen ole, käytännössä moottorin osat poislukien muusta autosta vaihdetaan polttimot ja laitetaan jännitteentiputtaja tuulilasinpyyhkijöille. No vinkkarit jos on niin niille tarttee kans jännitettä tiputtaa. (oliko 6V sähköisiä bensamittareita?) Vakiot lämmönvaihtimet ei oo ongelmalliset tässä teholuokassa. Vakio äänenvaimennin alkaa melkolailla varmasti jo ahdistamaan ja samalla aiheuttaa esim. lämpöongelmia pakopuolella. Puavo

...paras T2 siis. Jotenkin luulen että tässä auton meriitit oli ennemmin stripillä käymisestä johtuen kuin esim. show'n'shine -osastolla. Jos kohta omistajassakaan en ole huomannut merkittäviä heikkouksia :)

Miusta ilmajäähy-VW:t ja (vanhemmat) Porschet on ihan hienosti rinnastettavissa keskenään. Tuon juniksen pyynnillä (22000) saa tosiaan toimivan 911:n mutta vaikuttaisi siltä että sillä hinnalla saa nykyään joko pilatun ilmajäähyn (siivellisen / kötöstellyn 70-lukuisen) tai sitten uudemman rumakeulaisen vesijäähdytteisen. Jos tommoseen vesijäähyyn ei haksahda niin positiivista on, että näissä vaihtoehdoissa ei hinta laske. Karkealla tasolla omistamieni ilmajäähdytteisten autojen arvo on noussut jo tuon junakeulan pyynnin verran - 911:ssä ihan vaan odottamalla, muissa juukelinmoisella työmäärällä. Tommonen 80-lukuinen 911 on muuten vähän kehno harrasteauto ropaajalle. Niissä tuppaa olemaan turhan vähän tekemistä, jos DME-releen vaihtamista tai ovikotelojen jatkuvaa korjaamistarvetta ei lasketa.

Perinteisesti noihin on porattu sekä laakeripukkiin että tarvittaessa laakeriin uusi kolo, ja tehty vastaavasta poranterästä puuttuva tappi. Poralla nyt ei saa oikein pyöreää reikää mutta kyllä siinä tapin saa pysymään.

Muutama lyhyt videopätkä täällä: https://www.youtube.com/user/DWLPuavo/videos

Juuri tulleen ohjelmalisäyksen myötä (eli tiesin tämän jo tovi sitten mutta en muistanut kenellekään kertoa) - trubaduuri soittaa lauantaina klo 19 alkaen. Tallikierros alkaa klo 11 Ylämyllyltä, ja siitä sitten varmaan klo 12-15 akselilla Mikko & Puavo - Tipi - Tero. Tallikierros letkassa ja pientä kruisinkia siinä samalla. Jos ollaan hätäisiä, voidaan pysähtyä virvokkeille esim. matkustajasataman isolla telttakotaterassilla. ps. Åkelle löytyy meidän tallilta kimurantti pulma jos ratkaisuhoksottimet haluavat haastetta la-iltapäivään.

150kg jousipaine ei taida sinkkujousilla onnistua, melko jäykät tuplajousetkin saa olla etenkin jos nosto = w110 ja 1,1:1 kiikut eikä jousia erikseen kireemmälle shimmattuna. Ei välttämättä ole sataakaan kiloa jäykillä sinkkujousilla noilla nostoilla. Kuitenkin tuon n. 6000rpm pitäisi pysyä ihan vielä kurissa koska ei oo kyse niin rajusta nokasta ja vielä vakio-kiikuista. Onko keinuvipuakselit pulttipäiset? Miulla meni just sopivasti ennen reissua (kerrankin, eikä sen aikana) vakio-keinuvivuista jousiprikka poikki, siitä nyt ei kovin kummoista kilkatusta tosin lähtenyt. Mutta jatkoa ajatellen voi olla hyvinkin paikallaan. Osaa niistäkin kuulemma kova ääni lähteä vaikken mie sellaista huomannut. Jos saat jostain lainaksi ihan pienipäistä endoskooppia niin sellaisella näkee tulpan reiästä hyvin sisään. Jos männässä näkyy jäljet niin tuplajouset on varmasti paikallaan. Tuolle kombolle tuplajousillakin riittää ohutseinäiset terästönärit tai hienot alumiiniversiot. Puavo

Ei oo kovin iso homma puslien vaihto, oisko kolme varttia kun ekan kerran ihmettelee ja vartti seuraavaan kertaan. Eka vaihdekeppi irti. Sitten altapäin vaihdelaatikon shift coupleri irti (neliökantainen pultti jossa varmistuslanka), vähän edempää vastaavanlainen neliökantapultti (varmistuslangalla) irti myös. Sen jälkeen keulasta taaksepäin putkea sujuttamalla se putki irtoaa kärki"piikistä" johon tulee yks puslista, sit vaan kiskot tangot pois eteenpäin. Kato vanhojen puslien järjestys ja suunta, niissä on semmoinen lukkonykämä jolla ne menee helposti oikealle kohdalleen ja menevät tangon mukana runkoputken sisään. Jos vaihdetankojen runkoputken päiden tiivisteet on huonoja niin ne olisi hyvä vaihtaa, ja vaseliinia kehiin myös. Takaisin päin laittaessa rautalangalla varmistaen ne neliöpultit. Näissä on pieniä vuosimallieroja mutta karkeasti tuolleen onnistuu. Puavo

Ihan hyvä meno on ollut lauantai-iltana olkoonkin että se on puhtaasti paikalle saapuneiden järjestämää. Ei mitään virallista siis, mutta menoa kuitenkin! Grillaaminen taatusti onnistuu ja on siellä hikikin yleensä tavalla tai toisella saatu :) Hyvien kelien sattuessa (kuten tänä vuonna) porukkaakin on ollut ihan runsaasti.

Mie katsastin 3-paikkaisen -72 doppelin viime viikolla henkilöautoksi, 2+2 -paikkaiseksi. Trafi osasi sanoa veroprosentin sitten kun sitä verotetaan: 42,5%. Tulli arpoo sitten autolle arvon, joka ei mahda yli 40 ikävuoden vähennyksillä paljoa ole. Kunhan näistä tulee infot (autoveron muutos, vakuutusmaksun muutos, tullin arpoma vero) niin laitan ne kyllä tänne palstalle. Inssi ihmetteli että miksi tuollainen muutos, vero nousee ja tulli arpoo. Sanoin että lisäpenkki on vaan sivumauste siinä että autolla saa ajaa laillisesti satasta - se saattaa nousta joskus merkittävästi veroseuraamuksia arvokkaammaksi :) Museorekisteröidyn auton muutokseen mie en osaa ottaa kantaa. Ajoneuvotyypin muutoksen jälkeen perittävä vero lienee kuitenkin museorekisteröinnistä riippumaton. Puavo

Vakio-työntötanko keskeltä poikki ja pari senttiä välistä lyhentäen. Sit M6 tapilla kierteet ja kierretankoa pätkä + mutterit väliin lukitusta varten -> säädettävä mitta-työntötanko. Sillä sit geometria kohdalleen: nokan puolinoston kohdalla pitäisi keinuvivun olla 90 asteen kulmassa sekä työntötankoon että venttiiliin nähden, tai ainakin mahdollisimman lähelle. Kun se löytyy -> tönäri lukkoon muttareilla ja pois purkaen ja siitä saa sitten mitan. Itte tönärit mie oon katkaissut rautasahalla tai millin laikalla + senkkiporalla sisäpuoli ja nauhahiomakoneella ulkopuoli siistien. Hifistelijät sorvaa. Kahdella vanhalla nostajalla lyödään sitten se pää paikalleen. Tönärin pään kuumentaminen toholla auttaa paikalleenlyöntiä merkittävästi. Puavo (oonpas mie ollut ahkera nyt vastailemaan, ei pidä ottaa tavaksi)

- "Loose zero" on hyvä terästönäreiden kanssa. Kantamaan ne ei tosiaan missään vaiheessa jää vaan välys kasvaa koneen lämmetessä. - Olikohan paistotikku ihan öljyssä asti? Oljypinnan yläpuolinen kampikammion ilma on paljon kuumempaa, kilpurissa kun oli liian vähän öljyä niin pitkässä mutkassa 3-tyypin öljyntäyttöpaikkan laitettu anturi ampaisi mittarin hetkessä 150 asteeseen. Jos tuossa ei ole lisäöljypohjaakaan niin pitäisi sen ihan todellista lämpötilaa näyttää pohjastapäin. Ainakin ö-propun tilalle tuleva VDO:n anturi näytti ihan realistisesti. Tässä tosiaan oluen otto yleensä auttaa vaikkei se mittari sen paremmin näyttäskään :) - Miulla tulossa nyt 1/8 NPT -anturi 1/4 -> 1/8 sovitteella virranjakajan takana olevan tulplan tilalle pystyyn kun lohkoon oli kanavien putsauksessa tehty jo kierteet. Tuo 3-tyypin peittolätkä uusiotuotantolohkoissa on kans kätevä sijainti. Tai sit perinteisemmin ö-painevalon kanssa runnan jollain adapterilla. - Lorttojen tyhjäkäyntipiirit menee tosi helposti tukkoon ja aiheuttaa juurikin aivastelua. Paineilmaa ei kannata - ennemmin suutin irti ja ihan bräkleenillä sumuttelee riittävästi. Ja sit toki perinteinen "anna kierroksia ja peitä kämmenellä imutorvi hetkeksi" -huuhtelu toimii monesti. Mulla meni jo nokan sisäänajon yhteydessä just läpikäydyistä kaasareista toinen tyhjäkäynti tukkoon. 60 tyhjät on miulla olleet poikkeuksetta vähän isot 40-45 dellortoissa ja oikea löytynyt 58 tai 55. Noillakin suuttimilla 7-15% eroa 60:n verrattuna. - Jos läppäakseli on kiero, pitäisi senkin pytyn herätä kun tyhjäkäyntiä kääntää kovemmalle tai avaa sitä bypassia (se semmonen alle puol senttiä halkaisijaltaan oleva n. sentin mittainen kartiokärkinen tökö joka on aina ihan ankkajumissa). - Jos se tyhjäkäyntipiiri ei aukea, voi sitä seosruuvia kääntää isommalle, ehkä se sieltä herää. - Imuvuotokin voisi selittää, lämpimäksi ajon jälkeen on hyvä uudesta koneesta kiriä kaikki ruuvit - imarit kansista ja kaasareiden juuresta, pakosarjat, putkisto ym. Puavo

Tai isot munkit taakse niin yleinen asento korjaantuu. Laillisesti saa pallikseen vakiovanteille 205R14 (205/80) - netistä saa tilattua parin siedettävään hintaan ja perä nousee vakioon nähden n. 2cm. Välitykset pitenee samalla 5%. (onkohan kuvan tykkivanteet 15", no silloin sopis laillisesti vielä 195/80 R 15 (nousua samat n. 2cm ja välitykset pitenee reilun 6%). Ja samaa sarjaa 205/70 R 16 mahtuu pyörimään myös niin edessä kun takanakin, samat speksit kun edellisessä mutta vanteet vaihdatuttaa.

Moposportista vaan 28 sisäkurkut, 65 tyhjäkäyntisuutin toisen kaveriksi ja varalta 60 tyhjät x 2. Ehkä 150 pääsuuttimet jemmaan säätöä varten. Sisäkurkuissa 32 -> 28 virtauspinta-ala pienenee n. 20% jolloin sisään virtaava ilma kiihtyy sisäkurkun kohdalla melkoisesti ja se auttaa pienillä kierroksilla paljon. Noissa nykyisissä tyhjäkäyntisuuttimissa 65 ja 70 vastaava ero on vähän alle 15% joten aika reippaasti nuo on epätasapainossa. 65 -> 60 ero on myös noin 15%. Eli vaikka (tyhjäkäynti) suuttimen kokoa pienentää "vain vitosella" niin helposti siinä muutos on kuitenkin toistakymmentä prosenttia.

Jotain siellä varmaan jäpii kun esim. miulla on palliksessa kennedyn stage1 ja miusta se on ihan kevyt polkea eikä varmasti kierteen korkkausta lähelläkään. Voisiko painelaakeri jäpiä sisäkehältään siihen laatikon holkkiin tai haarukan akseli laatikkoon? Vaan eipähän noistakaan kumpikaan selviä avaamatta.

Jos tyhjäkäyntisuutinten o-renkaat on kaput niin sitten on varmaan muutkin. Vaihtaa kannattaa ainakin: - kiihdytyspumpun suutinten O-renkaat ja fiiberirikat - Läpän kohdalla kyljessä olevien alipainelähtöjen O-renkaat - Seoksen säätöneulan o-renkaat - Tyhjäkäyntisuuttimet menee tosi helposti ainakin osittain tukkoon joka voisi selittää myös osaltaan tuota huonoa toimivuutta tyhjäkäynnillä Engle W100 on kiva ja helppo nokka, eli tuosta voisi pienillä sisäkurkuilla saada hyvinkin toimivan koneen. Mulla on nyt 1641 ja 1955cc koneet W100:lla, molemmat drla tuplilla vääntävät kivasti ihan tyhjäkäynniltä alkaen ja kaupunkivauhtia voi (palliksella) ajaa nelosella. Puavo

Tuon pitäisi toimia kohtuullisesti 26 tai 28 sisäkurkuilla. Tyhjäkäyntisuuttimeksi 60 voisi riittää, ja samoin kiihdytyspumpuksikin 60. Saman kokoisethan nuo olisi toki syytä keskenään olla :) Jos sisäkurkut on isommat, esim. 30 tai 32, tyhjäkäyntisuuttimeksi edelleen se 60-65 mutta pääsuutinta joutuu sitten suurentamaan 160 hollille. Tässä tapauksessa parempi tapa on vaihtaa pienemmät sisäkurkut kun suurentaa suuttimia, parantaa kummasti ajettavuutta ja polttoainetaloutta. Voi tietysti olla että on lisäksi laitettu joku tosikiree nokka, sitten isot sisäkurkut, suurennettu tyhjäkäyntisuutinta jne mutta pääsuutin on silloin jäänyt kyllä liian pieneksi. Puavo

Jep 50A vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä.

Palaan aiheeseen - nyt DRLA:n ja imusarjan välissä bakeliitit (tai mitä Pertinaxia ne nyt olivatkaan) jotka saa esim. CSP:ltä. Alkuperäisessä kysymyksessä esitetty ongelma ratkesi käytännössä kokonaan. Nyt lämpimästäkin koneesta tyhjäkäynti toimii käytännössä heti ja minkäänlaisia veto-ongelmia lämpimän startin jälkeen ei enää esiinny. Eli - ostakaa em. eristeet, ovat hyvät. http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=detail&artnr=14457a Puavo