P_Valtonen

Kuvattu juuri Lahdessa

Säätimen kärki ei tee muuta kuin kytkee em kontaktin. Jos säätimestä tuli savut, on jossakin regun ulkopuolella paha oikosulku. Jos vaihdat säätimen ja teet saman releen painamisen, niin poltat senkin regun. Etti vika, se siellä on. Missä, en tiedä.

Tuossa pelkkä rele Ja tieto mistä autosta löytyy vakiona http://www.new-part.com/product/new-saab-900-saab-99-1977-1984-fuel-pump-relay-stribel-85-39-728-3307100

Pääkoneistaja on omilla laitteillaan päässyt 0,7-0,8bar tasoon max ahdoillaan. Näin tyyppiä Classic showssa Lahdessa ja annoin Remuli nelosen hälle mukaan. Nyt hää muokkaa tähän suuremman hihnapyörä. Eli välitys suhde kasvaa suuremmaksi, joten painettakin tulee enemmän. Samalla vaivalla tulee kuulemma tähän sinkku remmiseen Remuli kolmoseen myös uusi & suurempi välitteinen hihnapyörä. Kun mennään yli tuon puolen baarin, alkaa vakio rojuilla olemaan jo ongelmia ilmassa niin neulaventtiilien pitävyyksien kuin pensapumppujenkin tuoton kanssa. Eikä vähäisempänä kaasarin pitävyys. Mutta katsotaan nyt. Osat on bolt-on, joten tähän nyt paikallaan olevaan vanhaan ja hyväksi havaittuun kombinaatioon voi aina palata. Toisaalta jos tuo yllä olevaan käppyrään saa joka kohtaan 0,2bar lisää ahtoja, ja yllä mainitut ongelmat ei lävähdä kasvoille, niin tavoitteeni ylittys hyvinkin runsaasti.

Itte uskon että taivuttelulla voi saavuttaa laitteen menon vain joko perseelleen tai ihan perseelleen. Tai no jos se on jo valmiiksi rikki, niin ei kait tuosta lisä-särkemisestä haittaakaan ole =)

Vanhasta topikista lainattu *** start *** Tässä ihan simppelit vinkit tökkivään tasasähkö laturiin ja releeseen. - Releessä on 2 käämiä - Se käämi missä on vain 1 kärkinen kontakti (edit etuimmainen), kytkee laturin muuhun auton sähköverkkoon vasta kun laturi antaa tarpeeksi jännitettä (ilman tätä releen kärkeä vuotas akun tyhjäksi laturin kautta hyvinkin äkkiä) - Tone käämi taas säätää laturin jännitteen (edit taaempi) Teeppäs näin - Kone käyntiin ja volttimittari akun yli - Kietase pari tonnia kierroksia ja paina tää 1kärkine releen kärki kiinni (laturi pakolla kiinni loppu sähköverkkoon). Lataus valon pitäs sammua heti. Pidä tää rele pohjassa - Sitten nosta tää 2 kärkisen lipareesta kontakti kiinni Nyt sullon tilanne että laturi on pakolla kiinni muussa sähkössä & rele pakko ohjaa max mangnetoinnin laturiin = saat MAX jänniteen laturista ulos. - Mitä näyttää mittari? Tuota enempää et saa ikuna pihalle jännitettä. Jos ei piisaa -> ala vaihtaa terveempää osaa sähköpuoleen Itte olen useasti "herätettyä" lataus systeemin tolla mainitulla tavalla. Mitä on tapahtunu oikeesti laitteissa, en tiedä (joku mangnetoinnin purku etc..?...). Pitkään älä pakko-ohjaa laturia, alkaa kuumenee vallan pirusti. On kokeiltu sekin että laturista saatu savut ulos :) *** stop ***

Joku keksinyt että vuokrataan kuplaa (hää)ajoneuvoksi kuskin kera. https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Haaauto_Vw_Kupla_1965_36653570.htm?ca=18&w=3

Tällä Norjalainen metalli cover potkasee kunnolla aamun käyntiin.... https://www.youtube.com/watch?v=KNjhiGHpaGU

Kaivelin kokemuksia suuremman kennon tehosta Tämä juttu vuodelta 2015. Tuolla muutten hyvä kuva tästä toisesta tavasta (kahdesta kopasta -> yksi koppa) tehdä koppaan levitys.

Totta. Eli ilmankierto on aina täysiä jäähykennolla, riippumatta termostaatin asennosta.

Sytytyksestä lisää kysyttävää; Kun nää vehkeet on rullannu tehtaalta ulos, niin polttoaineet on ollu aika erilaista ky nykysin. Yksi ero mikä vaikutta(nee) perusennakkoon on että isojen-poikien mukaan tuon kuplan syntyaikakauden bensat palo nopeesti. Ja että nykyset palas hitaammin (saaste etc juttujen takia). Eli... Onko tuo tehtaan sytytys perusennakko arvo nykybensalla oikea? Vai pitäskö sitä suurentaa, jotta max palopaine saavutetaan oikeaan aikaan?

Kokeilin kädellä tuolta putkenpäästä ulos tulevaa ilmaan, kun kone oli käynnissä. Oli niin mitätön lehmän-henkäys tyhjäkäynnillä, että ensin mietin että onko tämä systeemi jotenkin rikki. Se olis kiva tietää mikä on normaalisti sylinteri / ö-jäähy ilman suhde. Eli paljonko pitäs menee kummallekkin.

kerkesimpäs =)

Alimmaisin, se lyhyt, käy semmosenaan. Ne kaksi muuta pidempää pitää vaihtaa vielä pidemmiksi.

Kurviin tuli suora alumiinin pala keskelle levityksenä (sorry ei kuvaa) Ja siihen putken yläpäähän, yksinkertaisesti kanavan etummaisen pystypäädyn siirto lähemmän etupuskuria taivuttamalla. Siirto määrä sama kuin kurvin levennys. Tää homma vaati pari postimerkin kokoista lappua siirtokohtiin (sorry ei kuvaa)

Sitten moottorisilikoonilla vedin sisäpuolelta kaikki saumat Ja kilikali niskaan toiselle puolelle

Sitten sama juttu kannen kanssa. Toisesta päästä kiinni pätkä kerrallaan ja vasaraa tarvittaessa näytäen. Pikkusen piti myös peltisaksilla nippasta

Sitten alimiini toisesta päästä kiinni. Sitten koko alareuna päästä päähän

Sitten tuohon koloon pitäs saada täytettä. Paffista malli, paffi mallin mukaan millistä alumiinia ja hyvä tulee

Seuraavaksi irrotettua palasta pitää pikkusen kantata. Ks vihreet nuolet. Nää on tehty ihan pihdeillä

Ensin on leikattava koppa halki, niin että molemmin puolin saumaa on tilaa littää metallia. Viisammat tekis tän hitsaamalla, mä teen POP niiteillä * Kun vetäsin summittain rälläkällä sauman, niin pefalleenhan se meni. Siksi tuossa on turha kolmio, mutta se nyt ei tahtia haittaa

Hellow Hörhöt Tässä on tullu kysymysiä mulle miten tuo nepan suurempi jäähytin menee kuplan DH koppaan sisään. Nyt tein pitkästä aikaa tuon modauksen ja paukutin samalla kuvia. Joten nyt sitten olis mitä näyttää =) Itte tekemiseen on kaksi vaihtoehtoa, ekassa vaihtoehdossa pilkotaan 2kpl DH koppaa ja saadaan näin levitettyä yksi koppa (toinen menee Kusarille). Toinen vaihtoehto on leventään vakiokoppaa siivulla. Tällä jälkimmäisellä nyt sittten olis "esittely" Kuvani on ihan hanurista (sorry!), mutta tavoite on näyttää mitä teen, eikä se että kuvakulmat on hiottu viimesilleen. * Jos jollekkin epäselvä noiden jäähyjen koko ero. Niin ohessa netistä pöllityin kuvin ko asia Typ-4 * Typ-1 Edit. Kun kopan modaus on helppoa ja kennojen hintaerokin on maltillinen, niin jatkossa pyrin tekee tällä suuremmalla kennolla koneet. Tuolla AC-kaupan www-sivun loppuneljänneksessä on noi jäähyt peräkkäin. Joten kennojen hintavertailu ei vois olla helpompaa :)

Tähän ei tule vettä. Sähkömies jarruttaa sähköllä =) En tarvitse uutta runkoa, kun tämäkin o ollu jo vaiheessa tarpeeksi monta vuotta. Kiitos kuitenkin.

Sen verran etenemistä että softana tuo Dynomec olis hyvä. Tuli soitettua isännälle ja toisaalta Janin hyvät käyttäjä kommentit vaan vahvisti mielipidettäni. Dynomec softalla mittaustapahtuma on viisaampi, kuin tuolla aikaisemin selittämäni omalla softalla tapahtuva ideani oli. Eli tässä vaan laitetaan mittaus päälle tietokoneelta ja koneelta lappu lattiaan. Yksi kuormitus aika on käsittääkseni 10-20sec kokoluokassa. Laitteisto mittaa inertiaa vasten tarvittavan kiihdytyksen. Eli miten nopeasti ulkopuolinen massa kiihtyy (Telman liikkuvat valurautaiset päätykappaleet). Tämä mitataan voima-anturin kautta. Kun penkkiin laittaa tehokkaamman moottorin, lyhenee em. aika luonnollisesti ja parin sekunnin pika-rykäsy ei ole tarkoitus. Mittatarkkuus häiriintyy ja käppyrästä tulee vääristynyt. Suurempi tehoisella koneella lisätään inertian kaveriksi Telmalla vastamommenttia tarpeellinen määrä. Mittaus tapahtuu samalla tavalla olipa Telman voimaa mukana tahi ei. Yksinkertaista :) Softamyyjän mukaan Telman inertia ei riittäne uudella tehotavoitteellani. Inertiaa pitäs kasvattaa, joko laatikon välityksiä pidentämällä tai inertia massaa lisäämällä. Nyt tarkoitus kaivaa neloseksi sikapitkä erikoisvälitys ja varustautua siihen että Telman toiselle sivulle tulis koko valurautasen "ropelin" halkasijaltaan oleva lisämassa. Lisämassan teen vasta jos / kun möökö-koneilla alkaa tulla vastaan ongelmia. Tuosta sytytysennakon mukana olemisesta olen henkisesti luopunut. Hoidan tuon viisaalla ennakkolampulla tuo juttu. Mutta vastaavasti tehotavoite muuttui 200hp arvosta, no sanotaan vaikka että huomattavasti suurempaan :)

Öljypuolelle erä hydeletkua https://huutokaupat.com/fi/v/458721