VW-63

Tarvetta olisi kuplan IRS- takatukivarsille. Tarjoa yv:llä.

Vakuutusyhtiöt ovat ainakin ennen rajoittaneet kaikkien tulitöiden tekemisen talleista, myös tilapäisten. Taisi olla suojeluohjeessa kiellettyjen listalla termeillä autotalli ja autosuoja. Jos saa autotallin muutettua rakennusluvassa nimenä esim. korjaamorakennukseksi niin vakuutus tulitöiden varallekin on mahdollinen. Eikä kannata aina uskoa vakuutusmyyjää tulityöasioissa. Niiden kirjaamilla lisämaininnoilla vakuutusehtoihin ei välttämättä ole mitään virkaa, jos se on ristiriidassa suojeluohjeen kanssa.

Onko uniballeessa jokin muukin idea kuin ulkonäkö? Vai onko puolet vasemmankätisellä kierteellä, että saa tangot esijännitettyä?

Pikaisella googlailulla tuollainen maalinpoistouuni lämpiää 420 asteeseen, jossa pitäis palaa kaikki normi pinnoitteet pois. Vertailun vuoksi sinkitys tehdään 460 asteessa ja kuumasinkitys 560 asteessa. Kuumasinkityskäsikirjasta: "Kylmämuokattujen tai lämpökäsiteltyjen terästen lu- juus voi jonkin verran alentua kuumasinkityksen seu- rauksena." "Joissakin tapauksissa muokkaus- ja hitsausjännitykset voivat laueta ja aiheuttaa muodonmuutoksia."

Täällä olisi samainen työvaihe edessä. Vanha, n. 30v sitten vedetty maali on alkanut irtoilemaan tuolta ritilöiden takaa ja alkuperäinen maali paljastui lähes kokonaan, kun paineilmapillillä ritilöiden väleistä puhalsi ja vähän raappasi. En ehkä ala purkamaan ritilää pois, kun ei ole ainakaan näkyvää ruostetta saumoissa. Onko kokemuksia, jos ensin vetäisi häivytysohenteella alkuperäisen maalin ritilöiden takaa pehmeäksi ja sen päälle varsinaista sävyä vastaava akryllimaali (peittäsi paremmin kuin metallihohto massaväri). Sen jälkeen ritilöiden maalaus. Massaväriä ja lakkaa menee sumuna ritilätilaan minkä mennee, mutta ei sinne varmaan kiiltokaan saa pintaan, ellei tee kynäruiskulla tai pedalpusherin tapaa käytä.

Mikäs noista on 150e parempaa kuin JPM:llä?

Aika tyyriitä on tuollaiset putket teetettyinä. Saisikohan tuota ostettua pelkkänä aihiona?

Joo, uudempaa mallia tarkoitin.

MItään ei ole vielä lyöty lukkoon minkään osien suhteen. Mielelläni pysyisin maksimissaan tuossa 94mm. Männän lämpökuormituksen kannaltahan aina pienempi parempi vaikka öljyruiskut vähän avittavatkin. Pienin deutz sylinteri minkä löysin oli 94.16mm männälle. Putken tarkasta mitasta ei tietoa, mutta joka tapauksessa mennee yli 94. Tuo JPM olisi kyllä varmasti hyvä vaihtoehto, mutta tolkuttoman hintainen. Alakerta ajatus on ensisijaisesti wasserin 1.9 lohko ja ehkä 2.1:n vakio kampiakseli, kun sellaiset valmiiksi hyllystä löytyy. Käsittääkseni lohko on sama 1.9:ssä ja 2.1:ssä? En ainakaan muista huomanneeni eroja, kun viimeksi 2.1:sta alakerran rakensin ja näitä vertailin. Koneistukset on pääsin tarkoitus hoitaa itse, lukuunottamatta hoonausta ja mahdollisia venttiilitöitä. Mahdollinen sylinterin poraus pitää myös vielä testata ensin jollain vanhalla putkella, että saako riittävän laadun aikaiseksi, jos poraushommin joutuu.

Näitä aihioitan ja valmiitakin löytyy Pauterilta ja JPM:lta, mutta eikös menestyksekkäästi ole käytetty myös Deutz:n ilmajäähy traktorin sylinterejä? Mistä mallista ko. sylinterejä kannattaisi lähteä hakemaan? Entä keneltä tavarantoimittajalta olette näitä ostaneet. Tarve olisi 94mm -> kokoiselle putkelle. Tarkoitus olisi nyt siis löytää aihiot, josta saisi koneistettua sopivat sylinterit turbokoneeseen. Nämä tulisi Wasserin tai ehkä Type 4 kampikammioon ja kannet sitten sen mukaan kumpaan päädytään.

Jos ei olla tarkkoja materiaalista vaan riittää, että on messingin väristä niin yksi paikka on keinuvipujen holkit.

Noin jos muuttaa olemassa olevaa moottoria?

Jos hukkakipinä+ruiskuvermeet on saatu sytyn ja polttoaineen puolesta edes vähän sinnepäin niin kyllä se nokan sisäänajon ajan saa käynnissä pysymään. Eihän niillä seoksilla ja ennakoilla ole nokalle mitään väliä vaikka olisivat vain sinnepäin, kunhan käynnissä pysyy. Sanoisin, että kaasareiden ja virranjakajan kanssa ongelmia on vähintään yhtä helposti edessä jos tämän ongelmana näkee:). P.S. koitappa vaihtaa kaasariin suuttimet käynnin aikana😁

Miksi tuon mallinen pakosarja jos ulostulo tulee keskelle?

Hyvä projekti. Yhden tuollaisen pythonin kopion samanlaisilla "ohjeilla" oxyyn tehneenä voin sanoa että olihan työmaa. Tosin tein myös kollektorin, johon kului varmaan puolet ajasta. Tuon näköisen tekeminen nyt vielä menee, mutta jos yrittää tehdä madollisimman lyhyillä ja saman pituisilla primääreillä niin saa muutaman illan hyvin kulumaan🙂

Niin, onko 3.8. 1 kohta määräävä myös noissa 2.5.2 kohdan muutosissa, vaikka siellä ei 3.8.1 kohtaan viitakaan. Luultavasti on, koska 3.8. 1 käsittelee muutoksia. Itse tulkitsen, että nyt saa vaihdellua isomman koneen helpommin, mutta max teho on rajattu pienemmäksi jos tehoa on kasvatettu moottorin osia muuttamalla. Ennen tämä raja oli 7kg/kW. Eli 770kg autossa sai olla vajaa 150hp. Mitenkäs sitten virallisesti pitäisi menetellä jos kuplassa olisi ollut vaikka 140hp ja näitä moottoriin kohdistuneita muutoksia tai tehoa ei aikaisemmin tarvinnut merkitä otteeseen, kun ei ole tarvinnut muutoskatsastusta, ja nyt tehoja sallitaankin paljon vähemmän?

Minäkin tuskailin tuon nivelen ja sen hammastangon päähän tulevan raidetankojen kiinnikkeen kanssa. Kumpaakaan ei tuntunut löytyvän mistään. Jäi vielä selvittämättä sopiiko T2 tai T25 nivel, kun se näytti niin samanlaiselta? Ongelma kuitenkin ratkesi nivelen osalta siten, että laitoin corsan sähköisen tehostimen ja sen mukana tullut nivel kävi pienen avarruksen jälkeen suoraan hammastankoon. Nivelen läpipulttikin tuli tiukasti hahlon kohdalle. Eli ei pyöri tyhjää vaikka olisi löysällä. Raidetankojen kiinnikkeeksi tein sorvaamalla ja jyrsimällä pulttikiinnitteisen palan hammastangon päähän, jossa L malliset lätkät, joiden väliiin raidetankojen päät pultataan läpipulteilla, kuten alkuperäisessäkin peltilätkässä.

Jäähdytysilmavirrassa on toimiva paikka anturille. Perustelutkin tuossa jo tulivatkin.

Ei siihen pakettin tarvitse mitään printata. Kirjoittaa vaan pakettiin lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, maksaa netissä ja kirjottaa pakettiin koodin, jonka saa kun on maksanut. Sitten vie paketin palvelutiskille tai pakettiautomaattiin. Hinnoittelu on kyllä osattu tehdä sellaiseksi, että ei paljon viitsi tiskille maksaa, kun maksaa siinä n. tuplat enemmän.

Jos kallistuksenvakaajan jäykkyyttä murehdiit niin yksi hyvä vaihtoehto on veitsivakaaja. Saa helposti säädettyä mieleisekseen, eikä tarvitse vaihtaa osia. Vaatii tosin uudet kannakkeet etuakseliin ja alatukivarsiin.

Jep. Samanlaiset GAZ:it kuin minullakin. Jousivoimat vain hieman isommat, kun minulla vakiojouset on paikallaan. Tosin niin löysälle käännettynä, ettei niillä ajamaan pystyisi, mutta keventävät kuitenkin vähän, että ihan kaikki kuorma ei ole colovereilla. Takana jouset 300lbs ja edessä 100lbs.

Jos nyt puhutaan oikeista coilovereista eikä niistä parinkympin iskareista, joissa on päällä kiva kromin värinen jousi niin kyllä coiloverin valmistaja luonnollisestikin tarjoaa laajan skaalan jousia omiin tuotteisiinsa. Ja jouset on ihan universaali mitoilla eli kuin tarkastaa jousen sisähalkaisija niin käyvät ristiin eri valmistajien iskareille. Coiloveri muutoksessahan on samalla hyvä tilaisuus vaihtaa myös iskarit säädettäviksi, vaikka voihan ne tietysti vaihtaa vakio iskarin tilalle ilman jousiakin. Mutta kaikkihan nämä muutoksethan ovat mieltymysten mukaan. Jos haluaa säilyttää VW:n autenttisen ajotuntuman, mikä ei käsittääkseni nykymittapuulla ole se paras mahdollinen, niin ei näitä kannata laittaa. Jos taas on jotain toiveita normaalista sunnuntaiajelusta poikkeavaan ajo-ominaisuuksien parantamiseen niin näitä, kuten montaa muutakin muutosta, kannatta harkita:) Onko Karilla jousen jäykkyyden säätö napilla vai iskarin?

x-pj mainitseman lisäksi jousituksen jäykkyyttä voidaan vaihtaa helposti.

En ole huomannut madalletussa kuplassa mitään haittavaikutuksia, vaikka vääntösauvat ovat coilovereiden kavereina. Molemmat jouset ovat kuitenkin koko ajan jännittyneenä. Coilovereiden jousien jäykkyyden valinta vaan ei mene ihan suoraan kg/cm ajattelulla, kun väätösauva on vaikutuksessa mukana. Varmaan voisikin. Jollain sen kallistuksen vakaajan virkaa tekevä tangonkin sivuttais liike pitäsi kuitenkin rajoittaa. Vakaajan tangon vaihtaminen pitäsi myös tehdä melko helpoksi, koska jäykkyys tuskin osuu parilla ekalla yrittämällä mieleisekseen (jos kriteerit ovat tiukat:)). Jos ei välttämättä halua vakaajaa piiloon niin veitsivakaaja on aikas hyvä vaihtoehto perinteiselle.

Eikös red9:n tangot ole kiinteillä päädyllä toisin kuin tuo limen tuote?