mikko k

Tehtaan ohje 0,06-0,12mm. Olen yleensä asetellut tuohon ylärajalle.

Ei tarvi mitään muuta irroitella. Kone kun on poissa niin on vain lisää tilaa touhata. Joskus on tullut vastaan myös 6mm kuusiokoloruuveja, mutta yleisimmin torxeja.

1. Vetarit irti, 6 ruuvia per nivel. Kaivat ruuvien kolot tyhjiksi kurasta ja lyöt vasaralla työkalun ruuviin, pohjaan asti ja sit vääntämään. 2. Vetarien päistä sokat pois ja vedät nivelet irti akseleista. Ellei irtoo noin helposti niin sitten lyömällä nivelen JUUREEN, jos osut ulkoreunaan, niin nivel saattaa purkaantua => ei kiva kasattava, mutta onnistuu. 3. Vaihdat kumit ja kasaat nivelet takaisin.

Ei muuten ole mitään ymmärrettävää!! Loodassa on vain rullalaakereita ja hammaskontakteja. Ne ei herkisty ajamalla! Jos loota ei pyöri herkästi/helposti kasauksen jälkeen, niin siellä on vikaa! PRKL! Koittakaa nyt nuijat se ymmärtää! Jos pykälät ei mene päälle, niin vikaa on! Sekään ei ajamalla parane. Hanski, loodassas on vikaa. Muuten, kun sun 3/4 on hitsattu, niin onko laakeripesät sen jälkeen ajettu pyöreiksi?? Vittu johan nyt on kun mennään henkilökohtaisuuksiin ja olen kyllä 100% varma että jos 200km ajetun uuden laatikon purat joka on uusista osista kasattu niin ei ne osat kyllä enää uusia ole tai väitätkö vastaan. Ja en kylläkään sanonut että jos laatikko ei pyöri tms niin että se ehjä olisi. Sorry, Ei mitään henkilökohtaista. Valitan sanan "nuijat" käyttöä. Jos loota kasataan uusista osista ja se on kunnossa ja kunnolla tehty, niin 200km:n ajon jälkeen et näe mitään eroa osissa. Loodat yleisesti kestää satoja tuhansia kilsoja ja niissä ei ole painevoitelua. Pelkästään rattaat roiskii ölkkiä joka paikkaan, jonka seurauksena tai siitä johtuen esim. rattaat ovat/on oltava huippulaatuisia. Hanski: Jani tuossa jo selittikin 3/4 rattaista. Mutta sen verran lisää, että vakio 3/4 rattaat ovat kahdesta osasta tehty ja toisiinsa prässätty kiinni. Kun voimaa alkaa padasta ilmetä, niin liitos alkaa luistaa. Siksi ne hitsataan toisiinsa kiinni. Hitsaus taasen rymppää laakeripesää, eli sen muoto ja koko on tarkistettava. Kotimaassa tehdyt välitetyt rattaat on yleisesti tehty sovitettavaksi sen "toisen" osan kanssa. Ulkomaiset ratasvalmistajat tekee koko rattaat yhdestä osasta ja se vaatii silloin enemmän koneistusta ja osaamista. Siksi ne ovat myös yleisesti arvokkaampia. Ja usein myös laadukkaampia. Joka on mun mielipide. Mun suositus ratasvalmistajaksi on Weddle Industries, USA. Vain hyviä käyttökokemuksia, ystävällinen palvelu ja kiinnostus myös skandinaavista asiakasta kohtaan. (Joka jenkin näkökulmasta on usein joku persläpi venäjällä!) :-))

Wedge on kartiokiinnitys. Sorvataan kammenpää kartioksi ja samoin vauhtis. Tosin materiaalia täytyy lisätä hitsaamalla, että kartio saadaan aikaan. Kytkin ei kestä "suditusta", levy käryää! Ja kuparilevy ei luista. Toisekseen kun viivalle mennään ja potta on päässä, niin kyllä siinä KAIKKI KYTKIMEN SÄÄSTÄMISET UNOHTUU!! :-D

1300S on vain hyvin yksinkertaisesta syystä nopein vakiokupla, nimittäin se on 50-100 kg kevyempi kuin 02/03 pahna ja niissä on sama pata. Kaikesta saa rakentamalla niin hyvän näköisen kun itse haluaa. Mutta vakiona ulkonäöt miellyttää eri henkilöitä. Kun puhutaan vuonna 2006 siitä, että millaisessa kunnossa on -70-luvun vanha volsuriepu, niin yhtäkään hyvää myynnissä olevaan en ole nähnyt! Jos haluat hyvän, niin tee itse! Ruostevammaa löytyy taatusti joka pahnasta, jota ei ole kokonaan läpikäyty.

Ei muuten ole mitään ymmärrettävää!! Loodassa on vain rullalaakereita ja hammaskontakteja. Ne ei herkisty ajamalla! Jos loota ei pyöri herkästi/helposti kasauksen jälkeen, niin siellä on vikaa! PRKL! Koittakaa nyt nuijat se ymmärtää! Jos pykälät ei mene päälle, niin vikaa on! Sekään ei ajamalla parane. Hanski, loodassas on vikaa. Muuten, kun sun 3/4 on hitsattu, niin onko laakeripesät sen jälkeen ajettu pyöreiksi??

Vain 03S loodassa on 3,875:1 (31/8 hammastus) perävälitys, muissa 4,125:1 (33/8 hammastus). Etutolpat vaihtuu mallivuodelle -74. Samoin alatukivarret ovat erilaiset. 02/03 ovat ylivoimaiset ajo-ominaisuuksiltaan verrattuna 1300sen etupäähän ja heiluritakapäähän. Ulkonäkö on voimakkaasti henkilökohtainen mielipide!! :)

Laatikon täytyy toimia heti uutena/juuri kasattuna ihan herkästi ja helposti. Jos jokin ahdistaa, niin tuskin viat korjaantuu. Koskee sekä laatikon pyörimistä että vaihteiden kytkeytymistä.

"V8-moteissa eivät häjyt käytä lash-cappejä (rulla-keinujen kanssa) jos hydr.nostimet..." VÅtta-maailma on erilainen... Niissä on myös yleisesti vahvemmilla varsilla olevat venat, jolloin kuppeja ei ehkä välttämättä tarvita. Myös tönärit on lyhyemmät ja kevyemmät ja siten rasitukset pienemmät. "Tosin "aikuisten oikeesti" kireissä vehkeissä ei hytikka nostajia käytetäkkään =) " Osuit naulan kantaan!! :-D

Suurin vika: perstuntumalla säätö! Seuraus: rikkaalla tai laihalla ja tulppia paskana. :(

Rullakeinujen kanssa voi hyvin käyttää lash capseja. Ja sanoisin että on myös suositeltavaa. Venan pää "laajenee" ja rullaan kohdistuu pienempi pistekuorma. Mm. Pauterin kansien mukana tulee rullakeinut ja lash capsit. Olen itse asentanut myös katukoneisiin kupit. Hytikka nostimet on myös kovat, välys vain tasaantuu nestepaineella. Niillä ei ole vaikutusta kuppien tarpeeseen.

Mä ostin jenkkilästä "jjotain". Tuote oli virheellinen, tässä tapauksessa väärin mitoitettu. Soitin tulliin ja kerroin että lähetän tuotteen takaisin ja kysyin että miten menetellään. Mulle kerrottiin toimintatapa ja että kun on alkuperäiset ostotositteet ja lähetetystä tuotteesta asianmukaiset paperit, niin uudet saa sitten vain noutaa kun ilmestyy. Näin meneteltiin ja kellään ei ollut mitään valittamista. Tuote oli tässä tapauksessa niin arvokas, että hyllyyn jättäminen ei olisi ollut vaihtoehto. Halpoja tavaroita ei kannata rahdin takia palautella. Tulli on varmasti jo kuullut kaikki naurettavat "gift" selitykset sun muut, että on helpompaa toimia siten kun he ehdottavat, ilman hampaiden kiristystä ja avautumista jossain nettipalstoilla.

Muistelen, että scatin 1Xjouset on sen verran miedot, että en korvaisi niillä kun vakiojouset. En laittasi virinenien kanssa.

Tee 6 metrin lava ja ajat pahnan sitten etureunaan tai siten että balanssi on ok. Yleensä vetokoukkuun saa kohdistua max. 100 kg massa. Samalle lavalle menee sitten etumoottoriauto ja se ajetaan enemmän takapäähän. :-DD

Sorry Ketsa, mutta kolmonen vaihtaa kun ykkösessä on venat kiinni ja päinvastoin. Myös molemmat 1 ja 3 ovat yläkuolokohdissaan.

Kun palotilat ja kaikki muukin kaasunvaihtoon liittyvä on oikein ja kunnolla tehty, niin 10,5:1 toimii. Joskus laitoin 2,2L koneeseen C65:sen kanssa 11:1 puristuksen. Silloin kaikki pitää olla kunnossa, jos aikoo ajella pitkiä matkoja maantiellä. Kuten tuossa oli kyseessä.

Suoraan laatikosta otettuna eliminaattoreillakin voi ajaa jos haluaa, mutta kulkua löytyy vasta kun palotilat/kanavat/venat/seetit/jne. on muotoiltu. Laskemisella tarkoittanet puristussuhteen nostamista? Tietenkin puristussuhde täytyy räätälöidä kohdilleen sun valitsemassa kokoonpanossa. EDIT: Jos oikeasti voimaa haluat, niin unohda eliminaattorilelut ja hanki Super Flo 1 (bukpäkki) tai CB Pervomanssin vastaavat. Ne puunaamalla kuntoon alkaa kulkua löytyä!! Ja loodasta suoraan nekin ovat heikohkot.

Kurja korjattava kun on öljykanava poikki. Laita lohkosta tarjous mulle privana. Kiitos.

Mahdollisesti saatavat 4-5 ponia ei tunnu 800 kilon auton kuljettamisessa missään. Ainoastaan sylinteriseinät ohenee ja heikkenee. Ei kannata.

Koitappa hieman "söötsiä"! Just on aiheesta keskusteltu.

Ei riitä!! :DD

Juu Arto! Oireet oli tutut! Muutamat on tullut säädeltyä. Hyvä että saitte pelittämään. Yleisin tapa säädettäessä lienee kaasarin päältä virtauksesta mittarilla.

Kurkkujen kokoja en muista, mutta 44mm tais olla mahdollinen, joka ei paljoa kyllä kurista. Alaspäin mennessä en tiedä, mutta sorvillahan tulee. Pääsuuttimet samat kuin IDF. Seosputkia en muista. Tyhjäkäyntisuuttimet DCOE:stä, eli vaakaweberistä. Kiihotussuuttimet unohduksissa. Samoin neulat, yms. Lehdyköissä noita on ollut kaikissa väliltä 1,7 - 2,5L. Mutta tänhän sä tiesitkin. HUHUpuheiden mukaan olisivat enempi paremmat all-out-kisa-autoissa ja ala- ja keskikierrokset ei ehkä niin hyvät. Katukoneeseen siten 48 IDF olis paremmat. Mutta kuten todettu, niin tämä on huhupuhetta. Mulla on ollut 48 IDF:t ja ne toimi mainiosti 2,4L katukoneessa (n.200hv).

Vastasit jo itse itselles!! Synkkaa et silmämääräisesti saa paikoilleen. Kun putkessa paukkuu ja kierrokset jää ensin ylös, niin kaasareista toinen on kiinni ja toinen hieman auki. Auki olevasta menee kasoa koneeseen ja se paukahtelee. Tarkistele seosruuvien avaukset ja jos delluis on läppien ohitusruuvit ( nyt en muista ), niin nekin pitää olla tasan yhtäpaljon auki. Myös kannattaa huomioida, että vivusto avaa helposti toisen kaasarin auki ja toinen jää vaiheeseen. Vivuston säätö on tarkkaa, että lähtee yhtäaikaa aukeamaan ja että läpät on täyskaasulla molemmat pystyssä.