Tanhis

Eikös se niin mene että mitä isompi pääsylinteri niin sitä lyhyenpi polkimen liike mutta polkemiseen vaadittava voima on tällöin isompi.

Juu tottahan se olisi että se toimisi ja lämpeäminen vaikuttaa asiaan. Mutta ajovalon polttimot roikkumassa jossain kojelaudan alla ei taida olla kovin fiksuja.

Lueskelin csp:n jarrusarjan asennusohjeita ja siellä suositeltiin näin: "For the 14’’ Solid CSP-disc brakes we recommend a master cylinder with a piston diameter of 24mm for your Bus." Eli melkeimpä 22,22mm käyn hakemassa varaosaliikkeestä. Minkä kokoinen levyjarrullisessa palliksessa on alunperin ollut.

Eli vastuksella.

Eikös nuo nyt ole ihan peruskulumaa ainakin kannessa.

Soodalla veneenpohjia ainakin puhalletaan että varmaankin hyvinkin soveltuvaa riippuu tietty siittä että mitä sille pitää sen jälkeen tehdä.

Ja tankista tulee silti alkuperäisen puoliksi tukossa olevan sukan kautta pitkin orkkislinjaa tarpeeksi bensaa. Eli pointtina se että ei tuollaisia asioita kannata ruveta miettimään ennen kun mennään urku auki isolla koneella.

BN2 ja BN4 on 6V vehkeessä myös vastus.

Taitaa olla niin ettei tästä maasta kannata mitään sähkön erikoisjuttuja ostaa suoraan kun luultavasti hinnat on 2X se mitä esim kiinassa ja samaa paskaa molemmat eri paketeissa.

6V ebereissä ei taida olla alunperinkään 6V tulppaa vaan joku 3V tms ja sitä ennen julmetunkokoinen vastus.

Nyt kun katsoin kytkentä esimerkkejä uudestaan niin olinkin kattonut regulaattori kytkentää ja siihen pitäisi laittaa vastus kaveriksi eli siittä sen vastuksen keksin.

No joo niin näyttää maksavan. 6,8V, 50W 29,28$ Ja tuokin olisi luultavasti alimitoitettu ja kaveriksi tarvitsisi vielä vastuksen.

Ihan nyt näin pro vinkkinä että aika usein vähän kulunut alkuperäinen on huomattavasti parempi osa kuin uusi jälkituotanto ja missään nimessä ei kannata tietoisesti mennä ostamaan b-laatuista osaa koska ne ovat yleensä sitten sellaista kuraa että hyvä että paikalleen sopii.

Astinlaudat ovat pultattu kiinni ja museoinnin kannalta ei ole tärkeää onko tarvike tai alkuperäiset tietty alkuperäiset ovat yleensä puolet paksumpia ja paremmin sopivia kuin kiinalainen tarvike. Ja ihan ensiksi kannattaisi autoon kumminkin tehdä perushuolto jos on tuon verran seisonut eli öljyt ja sytkän tarkistus etuakseliston rasvaus jne. Ja mitä kromien kiilloittamiseen tulee niin aika usein näihin on laitettu kiinalaisia puskureita jotka ruostuu kun aurinkoisella säällä mainitsee auton sisällä veden. Eli rosteripuskureita saa sopuhintaan uusina. Ja alumiini listat kyljissä eivät ole kromattuja vaan kiiltoeloksoituja tms eli jos tarpeeksi hinkkaat saat sen kyllä kiiltäväksi alumiiniksi mutta ensin täytyisi eloksointi saada pois ennen kuin kiilloituksesta on mitään hyötyä. Itse kysäisisin laadukkaita astinlauta reproja täältä www.restorationpanels.com/ . Sitten kaikkia muita osia suomesta saa esim. Aircooled.fi Paruzzi.fi neoretro.fi hotcars.net kuplapaja (asiantuntemusta) keiteleen kone

Ei ole orkkis sulaketta kun on jälkiasennus sirra ja ei ole hellan/bosch listoilla että löytäisi helposti asennusohjeita tms. Eli pakko mitata mitä oikeasti vie. Ja pitää kai koettaa tuota zenerdiodin toimintaa käytännössä.

Kyllä mä pysyisin vielä siinä metsänhoidossa.

Moottorin vaihto ei olisi mikään helppo homma eli se ei tule kysymykseen.

Jaaha pitää varmaan lainata jostain tarpeeksi järeä mittari kun ei viitsisi ehdointahdoin sulattaa tuota omaa leikkikalua. Ja sen jälkeen katsoa löytyisikö jostain kiinankaupasta tarpeeksi isoa step doen muunninta tai hakkurimikälie. Ja tietty säätövastus olisi komea jos löytyisi sopivalla pohjavastuksella oleva.

Perus juttuja kun puhelee sähköstä niin hitosti tulee asiantuntemusta mutta sen ulosaanti sellaiselle tasolle ettei googlaamalla tarvitse päivittää tieojaan on aika heikkoa. Eli nyt olen siinä ymmärryksessä että tarvitsen "10 (pii) diodia = 7 volttia ja loppu "häviää"" eli eikö sen enää tarvitsekkaan olla zenerdiodi tai meneekö ihan perusdiodit ja varmaankin pitää myös laskea arvot millaisia menen tiskiltä pyytämään ettei tarvitse ihan uuvatilta näyttää. Sitten mennään tähän zenerin käyttämiseen kytkennässä niin virran tiputukseen siihen tarvitaankin jo vastus kaveriksi joka luultavasti tulee olemaan minun tapauksessa aika suuri tehon kestoltaan ja varsinkin kun tuo sirra ei välttämättä nyt kauhean reguloitua jännitettä kaipaa niin kuullostaa aika turhalta tuo zeneri vielä lisätä tuohon kytkentään. Pitäisköhän melkein harkita jotain rengassäätövastusta niin saisi äänenvoimakkuuden säädön sitten samalla.

Nyt kyllä meni ohi miten diodilla saadaan rajoitettua jännitettä.

Juu kyllä ihan perus etuvastuksen laskeminen on tiedossa mutta punaisena hehkuva vastusklöntti ei oikein ollut se mitä hain takaa. Vaan juurikin jotain Paavulin mainitsemaa step down hakkuria.

Eli samalla kun tein päätöksen isomman koneen laitosta '58 junikseen tein päätöksen että muutan sen 12V koska esim hupiakku ja kaikki sähkösysteemit mitä autoon olen ajatellut olisi jo ruvennut vaatimaan kahden 6V laturin liittämistä koneeseen että kaikelle riittäisi sähkö. Okei normaalisti pyyhkijänmoottorit vinkkarit yms yleisest ns vaikeat 6-12V muunnettavat eivät tuota mulle kauheaa päänraapimista mutta 6V ambulanssi sirra tuottaa vähän suurempaa päänraapimista. En ole mitannut millaisia amppeereita tuo imaisee kun laittaa päälle mutta se nyt on aika selvä että mikään pikkuvastus ei taida riittää. Eli kysymys kuuluu että miten tuollaiselle saa laskettua jännitteen sopivaksi ja ei nyt lähdetä sille linjalle että onko se laillinen tai ei jne

Näissä taitaa suurin ongelma olla vivusto. Kun jos haluaa läpät saada aukeamaan oikein niin toisen kaasarin vivusto on puhallinkopan takana ja toisen edessä.

Vihreetä peltiä. Nyt saa ulkonäöllisesti oikean näköisen doglegin paikalleen. Sikseen ottaa päähän laikata uudemman malliset orkkisdoglegit pois mutta eiköhän ne sillain saa pois että ne voi vielä eteenpäin myydä.