JaniM

Mitä vaan. Tavan lähtöliitin vaikka jic päällä, niin samat karat letkuissa. Tai sit bsp tuumakierteellä. Kumpiakin löytyy kyllä.

Oletko varma tuosta 1/2"? Yleensä 3/8" lohkossa. 3/8" npt 8 AN liittimiä löytyy myös. http://autotune.fi/kategoria/38/liittimet Mut sit ei kyllä saa prässättyjä liittimiä. Mut hytikkaliikkeestä jos haet, niin tuo AN liittimiin sopiva on JIC37 kartioliittimet ja saat silloin prässätyt. Sekä ymmärtävät paremmin. UNF on se kierre noissa liittimissä. Hydromarketilla aika hyvä nettikatalooki noista liittimistä ja mitä kokoja löytyy.

Väärin tuo. Laita eka hammas 60 asteeseen ennen yläkuolokohtaa. Tai toisinsanoen nyt tuossa kuvassa kone pitäis olla 60 astetta eyk, eikä tdc.

No toi nuukuus kommentti koskikin kaasareita näköjään. Mut silti aika moni jättää sen säätämisen omaan sävelkorvaan. Olisiko jotain vikaa osissa tai vääränlaiset, jos ei säädöt vastaa yhtään?

No kannattaisko sitten säästää ne rahat säätämistä varten myös? Miks kasata kone ja sit ei säädä? Mut sen siitä saa kun "säästää" väärässä paikassa.

Nyt osat pajalla. Eli äkkiä lunastamaan omansa pois.

Niin ja laittaa ruiskun niin voi ajaa säällä kuin säällä samoilla säädöillä. Ja samalla laittaa sen sytkäpuolen kuntoon. Jaa miksikö ei ole enään uusissa autoissa kaasareita, hmm. Täältä peukku alas kaasareille ja kummatkin peukut alas yhdelle keskituplalle. Mokoma keskitupla saattaa jäätyä totaalisesti 10 lämpöasteessa, kun sopivan kosteaa. Jaa mistäkö tiiän, eräskin Botnia yökisa pilalle tuon takia. Mutta kukin harrastaa tyylillään :)

No shit Sherlock :) On noissa hieman koko eroakin vertailukoneissa. Laita remuli tuohon rookeriin, niin ei oo lussu ja enemmän vääntöä ja tehoa :) Tai vielä isompi rookeri.

Ei riitä 900 lbs eteen. Iskari vähentää liki 30% kantavuutta, vastaavaan pelkkään säkkiin verrattuna. Kaverin juniksessa edessä 1500 lbs ja oli tosi tarkka sijoituspaikasta että jaksoi nostaa auton ylös. Mikä noiden halkaisijat isommissa? Kaverin reilun 4" halkaisija. Riippuu rengastuksesta ja onko tarkoitus kaventaa akselia, että mahtuuko. Taakse sit tavan säkki.

http://autotune.fi/tuote/414/takajarrus ... -vwastra-g Tuolta voivat halukkaat tilata. Käikäleet näyttäis tulevan loppu viikosta. Eli jos postiennakolla haluaa maksaa, niin lisätään 4e postiennakkomaksu lisää. Muuten setin hinta rahteineen 90e ennakkoon maksettuna. Boonuksena teetätin samaan rahaan kierteet kalikoihin ettei niitä tarvitse itse tusata. Vanhassa versiossa ei ollut niitä. Niin nämähän kävi kaikkiin palliksiin ja taitaa kuulemma passata tölkkeihin myöskin.

Ruskeeta paperitiivisteliimaa. Oliko Permatex vai jotain muuta vastaavan nimistä.

Sit tosiaan vielä kun tuon hihniksen pikkasen suurentaa, niin saa alaspäin aluetta. Nokka tosiaan pitää olla vääntävä, niin johan alkaa vääntöä pukkaamaan. Tuo kiuas mikä tuossa käppyrässä oli, niin parani joka suhteessa kun vaihdettiin isompi käärmes. 35->38. Ei kyllä dynottu tuon muutoksen jälkeen mutta radalla huomas eron kurvin jälkeen kun lähti suoralle.

Pistä pikkuinen mekaaninen remmiahdin, niin saat sitä alavääntöä lisää. 1.6l 2000 rpm ~125nm 2500 rpm 155 nm, eikä edes ollut konetta säädetty. http://porvwoo.fi/documents/P1020498.jpg Ei tartte stroukata, mutta aina muheampi stroukattu ahtimen kera :)

Nyt hinta varmistunut. 90e rahteineen raudat, 4kpl hinta tällä hetkellä.

Elektrolyysillä tankki puhtaaksi. Ruokasoodaa ja vettä tankkiin. Laturilla virtaa rosteripalan kautta. Kato netistä oikea kytkentä.

Olisko joku muu vaille noita takajarruadaptereita Astran satulalle? Voisin tilata useammat samalla kertaa.

Niin ja samalla painottaa vauhtis ja asetelma.

Tai tekee itse ja tulee sellasta kuin haluaa tai sellaista kuin sattuu tulemaan, riippuen taidoista.

Kaikki muut paitsi vauhtiksen pultti. Tietty jos löytyy momentinmuunnin, niin sit. Oliko pultti 350 vai 360 nm.

Ruisku vaikka yhdellä läpällä? Tulee sitä vääntöä lisää ja tehoakin. Mutta ajettavuus paranee. Imarit helppo tehdä tai ottaa alkuperäiset alkukäyrät. Tarvittaessa toimitan vaikka täysin valmiin setin, minkä saa uuden Weber tuplakaasarisetin hinalla kutakuinkin. Kaiken lisäksi tulee kunnollinen sytkä myöskin.

Tuolta löytyy kalkulaattori. Tarttet vaan tuon nörttimittarin että saat mitattua kelojen induktanssit. Ohjetta ja teoriaa zipin alla. Varmaan pääset eteenpäin pohtiessa paremmuutta. http://www.microsquirt.info/dcoil.htm

Kuten tullut ilmi, niin asian voi tehdä monella tapaa. En tiedä pääsiskö ilmaa tuolla t virityksellä, jossain tilanteessa? Ja vaikuttaako sit tuo säätimen paluuvirtaukset imupuoleen. Noi nyt ekana tuli mieleen.

Yksinkertaisuudessa toimii myös tuolla t-liittimellä, jos oikein laiskaksi alkaa. Imuputkeen paluu.

Kyllä ne jaksaa imeä, mutta ei todellakaan suotavaa. No laiskuudesta sakotetaan jossain vaiheessa ellei jopa heti. Huomaat kyllä. Tuollakin vaivaa olis laittanut välisäiliön taakse.

Mitsu puksuttaa hiljalleen tasasta viileyttä, kyllä kelpaa köllötellä peiton alla.