metake

Aiheesta keskustelua muualla: http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... 113e73ee13

Aitoa VDO:ta: *KLIK*

Ja lisää.. Tästäkin on juttua ollut, mutta täydensin tämän vielä 6 v osiolla ja selvensin muutamia kohtia, ja korjasin yhden virheenkin. Eli ohjeita/huomioita mitä pitää tehdä jos vaihtaa laturin erilaiseen Vanhimmasta uusimpaan, tässä ei käsitellä uudemman laturin tilalle vanhemman vaihtoa, ja taas ohjeet kuplalle, sovellettavissa ehkä muihinkin. Ja kun löydätte virheitä tai huomautettavaa, niin kertokaa. Korjataan... 6v tasavirtalaturi => 12v tasavirtalaturi - poista vanha laturi ja säädin - liitä ohut sininen uuden säätimen nastaan 61 (sama kuin vanhassa) - liitä paksut punaiset uuden säätimen nastaan B+ (sama kuin vanhassa) - kytke säätimen ja laturin väliset johdot samoihin tunnuksiin (DF => DF ja D+ => D+) 6v tai 12v tasavirtalaturi (tai ulkoisella säätimellä oleva vaihtovirtalaturi) => 12v vaihtovirtalaturi sisäisellä säätimellä - kaiva takapenkin alta säädin esille ja irrota säädin + johdot. Laturilta tuleva punainen tai punavalkoinen (jos molemmat niin punavalkoista käytetään) yhdistetään auton käyttösähköön ja akulle menevään, eli kaikki kolme paksua punaista (tai punavalkoista yhteen), tästä tulee sähköä laturilta ja se jaetaan akulle ja auton käyttösähköksi. HUOM. Joissain vuosimalleissa akulle menevä johto menee startin kautta, ja tällöin penkin alta löytyy vain laturilta tuleva punainen (tai punavalkoinen) ja vastaava käyttösähköksi menevä. - kojetaulusta tuli säätimelle ohut sininen johto, joka liitetään laturille menevään ohueen vihreään johtoon. Tämä on laturin heräte ja merkkivalon johto. - laturin päässä kytketään paksu punainen (tai punavalkoinen) nastaan B+ ja ohut vihreä nastaan D+, eri vuosimalleissa on lisäksi lukuisia muitakin johtoja säätimestä/laturista, ne jätetään kytkemättä. - jos akulle menevä johto menee startin kautta, niin silloin konehuoneen oikeasta reunasta menee toinen paksu punainen (tai punavalkoinen) johto, tässä tapauksessa se kytketään myös nastaan B+. 6v tai 12v tasavirtalaturi => 12v vaihtovirtalaturi ulkoisella säätimellä - kaiva säädin takapenkin alta ja irrota siitä johdot ja poista säädin. - yhdistä paksut punaiset (tai punavalkoiset) toisiinsa - yhdistä ohut sininen ja ohut vihreä toisiinsa - yhdistä äsken liitetty paksu punainen (tai punavalkoinen) laturin nastaan B+ - yhdistä äsken liitetty vihreä laturin ja säätimen väliseen punaiseen johtoon D+ - laturin ja säätimen väliset johdot kytketään tunnus tunnukseen (DF => DF jne.) - jos vanhalta laturilta lähti paksu punainen (tai punavalkoinen) johto myös suoraan startille, niin yhdistä tämä nastaan B+

Kiitos, tämä oli loistava tieto. Mistä erottaa uuden ja vanhan nitromorssin toisistaan?

2280 Eagle Racing Cam - Adv. Duration 274° / Dur. @ .050" 222° / Lift @ cam .359" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .394" $78.95

Eli tuliko tiivisteitä pakeliitin väliin sittenkin liikaa, mutta tyhjäkäyntiseokset ovat pielessä? Ei, tiivisteet ei tuohon vaikuta, ellei niitä ole niin paljon että kaasari ei saa enää bensaa, mutta sen huomaisi sitten jo muutenkin. Tämä "vika" ei välttämättä johdu pelkästään kaasarista, vaan monen asian summasta ja koneen muista säädöistä. Onko venttiilin välykset oikein? Virranjakajan kunto ja säätö, eli ennakko kohdallaan ja kärkiväli oikein?

Kiitos lisätiedoista, korjasin/lisäsin alkuperäiseen tekstiin. Tätä en tiennytkään, lisäsin tämänkin tuonne alkuperäiseen tekstiin. Mihin asti 1200 malli oli 6 volttinen ja oliko niissä myös tuo isompi halkaisijainen laturi? Mulla oli käsitys että -67 1500 on 12 volttinen, mutta olin siis väärässä luulossa. Korjasin nuo vuosimallit alkuperäiseen tekstiin. Sopiiko uudempien koko koneisto 1965 - 1967 vuosimalleihin? Eli onko pellissä olevat pyyhkijän akseleiden aukot samanlaiset, levys käsittääkseni on sama?

Tämä viittaa siihen, että seos menee laihalle nopeasti kaasua polkaistessa.

Kirjoittelinpa tällaisen ajankuluksi, kun sitä aina joskus on kyselty ja joissakin keskuteluissa sivuttu, mutta tässä kaikki pähkinänkuoressa. Jos joku huomaa virheitä tai puutteita niin korjataan.. Eli muistilista vaihdettavista/huomioitavista osista ja asioista vaihdettaessa sähköt 6 volttisesta 12 volttiseen. Teksti on kirjoitettu kuplaa ajatellen, mutta on sovellettavissa muihinkin. Laturi - vaihdettava, kytkentä ohjeet vaikka tuolta: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/6578-laturin-kytkentä/ - huomioi että 6 v laturin jalkaan ei sovi 12 v laturi (poikkeuksena -67), myös jalka pitää vaihtaa, ja vaihtovirtalaturille on vielä oma jalkansa. Startti - pääsääntöisesti 6 v ja 12 v laturissa on erilainen startin ratas ja erikokoinen akseli => eivät käy ristiin, poikkeuksiakin löytyy - jos vaihtaa normi 12 v startin, pitää myös pusla ja vauhtipyörä vaihtaa, ja vauhtipyörälle pitää hioa laatikkoon lisää tilaa - on myös saatavilla tukilaakerillisia 12 v startteja jotka sopii suoraan 6 v:n tilalle, esim. tuolta - jotkut ovat myös jättäneet 6 volttisen startin hyvällä menestyksellä 12 voltin järjestelmään Akku - vaihdettava Tuulilasinpyyhkijöiden moottori - moottori vaihdettava tai asennettava vastus/jännitteen alentaja - vm 1965 alkaen kupliin sopii käsittääkseni uudempien 12 volttinen koneisto kokonaisuudessaan ?? (vahvistakaa joku tämä) - 1968-1969 mallissa on 12 v moottori joka sopii vanhempiin "bolt on" - 6 v ankkurin tilalle saa myös 12 v ankkureita, esim. tuolta Releet - vilkkurele vaihdettava - jos ajovalojen vaihto releellä (1966 alkaen) niin rele vaihdettava Ajo-, taka- ja jarruvalojen polttimot - vaihdettava - muista myös edessä pysäköintivalon polttimot ja taka rekisterikilven valon polttimo Vilkut - polttimot vaihdettava - mahdolliset vinkkarit vaihdettava tai asennettava vastus/jännitteen alennin Mittaristo / sisätilan valo - mittareiden taustavalojen polttimot vaihdettava, muista myös polttoainemittarin polttimo - varoitusvalojen polttimot vaihdettava (lataus, öljynpaine, vilkku ja kaukovalo) - sisävalon polttimo vaihdettava Moottori / konehuone - kaasuttimen ryypyn lämmitysvastuksen elementti vaihdettava - jos kaasuttimessa jälkikäynnin estosolenoidi niin vaihdettava - sytytyspuola vaihdettava Lisävarusteet / muut varusteet - äänimerkki, vaihdettava 12 volttiseksi - radio, muutettava jännite (jos mahdollista) tai asennettava jännitteenalennin, tai vaihdettava koko radio - polttoainekäyttöinen lisälämmitin, muutettava 12 volttiseksi tai asennettava jännitteenalennin

Taitaa mennä ulkomaille niin saa triplahinnan..

Mitä pienempi letku sen pienempi paine, eli ei voi.

Jos se on 70-lukulainen lohko, kahdella öp-venalla ja isoilla öljykanavilla, niin siinä on samat sylinterin reiät kuin 1600:ssa, eli käytännössä sama lohko.

Riippuu aika pitkälti siitä minkälainen lohko on kyseessä. 1200:ia on 50-luvun kiinteä laturinjalkaisista 70-luvun (ja uudempien) 1300/1600-pohjaisiin 2-öp venaisiin lohkoihin. Kuva ja moottorin numero kertois aika paljon...

Eikös se ohjausholkki palliksen laatikossa ole muovinen? Niin onhan se myös ehjä ettei ole halki ja pääse joustamaan ja pääse laakeria vinoon?

Pystyt käyttämään, mutta jos kone on suurinpiirtein vakio kaasuttimilla, niin alipaineellisesta versiosta on kyllä hyötyä. Normaali maantieajossa kevyellä kaasulla seos menee laihalle (kuuluukin mennä), ja silloin tarvitaan hieman enemmän sytytys ennakkoa, ja tuo hoidetaan tuolla alipainesäädöllä.

Ok, hyvä tietää, ehtii varautua, ettei tule itku kun ei pääse palstalle. Otan merkin pois rivin edestä..

Tää on varmaan vähän makuasia? Mun mielestä tuo on helpoin korjaus ja helppo ottaa ensi viikolla teksti pois (tai itse laitan #-merkin eteen niin riviä ei huomioida, tarpeen vaatiessa on helppo ottaa merkki pois). Mulla kyllä toimii Saunalahden (Elisan) yhteydellä vielä ilman tuota hosts-korjaustakin?

Töissä yleensä lankapuhelinta, merkkiä en muista. Kotipuhelimena näkyy olevan joku Huawein langaton ja kännynä on nokia, mutta en tiedä mallia. Edit: pienen googlettamisen perusteella toi mun kännykkä on Nokia 6130

Tuo J-putki näyttää kyllä itse lyhennetyltä, vai näenkö väärin, mutta pää näyttää hivenen vinolta, ja muutenkin tuo ohuempi osuus näyttää kovin lyhyeltä. Rustissahan sitä vaimenninta oli muokattu jotta se sopi paikoilleen, joten olisiko noita J-putkia muokattu samalla?

Itehän sä kirjoitit että 30 mm:n tangosta tehdään, mitäs sitä enää kertomaan että orkkis on AV36, et sä niin taitava sorvari kuitenkaan ole että semmosen saisit 30:stä tangosta tehtyä :D Eipä sillä paksuudella oikeasti ole mitään merkitystä, kyllä se siellä mahtuu olemaan vaikka olis hiukan paksumpikin. 12 - 14 mm vois olla aika hyvä, jotain sitä luokkaa se alkuperäinenkin on. Ja alkuperäinenhän on sitten kevennettu keskeltä, että se painaa sitä jousi laattaa vain ulkokehältä. Vieläkö sä tarviit sen kierteen mitat, että mitataanko illalla, vai joko mutteri on sorvattu? Edit: tuossa näkyy se kevennys:

http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=40-2019 Tuon lisäksi ainakin E30 BMW:ssä ja vanhemmissa etuveto Fordeissa (Fiesta, Escort) on M12x1.5 pyöränpultit, tuolla 60° kartiolla. 12x1.5 kierretanko voi olla hankalammin löydettävissä..

Jospa kuitenkin 040, eli normi 1600:n 2-reikä kansi.