metake

Jos droppiolka kelpaa niin paljon helpommalla pääset kun ostat valmiit olat, joka sopii olkatapilliseen, mutta on tarkoitettu 4-pulttisen jarrulevylle + satulalle.

Jos autossa on jousisauvan halkaisija 21 mm niin jousilattojen kulma 20°, jos jousisauvan halkaisija on 22 mm niin sitten kulma on 17°. Sisäpäässä yhden hampaan kääntö vaikuttaa 9° ja ulkopäässä 8° 10'. Eli laita jousisauva suunnilleen paikalleen ja mittaa kulma. Jos kulma pitää olla vaikkapa tuon 17° ja se on 14° niin käännät sisäpäätä 4 hammasta (= 36°) ja sitten ulkopäätä takaisinpäin 4 hammasta (= 32° 40'). Näin vääntösauva on kiertynyt tuon erotuksen verran eli 3° 20' ja nyt kulma on noin 17°. Edit: Korjattu laskuvirheet pois..

Samaa mietin itsekin, en tiedä, ei ole kokemusta. Auto on ollut kahdella eri naishenkilöllä kunnes se on laitettu talteen, ja jos kokonaisajomäärä olisi 37 tkm niin vuosittainen ajomäärä olisi vain n. 2500 km. Jos taasen kokonaisajomäärä olisi 137 tkm niin vuotuinen ajomäärä olisi n. 9500 km. Olen kyllä ennenkin tavannut ihmisiä jotka ajavat vain tuon 2500 km vuodessa..

Kouvolaan asti piti ajaa jotta kupla löytyi ;)

12 mm:n kartiomuttereita löytyy usealla eri kokoisella kartiolla, suurin taitaa olla "Saab" -mutteri.

Jep, M(ie) R(aiskasin) -teeman valossa lähdetään projektia toteuttamaan.

Uutta projektia pukkaa, ei olekaan kilvetöntä projektia ollut hetkeen aikaan, mutta nyt on, tammikuussa 1963 valmistettu. Vanha sanonta sanoo, että hyvästä on parempi rakentaa, jos tämä nyt olisi sitten sellainen. Viimeksi katsastettu vuonna 1978, sen jälkeen suojattu ja säilötty lämpimään talliin. Mittarissa kilometrejä 37 tkm, ilmeisesti toisella kierroksella vaikka kunnon perusteella voisi olla vasta ensimmäiselläkin. Ehjät alkuperäiset ja siistit verhoilut, penkitkin täysin ehjät. Täysin hitsaamaton auto eikä missään hitsaamista tiedossakaan. Suojamassaa joka puolella, mutta sen alla sisälokareissakin alkuperäinen maali. Alkuperäinen kone ja vaihdelaatikko, kaikki alkuperäistä toki muutenkin. Etupellin alla käyttämätön paikalleen asennettu eberi, kunto kuin uudella, kaikilla siihen kuuluvilla varusteilla, raitisilma venttiileillä ym. Pientä herättelyä tuo vaatinee tuollaisen seisonnan jälkeen mutta ei muuta. Ja arvata sopii, vaikka parikin kertaa, että tuleeko museoauto ;)

Ei tule kiristintä mukana. Tuo holkki olisi hyvä idea, pohdin sitä itsekin tuota asentaessani, mutta kun tuntui asettuvan hyvin kiristimen varaan niin jätin siihen. En muista oliko asennusohjeessa asennusmittaa, itse painoin jakajan pohjaan ja nostin aavistuksen ylöspäin jotta tuli sopiva käyntivälys ja kiristin siihen. Suurin ongelma tulee ehkä siitä, kun säätää ennakkoa jolloin joutuu löysäämään kiristimen, niin pitää olla tarkkana ettei korkeus muutu. Toki vielä laadukkaampi vaikutelma olisi syntynyt jos jakaja olisi istunut paikalleen kuten alkuperäinen, ja kuten mainitsin niin herätti hivenen ihmetystä kun tuota asensin. Hyvin se on silti toiminut kun sai paikalleen ja säädöt kohdalleen.

Eipä se mun mielestäni laadun hyvyyttä tai huonoutta kuvaa jos pitää asentaa hieman eri tavalla kuin orkkis. Monissa autoissa ihan alkuperäisenäkin jää jakaja lukituskappaleen varaan. Pentti Poropeukalo ei tuota ehkä osaa asentaa vaan painaa sen lian tiukasti käyttöakselia vasten, mutta normi järjellä varustettu harrastelija siitä selviää kyllä. Ainakin itse siitä selvisin vaikka joku on joskus tuota järkeä epäillytkin.. :D

Yllätyin itsekin hivenen kun laitoin 123:n paikalleen ja ei mennytkään pohjaan, runko oli korkeampi siten että olake ei pohjannut. Laitoin kiristimen kohdalleen ja käsin sopivan päittäisvälyksen ja hyvin on toiminut. Ilmeisesti tekevät tuon rungon sellaisilla mitoilla että sopii hieman useampaa autoon tuo sama runko.

Ei ole samat mitat kuin 009:ssä ;) Varren halkaisija on sama, mutta siihen yhtäläisyydet loppuvat.

Ajovalojen / parkkien johdot väärinpäin kytkimessä. Vaihda toisinpäin niin alkaa toimia. Edit: Siis harmaa ja musta-valkoinen väärinpäin. Edit2: Komento takas, jos ne ajovalot sammuu asennossa 2, niin sitten se ei voi olla tuosta kiinni. Tarkasta kaikki ne valokatkaisijan piuhat että ovat oikein, eli seuraavasti: Nasta X = kelta-musta Nasta 30 = punainen Nasta 58 = harmaa Nasta 56 = musta-valkoinen Nasta 58b = puna-harmaa

http://www.superbeetles.com/chassis.htm Edit: Nää sivut sä varmaan olit jo löytänytkin: http://www.1302super.com Edit2: Ei näköjään pystykään näissä uudemmissa laskemaan valmistusmääriä runkonumeroista..

Eipä oo ovaalissa ensimmäistäkään relettä tehtaan jäljiltä... Paljonko sulla on akussa jännite tuolloin kun lampulla on 3 v ? Jos akun jännite on normaali, niin lähtisin etsimään jostain huonoa liitosta, hapettunutta tai esim. lähes poikki mennyttä johtoa. Jos maadoitus kerran on kunnossa, eikä ole hapettunut, niin tarkista sulakkeiden yhdistävyys (olihan ovaalissa valoille sulake?). Hyvä konsti on ottaa pätkä johtoa ja yhdistää se epäilemänsä kohdan yli, esim. valokatkasijan ohittaa ko. johdolla ja jos jännite nousee niin syyllinen on helpompi löytää.

Jos haluat pitää 4-pulttiset rummut ja leveemmät jarrut, niin rummun navasta (mutterin vastinpinnasta) pitää sorvata muutama milli pois koska vetarin booriosa on lyhempi.

Tänään olisi sitten tapaaminen Riihimäen ABC:llä klo 19. Tervetuloa :)

Hyvä hyvä :) Tästä innostuneena kaivelin lisää tavaraa myytäväksi..

Valmistenumeron voi aina siirtää jos vanha on hankalassa paikassa ;) Ai näin saa tehdä? Mikähän uusi paikka sille olis hyvä? Kannattaa käydä kysymässä katsastuskonttorilla ja sopia siirto. Näytät haluamasi paikan ja kysyt onko ok. Sitten meistät runkonumeron siihen ohjeen mukaisesti ja katsastuskonttorille toteamaan että numero on ok ja katsastusmies lyö varmistusmerkit numerosarjan päihin ja kirjaa uuden kohdan rekisteriotteeseen. Parista autosta olen siirtänyt ja helppo homma.

Tehokkaamman kipinän vuoksi. MSD:n virranjakajan kannen suurempi halkaisija (eli suurempi etäisyys tulpanjohtojen lähdöissä) mahdollistaa tehokkaamman puolan käytön ilman että sähkö rupeaa hyppäämään pyörijän mukana lähdöstä toiseen.

Myös 123:ssa on multispark. MSD on mekaanisella ennakon säädöllä, 123 on elektronisella. MSD:n säätämiseen tarvitset jousia, painoja, ym. 123:n säätämiseen tietokoneen tai ruuvimeisselin, siinä suurin ero. MSD:ssä on pelkkä keskipako ennakonsäätö, 123:ssa myös alipaine. Ja 123:n on halvempi. Kisakoneeseen ymmärrän MSD:n, katukoneeseen en.

Joo, koukkuosa on jo valmiina, vielä kun löytyis mitoilla olevat piirustukset niin sais vaan tehdä valmiiksi ja asentaa.. Noista kuvista saa kyllä hyvän käsityksen miten se tulee kiinni, ei vaan jaksasi alkaa mittaileen jos jossain olis valmiit kuvat.

Löytyiskö keneltäkään piirustuksia vetokoukkuun vanhemman malliseen kuplaan, eli oliko se nyt sitten -67 ja vanhemmat ? Tai kellään linkkiä mistä voisi löytää netistä moiset kuvat ? Pitäis jotain tekemistä keksiä ni pääsis askartelemaan...

123

Tuon uudemman voi varmaan lyhentää oikeanmittaiseksi? Olisko kellään mittoja, ja kuvaa miltä putken pää näyttää kun valuklunssi on rti?

Heiluriakselillisessa kuplassahan on kahden mittaista vetariputkea. Vetariputkessa oleva valuosa ulkopäässä on kiinni sokalla. Onko pituusero vain tuossa valuosassa vai onko itse putkikin eri mittainen? Siis jos otan uudemman vetariputken ja asennan siihen vanhasta pelkän valuosan, niin onko mulla oikean mittainen vetariputki paksutolppaan?