The Hulk

[Matti-Pekka]

Paksummassa alumiinissa on vesileikkuujälki sen verta vinoa että vaatii koneistuksen , jotta tärkeät mitat on ok. teräs(rst) kyllä leikkaantuu laserilla paksumpanakin vielä hyvin suoraan..

Edited October 17, 2018 by Matti-Pekka

[KimmoH]

Millähän myrkyllä nää imusarjat pitäisi käsitellä. Illalla puhalsin uudestaan puhtaaksi, lasikuulilla. Yön yli pöydällä ja taas pukkaa väriä pintaan. Ei kehtaa kyllä tällaisenaan viedä pulveroitavaksi. 

 

[rate]

Muistelisin, että Sinolia olis joskus käytetty alumiinin "suojaukseen"

[Matti-Pekka]

No tietysti jos ne kastais forforihappo (vaikka anitrol)vesiseokseen ja antais kuivaa,,,jäis nätti fosfatoitu pinta , eikä varmaan häiritse jatkokäsittelyä

[KimmoH]

Sinoli ei paljon auta valusarjojen kanssa :( Alumiini osat vetäisen aina sinolilla puhalluksen perään ja pysyvät puhtaana ulkokäytössäkin vuosia. 

 

Tota anitrolia vois tietty testata...

[KimmoH]

Nonni, nyt pääsee kesätuuli puhaltamaan oikean puolen kanteen ja sylintereille esteettömästi. Öljyjäähylle pitää keksiä joku uusi sijoituspaikka, jos apinois Triumph mallia ja pulttaisi jäähyn kehdon etuosaan tai jotain, vastaanottamaan kivisuihkua eturenkaalta ;) Jostain lyhkäisemmät pinnapultit ja sitten ihmetellään tiivistys. Orggis tiivistyskumitutit tuntuu uppoavan tämä letkulähdön syvennyksiin niin että tuskin tiivistävät mitään. Mukana tuli pahvinen tiiviste, jos sitä ja tiivisteliimaa hyödyntäen pääsisi vuotamattomaan lopputulokseen.

 

 

Imusarjojen kanssa taisin saada erävoiton ruosteesta. Annitrollia ei tallin hyllystä löytynytkään mutta keittiön maustekaapista löytyi pussi sitruunahappoa. Tein miedon liemen ja annoin imusarjojen muhia siellä vuorokauden. Sitten pesu kuumalla vedellä, kuivaus ja puhallus lasikuulilla perään. Nyt imarit ovat pysyneet puhtaina jo reilun vuorokauden!

 

[rausku]

Taas kerran upeaa katseltavaa. Ethän tietäis että kellään olis myytävänä itäpyörää tässä keskisuomessa? 

[KimmoH]

Ei ole keskisessä suomessa tiedossa ainakaan tällä hetkellä aihioita. Tuntuu muuallakin tarjolla olevat "projektipyörät" olevan vähän turhan hinnakkaita...

 

Tänään kotiutui vauhtipyörä ja vaihteistoadapteri, samalla kun hain runkojigin. Kohta pääsee palastelemaan runkoa!

 

 

 

Kiitokset vielä Matille! Tästä on hyvä jatkaa.

 

[Matti-Pekka]

Mukava kun kävit(te) juttuahan sitä riittäis liiankin kanssa, mutta jatketaan projektin edetessä...ja kiitokset itsellenne!

[KimmoH]

Vauhtipyörä istui nätisti koneen "perään". Jännä nähdä miten ottaa kierroksia kun pyörä pieneni ja keventyi aika reilusti.

 

 

Runkoa aloin mallailemaan jigiin. Täytyy muutama kiinnike vielä askarrella ja ehkä joku työtaso ettei tarvitse polvillaan touhuta...

 

 

Sit pitää istua hetkeksi alas, täytyy tuumailla ja mittailla tovi jos toinenkin. Sitten kerätään rohkeutta tarttua rälläkkään.

 

Won't you take me to Funkytown....

 

[KimmoH]

Bussin survival kitistä ryöstin jakajan mopoon, nyt se bussin koneessa oleva 123 tietysti ottaa ja poikii ens kesänä jollain reissulla. Pertronixilla höystetty rempattu orggis jakaja ja pari kesää ajetut uustuotanto Solexit. Kaasarit kaipaa kunnolliset palautusjouset ja modaamisen vaijerikäyttöisiksi. 

 

 

Oiskohan tällaiset putsarit jotain... just tajusin, että ei näitä ole kuin yksi kun toisen menin ja möin toissa vuonna swapissä eteenpäin :(

 

[KimmoH]

Töistä tullessa hain kaupasta nipun katkaisulaikkoja ja päätin että nyt on kerätty rohkeutta tarpeeksi rungon palasteluun. Kaikesta mahdollisesta otin mitat ja kulmat talteen.

 

 

ja sitten annoin laikan laulaa. Samalla sipaisin umpijumissa olleen ohjauslukon pois. Siihen tulee aikanaan uusi tilalle.

 

 

 

Yläputken pätkäisykohtaa täytyy vielä tovi tuumailla. Ennen putken pätkäisyä täytyy roikotella lohkoa tuossa välissä ja hakea mitat alaputkien uudelle korkeudelle ja leveydelle.

[KimmoH]

Ei tätä taidakkaan tarvita sen kummemmin alkaa shimmailemaan mittoja varten. Tein pikaisesti mittauksia ja totesin syyskuussa tekemäni mittaukset täysin veden pitäviksi tai ainakin näin uskon tällä hetkellä hyvinkin vakaasti. Dneprin ja VW:n lohkojen avulla haetut mitat ja arvio vaihteistoadapterista pitivät näköjään täysin kutinsa ja kehdon uskaltaa askarrella loppuun alkuperäisten piirustusten mukaisesti.

 

 

 

Alaputket tipautetaan lohkon kohdalla 60mm alkuperäistä alemmaksi ja 130mm leveämmälle eli putkien väli lohkon kohdalla kasvaa 320 milliin. Rungon pituus tulee kasvamaan aika tarkalleen 120mm.

 

Lohko sujahtaa putkien väliin nätisti, öljynsuodattimen mahtuu vaihtamaan ja taco platen saa avattua ilman ongelmia. Pelivaraa pitäisi jäädä tarpeeksi molemmille sivuille tarkempaan vaihteisto/kardaanilinjan hakemiseen sitten aikanaan. Kehdon etuosa laskeutuu aavistuksen eri kulmassa alas alkuperäiseen verrattuna jolloin etuosaan pitäisi jäädä tarpeeksi tilaa hihnapyörälle, öljyjäähylle ja muille hilppeille. Mitähän olen vielä unohtanut....

 

Nyt kun keksisi vielä mistä kohtaa yläputken katkaisisi ja sitä pitäisi varmaan vähän taivuttaakkin jotta päät kohtaavat oikein, kun takapää siirtyy 120mm kauemmaksi. Tekisi mieli tehdä pätkäisy ja taivutus johonkin keskivaiheelle jolloin muutos jäisi piiloon tankin sisälle. Tankkia on tarkoitus jatkaa pituussuunnassa 120mm joten sen kiinnikkeet "pysyvät" paikaillaan ja tankki/istuin linja pysyy haluttuna.

[tolvana]

Tuo näyttäs nielasevan vaikka koko orkkispuhkukopan kaikkine hilppeineen, oisko hieno? No ainaki erikoinen..

[KimmoH]

Tää kuva hämää, noi alakehdon putket ei ole oikella kohdalla eli ei tuohon lohkon ja putkien etuosaan jää kuin just välttämätön ;)

[Jopesa]

Näteimmän saa kun tekee kokonaan uuden yläputken

[Jopesa]

[Tonii73]

Tyhmä kysymys? Onko runkoa pakko pidentää moottorin vaihdon yhteydessä? Jigi kuvaa katsoessa näyttäisi siltä, että alakehdon uudelleen muotoilulla kone mahtuisi vielä etupyörän taakse.... Vai onko tuossa jatkamisessa jokin muukin optio?

[Matti-Pekka]

Terve

moottorin paikka ja rungonpituus yleensä asettuu siihen milloin kone+laatikko+ kardaanin nivel ja joku kauppalaadun kardaani + perä mahtuu olee linjassa. Ja jos hieman ajattelee huoltoa , niin pitää jättää tilaa että kardaanin nivelen saa vaihdettuna ilman moottorin irrotusta. Se taitaa olla niin että 100 mm on minimi jatko ja 120 helpottaa elämää jatkossa. Eikä siihen lokasuojan ja rungon etukehdon väliin paljon jää...vaikka tuossa mulla on äärimatala lokasuoja ja joustot ylhäällä.

 

Edited November 7, 2018 by Matti-Pekka

[arvuuttaja]

Tohon ylemmän kuvan pyörään kun tarjoais esim. Type-4 2.7 L konetta, niin alkais oikeasti jänkhällä jytiseen.. (loputon voima)

[KimmoH]

Kaksi sylinteriä ja lohkon hieman erimoinen muoto tuo pituutta lisää aika tarkalleen tuon 120mm eli ei pelkällä kehdon muokkaamisella mene. Eturengaskin tulee vastaan äkkiä ;)

 

Vakiotekniikalla ollaan näin liki.

 

 

Tuota arvuuttajan 2.7 "arpaa" oon vähän katellut sillä silmällä mutta ostohousujen taskut on tyhjennetty jo pitkälle tulevaisuuteen... 

Edited November 7, 2018 by KimmoH

[Tonii73]

Kuva varmaan vähän hämäs. Tosin tossa vakiokoneessakin on melkoin Quasimodon kyttyrä koneen etupuolella....

 

Mielenkiintoinen projekti. Omat ryssäpyörä kokemukset rajoittuu IC:hen ja K750, johon sovittelimme T1 venajousia vakioiden katkettua heti kun vähänkään kierrätti ;)

Edited November 7, 2018 by Tonii73

[Jopesa]

Tuosta kuvasta ei oikein ota selvää mutta tuossa yhdessä pyörässä levitin alakehtoa ja tein moottorille pesä mihin laittaa. Samoin siirsin takahaarukan kiinnitykset taaksepäin että sain vaihdelaatikon paikalleen. 

[KimmoH]

Laikka lauloi yläputki meni poikki, jos nyt olisi helpompi jäsennellä ajatuksia. Kuvassa on aika tarkalleen 120mm venytetty pituutta lisää. Moottori on oikealla paikallaan runkoon nähden. Adapterin jatkoksi mahtuu MT804 aski ja kardaanin kumilimpun mahtuu vaihtamaan samalla metodilla kuin mun "orggis" Dneprissä. Öljynsuodattimen kanssa pelataan millipeliä, vielä mahtuu nätisti vaihtamaan ;) Pitää rakennella jigiin säädettävät kiinnikkeet alaputkille, niin saa hiplattua kulmat ja loputkin mutkat just kohdalleen ja sitten kehdon putkien yläpäästä sipaistaan ylimääräiset pois.

 

 

Ajoasentokin tuntuisi asettuvat just halutuksi eli eteenpäin mennään selkä vähän kyyryssä kuin apinan selässä :D

[KimmoH]

Nyt on yritetty mittailla joka suunnasta ja haettu sopivia kulmia kehdolle. Miten musta alkaa tuntua että tää mene jo turhan tarkaksi hieromiseksi. Kunhan sais perän ja emäputken linjaan, että pyörä kulkis suoraan ja jäis lumeen vain yksi renkaan jälki.

 

 

Elämä ois helppoa ilman tuota type 4:sen öljynsuodatinta ;) Nyt muutaman tunnin tuijottelun/hahmottelun jälkeen toinen alaputkista olisi jo taivuttimessa kiinni ja odottaisi enää vain kahvasta vääntöä. Tipautin putkia vielä noin 4mm alemmaksi mitä aiemmin laskin. Mieluummin pari milliä suodattimen ja putken välissä ylimääräistä kuin liian tiukka sovitus. Sekin, että onnistuuko tällä taivuttimella Z-muoto ja miten tarkoilla mitoilla, on vielä täysi arvoitus. Toistaiseksi luulen olevani kartalla....

 

 

Mahtaakohan muuten tähän type 4:seen sopivaa suodatinta löytyä vielä matalampana mallina kuin tuo bilteman suodatin ?

 

[arvuuttaja]

Mahtaa ja vieläpä löytyä.. Alkuperäisiä MH 330 malleja vielä 5kpl jäljellä, joissa lev. 95mm ja kork. 70mm..

[Matti-Pekka]

Terve

Oletko jo mittaillut kuinka suorassa takahäkki on emäputken linjaan? entä taka-akselin linja...takahäkin epämuotoisuus saattaa yllättää..mutta kunhan akselit on linjassa niin ei se hieman muotopuoli häkki niin haittaa , Mittoessa linjoja ennen kokoon hitsausta, pitää melkein olla taka-akselin malline kiinni ja mielellään myös mittoa perän kanssa, jotta saa kunnolla linjat ryhtiin. taso laseri on hyvä apväline.

[Tutkija]

1 hour ago, KimmoH said:

Mahtaakohan muuten tähän type 4:seen sopivaa suodatinta löytyä vielä matalampana mallina kuin tuo bilteman suodatin ?

 

M filteriltä MH 352 on pienin sattuva,korkeus 61mm.

 

[KimmoH]

1 hour ago, Matti-Pekka said:

Terve

Oletko jo mittaillut kuinka suorassa takahäkki on emäputken linjaan? entä taka-akselin linja...takahäkin epämuotoisuus saattaa yllättää..mutta kunhan akselit on linjassa niin ei se hieman muotopuoli häkki niin haittaa , Mittoessa linjoja ennen kokoon hitsausta, pitää melkein olla taka-akselin malline kiinni ja mielellään myös mittoa perän kanssa, jotta saa kunnolla linjat ryhtiin. taso laseri on hyvä apväline.

 

Ristimittoja olen ottanut useampaan otteeseen ja takahäkki tuntuisi olevan millilleen kohdallaan emäputken suhteen. Eli suorassa mennään toistaiseksi ;) Meneekö kauheasti metsään jos mittaan tuosta swingin reiistä suoraan ilman swingiä ? Swingi tulee kuitenkin kumipuslilla kiinni joten siellä viimeistään heittää kumien takia suuntaan jos toiseen.

 

Onneksi en vielä vääntänyt taivuttimen kahvasta. Tuo Bilteman suodatin on ~80mm korkea eli seuraavaksi hakemaan M filterin 352 suodatin kaupasta ja mallaan vielä sen kanssa. Jos vaikka saiskin vielä 20mm kehtoa ylöspäin ;) 

[Matti-Pekka]

Terve

ne swingin holkit saattaa olla hieman sinnepäin..joskus hyvät ja linjassa (wanhemmat rungot) tai sitten melko siksakkia (uudemmat rungot) mutta mittaamalla siitä selviät , eli ristimittaa ja käpälöintiä niin että löydät kohdat joiden mitat on pyörän akselilinjaan vaikuttavat ja käytä niitä . Rungon kokoon hitsausvaiheessa voit hyvin kiertää ja mulkata kehtoa sopivaksi kun sulla on takahäkin liitoskohdissa sisätapitus vanhan ja uuden runkoputken liitoksessa..sitten vaan lukittu esim. lasersäde linjapintoja vasten (esim. pitkät vatupassit tms.) ja heppej'ä kiinni ja tarkastus..ihan hauskaa hommaa ja mitään peruuttamatonta ei juurikaan tapahdu, vaan aina voi ottaa uudestaan... Koko jigin vaaitus helpottaa nopeeta tarkasteluu kun voit laskea vesivaakaa koneen  ja häkin päälle ja nopeesti silmämäärin jo tarkastella miten menee....kivaa hommaa tää on!

Mulla on ollut swingi kiinni ja perän kanssa nostettu ajokorkeuteen (vaakatasoon jolloin perä on kauimpana laatikosta. Silloin voi  perän jarrukilvestä ottaa pitkän suoran jonka linjaa voi tarkarkastella emaputken linjaan..takapyörän keskeilyys swingiin oli muistaakseni poikkeava..mutta kumminkin tarvit sen perän+ kardaanin +limpun +vispilät jne..kun lukitset sen koneen paikan kiinnikkeitä varten. Jigissä on hyvä muistaa että normitilanteessa runko niiaa eteen päin , eli voimalinja olisi hyvä olla hieman eteenpäin nouseva, ettei tule sellainen joka pyörillään on kone alaviistoon...

Edited November 10, 2018 by Matti-Pekka

[KimmoH]

Voi tätä ilon ja onnen päivää! Onneksi en hötkyillyt ja kävin tsekkaamassa lähikaupan suodatinhyllyn. M Filterin 352 oli reilusti matalampi kuin Biltsun "matala" malli. Palaampa vielä hetkeksi sovittelemaan kehtoa, mullehan tuli tilaa askarrella vaikka mitä ;)

 

[KimmoH]

Z-muotokin onnistui taivuttimella kivuttomasti. Näistä tuli aika hyvät! 

 

[Matti-Pekka]

Hyvältä näyttää!

[KimmoH]

Tänään sai harjoitella osien suojausta ennen pulverointia. Jos vähän helpottaisi pulverisedän hommia ;) Silikooni tutteja ja kuumakestoteippiä.

 

 

[KimmoH]

Vähän koesovittelua ja tuumailua. Tankki kaipaa venytystä pituussuunnassa. Kehto tulee pikkuisen tuosta ylemmäksi kun emäputken kulman sovittelen ja takapää osuu linjaan häkin putkenpäihin. Ois ehkä voinut tehdä vähän piukemmankin sovituksen. Toisaalta nyt on mukavasti liikkumavaraa joka suuntaan. Siinä ja siinä mahtuuko biltsun suodatin lopulliseen tekeleeseen. Nyt tällä M filtterin pikkusuodattimella on reilusti pelivaraa. Lohkon alkuperäiset "takakannakkeet" heivasin jo mäkeen, olivat liian raskaan näköiset tuolla kehdon etuosassa. Tehdään tilalle omavalmisteet.

 

 

Tässä samalla on yritettävä pitää mielessä kaikki muukin mikä vaikuttaa ja riippuu kehdosta. Teorissa orggis mekaaninen bensapumppu mahtuu paikoilleen. Samoin hyllyssä pari vuotta odotellut Royal Enfieldin seisontatuki. Sen pitäisi asettua oikealle korkeudelle, kun mopo on lopullisessa ajokorkeudessaan.

 

 

[Matti-Pekka]

Terve

siitä sun nepparista saat aika hyvin sen takakehdon korkeuden maasta niin voi arvioida sen sivujalan oikeaa kulmaa. Sivujalassa suosittelen tuumimaan myös muutamaa pikku juttua.. sivujalan taitto alle ilman että joutuu polttaa jalkojaan tai käsiään tai kumartelee...sivujalan alhaalla olon näkee silmäyksellä ettei vaan lähde ajaa jalka alhaalla.. vaikka jalan alhaalla olon näkee, niin jalan geometria on  niin että se taittuu auttavasti pois kun mopo kallistuu ajossa jalan puolelle...jalka ylös käännettynä jalka on runko -tai pakoputkilinjan mukainen ja mieluusti tukeutuu johonkin pehmeään (kuten vaikka jalkatapin kumiin). Tässä muutama omakohtainen kokemusperäinen huomio. Sivujalan nivelpisteen paikaksi arvelen että päädyt lähemmäs vaihdepolkimen ...takakehdon liitosta...

[Matti-Pekka]

Terve

tässä ne yv:tä puuttuvat kuvat...

[KimmoH]

Jotain tällaista olisi nyt ajatuksissa yläputken suhteen. Orggis tyyli säilyisi ja tankki, sun muut menisi nätisti linjaan. Materiaalivalinta hieman mietityttää, joku paremmin putkien materiaaleihin ja kestävyyteen perehtyneistä insinööreistä voisi nyt antaa mulle oppitunnin ;)

 

Tämä esimerkki yläputki on nyt EN10216-2 TC1 P235GH 38x2,6 materiaalia. Eli saumatonta, kuumavedettyä, 38mm ja 2,6mm seinämävahvuudella. Paksummalla seinämällä en saumatonta 38mm putkea löytänyt Jyväskylästä. Orggis yläputki on soikea ~40-45mm ja 3,2mm seinämävahvuudella, saumallinen (tai sitten se on ottanut itseensä soikeaksi muuttamis vaiheessa joskus 70-luvulla ja näyttää saumalliselta). Onko tämä uusi putki kestävämpi kuin alkuperäinen?!? Tällä hetkellä elän siinä uskossa että on :D

 

 

Kehdon putket ei mua ainakaan toistaiseksi huoleta. Ne on EN10305-4 E235 32x3 tavaraa. 

Edited November 16, 2018 by KimmoH

[metake]

1 hour ago, KimmoH said:

Tämä esimerkki yläputki on nyt EN10216-2 TC1 P235GH 38x2,6 materiaalia. Eli saumatonta, kuumavedettyä, 38mm ja 2,6mm seinämävahvuudella. Paksummalla seinämällä en saumatonta 38mm putkea löytänyt Jyväskylästä. Orggis yläputki on soikea ~40-45mm ja 3,2mm seinämävahvuudella, saumallinen (tai sitten se on ottanut itseensä soikeaksi muuttamis vaiheessa joskus 70-luvulla ja näyttää saumalliselta). Onko tämä uusi putki kestävämpi kuin alkuperäinen?!? Tällä hetkellä elän siinä uskossa että on :D

 

Kehdot putket ei mua ainakaan toistaiseksi huoleta. Ne on EN10305-4 E235 32x3 tavaraa. 

 

235 on käytännössä lähes heikointa materiaalia mitä nykyään löytyy ja en usko että alkuperäinen venäläinen runko juurikaan tuota pehemeämmästä on tehty. 355 teräs on 235:een verrattuna vahvempaa suoraan lukujen suhteessa, ja molemmat yhtä hyvin hitsattavissa. Jos kotimaista putkea ostat niin saumallisen ja saumattoman lujuudessa ei ole mitään käytännön eroa.

[KimmoH]

Jees, tuon 235:sen otin mukaan kun sitä yleisesti käytetään moottoripyörien rungoissa ja 355:sen vääntäminen muotoonsa olisi voinut osoittautua ylivoimaiseksi tehtäväksi. Oheinen lainaus Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdystä diplomityöstä "MOOTTORIPYÖRÄN RUNGON MUUNTELUN VALVONTAKRITEERIT MUUTOSKATSASTUKSESSA". Nämä seostamattomat teräslaadut lienee parhaita tällaiseen "kotiaskarteluun" helpon hitsattavuutensa puolesta.