Tanhis

No kyllai kovasti koetin kuvankin kanssa googlailla mutta vähän kehnoa oli informaatio kyseisestä akusta teknillisesti tuollaisen toteuttaminen ei varmaankaan ole kovin vaikeaa valmistusprosessin aikana.

Aircooled.fi Paruzzi.fi neoretro.fi hotcars.net kuplapaja (asiantuntemusta) keiteleen kone Tuossahan nuo suomen pääosakauppiaat listattuna. Aika ryhdikkään näköinen projekti ja tuosta saa varmaan aika pienellä vaivalla hyvän jos ei hitsattavaa ole. Ekaksi kannattaa tarkistaa ruosteen osalta takapyörän etupuoli, etupyörän takapuoli, akun upotus, helmakotelot, takapurkurin kiinnikkeet ja tietty varapyöräkotelon pohja. Jos noissa edellämainituissa ei ole ruostetta niin tuskin suuria hitsattavia muualtakaan löytyy.

Tähän poraamiseen vaan tarvitsee 90 asteen kärjellä olevan poranterän.

Wheelbase 91.5 in (2400 mm) Turning circle diameter approx. 40 ft. (12.3 m) Track at front* 54.8 in. (1395 mm) Wheel-toe angle (wheels pressed together) 0.024 ± 0.071 in. (0.6 ± 1.8 mm) Camber 0° 40´ ± 20´ Track at rear* 57.2 in. (1455 mm) Wheels 5½Jx14 (Perforated discs with drop center rims) Tuollaiset löytyi käyttöohjekirjasta. http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/73bus.php

Paikallisen akkukauppiaan kanssa kun noista pikiakuista juteltiin sen jälkeen kun oman 6V pikiakun kävin takuuseen aikoinaan vaihtamassa niin totesi vaan että aivan tyhmää tuollaista on enää nykyaikana autoon laittaa jos ei välttämättä entisöintiä varten sellaista halua. Itsellä ollut nyt 2009 lähtien punahattunen 6V optima ilman mitään ongelmia ja muutaman kympin hintaero tavalliseen 6V akkuun on kyllä ollut hintansa väärti.

Eihän se mitenkään mahdotonta ole mutta puolet putkesta pitää porata irti että kesipalan saa liikkeelle. Sen verran tähän nyt vielä pitää lisätä että ne vinkit missä keskipala vaan hakataan putken sisältä liikkeelle jollain tangolla on mainio tapa saada akseli kieroksi kun se on siellä aika pirun lujassa kiinni.

Juu itseasiassa tämäkin vaihtoehto kävi mielessä. Ja loppupeleissä ei olisi edes kauhean mahdoton totetuttaa. Mitä nyt akut tulisi maksamaan 240€ ja siihen vielä mahdollinen hupiakku toiselle puolelle.

No sirra on vähän siinä ja siinä kehtaako joskus päälle lyödä mutta punaista valoa en kauheasti rupeisi vilkuttelemaan ja se valon polttimo on aika pieni wateiltaan ja muistaakseni vielä erikoisella kannalla.

Eikös se niin mene että mitä isompi pääsylinteri niin sitä lyhyenpi polkimen liike mutta polkemiseen vaadittava voima on tällöin isompi.

Juu tottahan se olisi että se toimisi ja lämpeäminen vaikuttaa asiaan. Mutta ajovalon polttimot roikkumassa jossain kojelaudan alla ei taida olla kovin fiksuja.

Lueskelin csp:n jarrusarjan asennusohjeita ja siellä suositeltiin näin: "For the 14’’ Solid CSP-disc brakes we recommend a master cylinder with a piston diameter of 24mm for your Bus." Eli melkeimpä 22,22mm käyn hakemassa varaosaliikkeestä. Minkä kokoinen levyjarrullisessa palliksessa on alunperin ollut.

Eli vastuksella.

Eikös nuo nyt ole ihan peruskulumaa ainakin kannessa.

Soodalla veneenpohjia ainakin puhalletaan että varmaankin hyvinkin soveltuvaa riippuu tietty siittä että mitä sille pitää sen jälkeen tehdä.

Ja tankista tulee silti alkuperäisen puoliksi tukossa olevan sukan kautta pitkin orkkislinjaa tarpeeksi bensaa. Eli pointtina se että ei tuollaisia asioita kannata ruveta miettimään ennen kun mennään urku auki isolla koneella.

BN2 ja BN4 on 6V vehkeessä myös vastus.

Taitaa olla niin ettei tästä maasta kannata mitään sähkön erikoisjuttuja ostaa suoraan kun luultavasti hinnat on 2X se mitä esim kiinassa ja samaa paskaa molemmat eri paketeissa.

6V ebereissä ei taida olla alunperinkään 6V tulppaa vaan joku 3V tms ja sitä ennen julmetunkokoinen vastus.

Nyt kun katsoin kytkentä esimerkkejä uudestaan niin olinkin kattonut regulaattori kytkentää ja siihen pitäisi laittaa vastus kaveriksi eli siittä sen vastuksen keksin.

No joo niin näyttää maksavan. 6,8V, 50W 29,28$ Ja tuokin olisi luultavasti alimitoitettu ja kaveriksi tarvitsisi vielä vastuksen.

Ihan nyt näin pro vinkkinä että aika usein vähän kulunut alkuperäinen on huomattavasti parempi osa kuin uusi jälkituotanto ja missään nimessä ei kannata tietoisesti mennä ostamaan b-laatuista osaa koska ne ovat yleensä sitten sellaista kuraa että hyvä että paikalleen sopii.

Astinlaudat ovat pultattu kiinni ja museoinnin kannalta ei ole tärkeää onko tarvike tai alkuperäiset tietty alkuperäiset ovat yleensä puolet paksumpia ja paremmin sopivia kuin kiinalainen tarvike. Ja ihan ensiksi kannattaisi autoon kumminkin tehdä perushuolto jos on tuon verran seisonut eli öljyt ja sytkän tarkistus etuakseliston rasvaus jne. Ja mitä kromien kiilloittamiseen tulee niin aika usein näihin on laitettu kiinalaisia puskureita jotka ruostuu kun aurinkoisella säällä mainitsee auton sisällä veden. Eli rosteripuskureita saa sopuhintaan uusina. Ja alumiini listat kyljissä eivät ole kromattuja vaan kiiltoeloksoituja tms eli jos tarpeeksi hinkkaat saat sen kyllä kiiltäväksi alumiiniksi mutta ensin täytyisi eloksointi saada pois ennen kuin kiilloituksesta on mitään hyötyä. Itse kysäisisin laadukkaita astinlauta reproja täältä www.restorationpanels.com/ . Sitten kaikkia muita osia suomesta saa esim. Aircooled.fi Paruzzi.fi neoretro.fi hotcars.net kuplapaja (asiantuntemusta) keiteleen kone

Ei ole orkkis sulaketta kun on jälkiasennus sirra ja ei ole hellan/bosch listoilla että löytäisi helposti asennusohjeita tms. Eli pakko mitata mitä oikeasti vie. Ja pitää kai koettaa tuota zenerdiodin toimintaa käytännössä.

Kyllä mä pysyisin vielä siinä metsänhoidossa.