Tanhis

Ja jos ajettavuutta haluat niin jätä säätöakseli pois ja laita dropit. Tuntuu vain että nämä palaset laitetaan poikkeuksetta liian matalalle ja itsekkin olen tähän joskus syyllistynyt. Eli itse suosittelisin että ennen kuin akselia rupeaa rakentamaan kannattaa katsoa tukivarsien kulmat vakiona ja asentaa säätöpalat niin että yläasennossa olisi tukivarret about vakio asennossa. Tähän kun sitten asentaa dropit ja matalemmat eturenkaat niin aletaan olemaan aika hyvin lähellä maata.

Noita puhkaistuja laseja taitaa olla ainakin paria eri kokoa ja tämä siis jos niitä ei ole itse teetetty. Ja kyllä ne polycarbonaattilasit taitaa laillisia olla ja varmasti halvempia kun lasien teettäminen.

Tuliketullahan noita itse luen. Eikös tuo ongelma poistunut coocie siivouksella.

Kyllä se nyt vain niin on että muita järkeviä vaihtoehtoja ei ole olemassa kuin vakiosorsien/kanavien kunnostaminen tai bensalämmitin. Ja onhan se mahdollista että invertterin ja parin geeliakun kanssa saisi sisätilalämppärin pyörimään vajaaksi tunniksi jos pari kertaa viikossa kikottimella kävisi pienen lenkin ajelemassa. Mutta jos sinulla ei ole valmiina isoa invertteriä, akkuja, lämmitintä ja seinälaturia näille niin se uusikin bensa eberi on aika halpa jos vertaa saatuun hyötyyn. Ja sama asiahan on jo hyvinpitkälti käsitelty projektikertomuksesi viime sivulla.

Alipainekellon toiminnan voi helposti testata imemällä letkusta ja kattomalla liikkuu jakajan sisällä oleva levy missä kärjet on kiinni. Ja mitä tekee jos kaataa korkillisen bensaa kaasarin kurkusta sisään? Jos lupaa sen jälkeen niin vika on bensapuolella. Ja voi vika olla sellainenkin että tankin sisällä on suodatin tukossa ja käy sen takia nätisti hetken ja sitten loppuu bensa. Sitten tietty puolan ja kannen välinen johto. Voit myös koettaa antaa suoraan puolalle virtaa ulkoisesta akusta niin virtahävikin virtalukolta saa laskettua pois yhtälöstä. Mutta muista että jos se näin lähtee käyntiin niin sitä ei saa sammutettua muutakuin nappaamalla ulkoisen akun irti.

Älä muuta sano.

Niin, kyllä minä "osaan" manuaalillakin ajaa ja siihen on kortti, mutta jostain tarvitsee löytää kalusto kortin suorittamiseen, kun omat siviiliautot ovat automaatteja, eikä kuplista vetokoukkua löydy. Mieluiten tutkintoa suorittaisi laitteilla jotka ovat edes jollain lailla tuttuja... Ymmärrän kyllä jos jonkun vamman vuoksi edellytetään ajokortissa automaattivaihteistoa, muuten tämä pykälä on /C:stä Niin ja yleisesti ottaen aika harva henkilöauto on sellainen että pikku e:n suorittamiseen tarvittavan yhdistelmän ehdot täyttyvät. Tai kyllä tämä isoissa uudemmissa henkilöautoissa alkaa jo täyttymään.

Samalla logiikalla muutos C => CE olisi kuten B => BE. Tässähän nimenomaan EI lisätä voimaa vanhaan luokkaan, vaan lisätään uusi ajoneuvoluokka E, eli ajoneuvoyhdistelmät. Muuos A1 => A tai C1 = C olisi mun mielestä voiman lisäämistä vanhaan luokkaan, uusi kirjain = uusi luokka. Tottahan tuoki ja niin se varmaan onkin.

Trafi on erimieltä tuttavasi kanssa: "Uuden ajokorttiluokan lisääminen lain voimaantulon jälkeen muuttaa ajokortin määräaikaiseksi. Ajokortin kaksoiskappaleen tilaaminen kadonneen tilalle, erityisehtojen tai nimen muutos eivät muuta ajokortin voimassaoloaikaa uuden lain mukaiseksi." Niin no tuonhan voisi ymmärtää niin että kun lisää uuden ajokorttiluokan esim C eli kuorma-auton niin silloin näin kävisi. Mutta näissä lisäkirjaimissa ei lisätä uuttaa luokkaa vaan lisätään voimaa vanhaan jo olemassa olevaan luokkaan. Tämä on siis ihan veikkaspohjalta olevaa kirjoittelua.

Hyppää lentokoneeseen :)

Ja jos isoa vapa-ajanakkua katsot mikä kestää syväpurkamisen niin ne on sen verta halpoja että lämpöputkien asennus on järkevämpää. Ja en muutenkaan ymmärrä miksi ne kaikki lämmitykseen liittyvät pitää sieltä poistaa vaikka auto kesäkäytössä olisikin. Sorsat ymmärrän mutta se että säästää vähän aikaa ja rahaa rakennusvaiheessa voi aiheuttaa suurta päänvaivaa tulevaisuudessa.

Sen verta kannattaa nähdä vaivaa että massoja rapsuttelee pois ennen puhallusta. Varsinkin elastiset massat ei oikein puhaltamisestä ota itseensä.

Juu esim siinä vaiheessa kun rupeaa venyttämään toiseen suuntaan ja lähtee nipsut litomaan valmiiksi venytetystä kohdasta. Niin mieleen saattaa tulla että olis kait voinut odottaa liiman kuivumisen verran tässä välissä.

Tuonne niitä taidetaan eniten sovitella.

Se on samankokoinen kuin tuo kaijuttimen ritilän reikä eli ne voi vaihtaa keskenään esim jos kellon tilalle haluaa laittaa kierroslukumittarin. Mutta aika kotkan silmät sulla on t14 harrastajaksi.

http://www.rimsntires.com/specs.jsp Päällikkö vanne /rengas vertailija.

Siis eihän tuo nyt mahdoton homma voi olla käytännössä taitaa olla imarin ja kiinnitysraudan muokkaus tai missaanko mää jotain tässä. Tai onko noi oleellisesti erikokoiset ulkoisesti.

Ihan vain sitä hain takaa että jos haluaa laittaa etten dropit ja levy jotka yleensä leventävät raideleveyttä niin miten se akselivälin kaventaminen vakioksi niitä ajo ominaisuuksia huonontaisi. Ja yleisesti ottaen hyvä tapa huonontaa ajon mukavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia on laittaa liian leveät renkaat autoon missä sellaisia ei tarvita. Ja suomen lainsäädäntö sallii raidevälin kaventamisen ~4" kunhan on tehdastekoinen akseli. Mutta ei ole ongelmia ollut katsastaa hyvin itse tehdyn akselin kanssa. Ja se on taivaan tosi että tuollaisella korkeudella olevan auton akselia ei tarvitse kaventaa kun tosiaan sopivia vanteita löytyy niinkuin tuolla ylhäällä jo vähän vihjailinkin.

Eli oletko testannut näin kuin netin syövereissä lainatusssa kuvassa. Eli mittarille 12V tai 6V akulta ja maa nastaan miinus ja sama miinus myös anturin runkoon. G navasta anturin liittimeen. Millaisen vastuksen anturi antaa mitattaessa.

Kerroppas miten akselin kaventaminen huonontaa ajo ominaisuuksia. Niin ja et ei kerro mittään jos ei samalla kerro myös vanteen leveyttä.

Millainen testipenkki sulla on. Ja vaihtuuko anturin vastusarvo kun sitä kääntelet. Ja hyppääkö vasta sitten täyteen kun laitat anturin kiinni. Vai onko kokoajan siellä ylhäällä ilman anturin kiinnittämistä.

Onhan noita ihan pieneksi asti mutta vähän eri mallisia.

Klemmareissa on sama juttu kuin kaikissa muissakin liittimissä yms että laatu sanoo sen miten hyviä ne on pitämään ja kuinka kireelle ne saa. Esim tämän tyyppiset on pikkasen parempia kuin alempana olevat kakkakikkareet. Ja yleensä kun tähän huonoon klemmariin vielä yhdistetään puolen tuumaa liittimeen liian iso letku joka luultavasti on ennen ollut käytössä puutarhan kastelussa niin onko ihme että ~100bar suunniteltu letku ja liittimet on parempia. Niin ja tämä on kirjoitettu kieli poskella ja mielessä ne viritykset mitä olen muiden tekeminä nähnyt esim alkuperäinen öljyjäähy vääränmerkkisessä oli korvattu puutarhaletkulla.

Helpottas kummasti aksilan 50-70 mm kavennus. Tai noitten hervottoman leveiden kumien vaihto vähän sirompiin. Ehkäpä myös vanteiden vaihto vähän vähemmän levittäviin voisi auttaa. Mutta toisaaltaan tässä on vähän päälle kuukausi vielä kertomusta jäljellä eli homma on voinut jo ratketa.