DWL_Puavo

Perinteinen ~300 euron tapa: - Kone irti, kannet ja sylinterit irti. ...Tässä vaiheessa on viimeistään hyvä havaita että jos kannet on 1-reikäiset niin eipä niillä hirveästi voimaa tällä reseptillä saa. Jos 2-reikäkannet, voi pölhöilyä jatkaa huoletta. Halki ne ovat joka tapauksessa, tällä budjetilla asiasta ei kannata välittää. - Kannet koneistamoon sylinterin reikien suurennosta varten (lohko voi jäädä nippuun). Tämä ei mahdottomia maksane, ja itse kannattaa pestä kannet valmiiksi. - VW-erikoistuneesta varaosaliikkeestä 85,5 pytyt (1600cc) ja käärmeenpesä-putkisto vaimentimineen - Pata nippuun ja kovaa ajoa. Kaasariin saattaa tarvita isomman pääsuuttimen. Eron aiempaan huomaa kyllä. Lähtiskö tuosta sit se n. 55hp eli tehon nousu väljään vakioon on jopa 50% !

74 pallokeulaan menenee kaikki sellaiset kuplan ja nelostyypin (T1 & T4) 12-volttiset ilmajäähdytteiset koneet joissa on moottorin takakannakkeelle kiinnityspaikat. Nämä on kampikammion hihnapyörän kummallakin puolella olevissa korvakkeissa joissa pitäisi siis olla kierteytetyt reiät. Näiden tilalle voi laittaa myös erillisen öljypumpun kannen jossa on sellaiset "siivet" joihin kannakkeen saa paikalleen. -74:ssä vaihdelaatikolla on myös ylätuki (onko kaikissa malleissa?) joten tuo öljypumpun kansiratkaisu ei varmaan ole niin hazardi kuin vanhemmissa. Mitä saattaa myös joutua vaihtamaan = vauhtipyörää ja kytkintä, mutta kaikki muut tärkeät kamat käy suoraan. Kuplan ilmanputsari saattaa olla liian korkea. Lisäksi -74 pallikseen tarvitsee alipainetta jarrutehostimelle, ja tämä vaatii sellaisen imusarjan josta kyseinen lähtö löytyy. Alipainetta saa myös "nurkkakaasareiden" imusarjasta mutta sitä ei kyllä tule lähellekään yhtä paljoa per imari. Puavo

Vaikkapa Racersplace.fi :stä Dynomax DYN17676 , 80e.

Tyhjäkäynnillä olisi hyvä olla se 0.5bar kuumanakin, muuten se valo syttyy. Perinteinen skaala on 1bar/1000rpm, ja 4-5bar on hyvä käytännön maksimi. Joku 6bar on jo liioittelua, mutta jos paikat kestää niin tokko lie haittaa. Egheadin kertoma laite on huohotinboksi, ts. vähentää kampikammiosta painetta. Tämä vähentää merkittävästi öljyn vuotoja esim. hihnapyörän takaisinheittokierteestä. Vakiokoneessa huohotus hoidetaan pelkästään öljyn täyttökauluksesta suoraan ilmanputsariin. Kisakoneissa huohottimia lisätään yleensä venakoppiin, ja mahdollisesti vakio-bensapumpun tilalle tulevaan peitelätkään.

Nousua. Kurkun poikkipinta-ala (= virtauspinta-ala) on joka tapauksessa suurempi valitset kumman koon vaan, koska kaasarin sisäkurkku on kuitenkin sitä pienempi. Siihen vielä hajoittimet ym. kaasarin virtausta vähentävät päälle.

Varmasti löytyy hyviäkin kokemuksia "halpanostajista" ja "halpanokista" enkä mie jättäisi niitä nettipuheiden takia ostamatta. Näissä toki laatu vaihdellut paljonkin, mutta "satasen nostajat" 3 vuotta sitten ostettuna on miulla toiminu webcamin nokan kanssa moitteettomasti kovaa käyttöä. Tässä metodiikkana oli juurikin "ilman tuplajousia, lisäainetta (STP) öljyssä". Olihan siinä kyllä puuhaa kun pitää kannet purkaa irti asti että saa penkissä toiset jouset paikalleen, ei edes yritetty sillä "paineilmaa tulpanreiästä" -työkalulla. Sit kun on uudelleen ajettu jonkun aikaa, pitää vielä kertaalleen momentoida kannet joka edellyttää taas kerran puhallinkopan jne purkamista - työlästä on mutta niinhän kaikki hyvät asiat. Urtsi-kisapadassa aikaisemmat "neljänkympin nostajat" ja englen nokka toimi myös purkamisaikaan asti ihan hienosti, vaikka nostajan lautasissa olikin jo selvää kulumista havaittavissa. Nokka oli edelleen ehjä. Varmaan näissäkin kannattaa kaikken halvimmat jättää suosiolla hyllyyn. Kaikkein ärsyttävin asia on varmasti ajaa kone sisään kuplan perässä tuplakaasareilla, lisä-öljynkierrolla jne jolloin tuplajousien ym. purkaminen ja paikalleenlaittaminen on merkittävästi epämiellyttävämpää kun esim. moottoripukissa sisäänajettuna. Samoin ylimääräinen koneen ramppaaminen autoon ja takaisin ei oo ihan parasta A-ryhmää.

Hetkittäin hiljemmissäkin kantimissa ollut illan perinteinen yhtye GoJohnnyGo on saanut setin taas kuosiin! DWL Open Air #5 tulee olemaan GoJohnnyGo:n jäähyväiskeikka - sitä kannattaa tulla katsomaan kauempaakin! Vuonna 2012 sit samat biisit ja samat jampat, mutta eri nimellä :) Sammakoiden nuolemisen jälkeen hatusta vedetty sääennuste on luvannut kyseiselle lauantaille päiväksi räntäsadetta mutta illemmalle +25c aurinkoista. Luontokin laittaa selvästi asiat tärkeysjärjestykseen!

"full-flow-tulppaus" tehty kampikammioon. Siihen käy nyt siis (samasta kohtaa) tulpattu vakiopumppu full-flow-kannella tai sit valmis "full-flow" -pumppu. Pumpulta letku suodattimelle, ja siitä sit suoraan lohkoon takaisin öljykanavaan kulmaliittimellä (vasemman kampukammionpuoliskon päädyssä varmaan tässä nyt sit kierteistetty reikä, lähellä hihnapyörän ulkokehää). Suodatinjalkapumppu ei sit tuohon enää käy.

Mistä löyty porsche-kaulaiset pitemmät kiertokanget? Vai onko nämä nykyään taas helposti saatavilla.

Joo toki 2 mäntää ja yks sylkky per rumpu :)

Ei välttämättä kannattaisi muutenkaan - 19mm vs 22mm sylintereiden pinta-alojen ero on aika suuri, 283 vs 380 neliömilliä. Kenkiä painava voima vähenisi takaa siis noin kolmanneksen. (meneeköhän se näin kun siellä on vielä 2 sylinteriä / jarru, viisaammat voi jatkaa skepulointia?)

Jep kannattaa laskea dynaamisetkin puristukset laskurilla, nokkakortista löytyy siihen riittävät tiedot (ja koneen perustiedot toki), kovin jyrkkä nokka tarttee ronskimmin puristuksia. Meillä oli kisapadassa W125:n kanssa muistaakseni 11:1 rutut jotka osoittautuivat urtsikäyttöön turhan korkeiksi. Tää oli aika hyvä laskuri: http://www.kb-silvolite.com/calc.php?action=comp Puavo

Alkuperäiseen varmaan pitäisi porata tuo 8-tappisuus joka linkin vauhtiksessa vakiona. Meillä kestänyt valuvauhtis ~150hp jo monta vuotta ilikiämmässä käytössä.

Ei oo häpee jos ei osaa. Mie en ees yritä.

Just männäpäinä soviteltiin kaverin Flat4 -GT-reproa miun -87 911:een, rattiakselin boori vaihtui noissa 911:issä vasta -89. 944:n ratin boori selvästi pienempi, ilmeisesti sama kun golffeissa tms.

Ilmajäähdytettyjä tölkkejäkin on ollut!

Ne traktorit onkin ilmajäähdytteisiä, ja muutenkin merkittävästi mielenkiintoisempia vehkeitä kun ralli-poloset.

Tuolle 10.5 - 11 menis vielä ihan hienosti katukäyttöön, muuten jää se laskennallinen dynaaminen puristus suotta alas.

Pahamaineinen eestaas-massa on hyvä mieltää oikeassa mittakaavassaan: - Männän liike = vaikka 82mm - Keinun (venan puoleisen ääripään) liike = vaikka 16mm - Nokka käy puolella nopeudella kampuraan nähden -> 10gr kiikussa (kokonaisuudessaan venan puolen ääripäässä) vastaa vähän niinkus samaa kun 1gr männässä. Tosin erilaiset kiihtyvyysvoimat ja voimien suunnat taitaa mennä kiikuissa vielä "anteeksiantavaisemmin" kun vaikka männissä, erityisesti vielä jos se massaero on pääsääntöisesti akselin lähistöllä. EDIT vielä niin keventämisestä, siitä tietysti on aina iloa venakoneistossa ja oikeestaan joka kohdassa koska se helpottaa venajousien työtä venan palauttamisessa oikeaan asentoon. Siinäkin kiikunkevennystä ajatellen harmittavasti liikemäärään suhteutettuna "painavimmat" komponentit taitaa olla venat itte koosta riippuen (koska liikkuvat kertoimella 1.1 - 1.5 muuhun rojuun nähden), nostajat, tönärit (erityisesti teräksiset), kevyimpänä "liikemäärällä kerrottuna" taitaa olla retainerit ja just ne keinuvivut.

Jostain muistan hämärästi lukeneeni että se vihree Kendall GT-1 racing GREEN olis nykyään just Brad Penn:iä. Siinä kyllä ilikiän värinen öljy, mutta hyvin sillä rataa kierrettiin.

Tyyriitä öljyjä suositellaan näköjään tässä ketjussa, mutta ei tuo nyt kerran kesässä neljän litran pönikkä (tai jos on lisäöljypohja, niin 5-6 ltr / kesä) varmasti kenenkään autoilubudjettia ylitä. Joten suosittelen mieki vähän arvokkaampaa eli Kendall GT1 20W-50.

Mikä kohta näissä vanteissa Metakella on se juttu minkä ekan kuvan 16":ista haluaisi siirtää 15-tuumaisiin? Kehän muoto? Hassu maalausteema? 15- ja 16-tuumaiset ovat keskeltä ("puoliltaan") hyvinkin samat ellei peräti just identtiset, mutta kehä sitten levenee yhteensä tuumalla joten kehän osuus muuhun vanteeseen nähden korostuu. Jos yhtä leveänoloiset kehät verrattuna keskiosaan haluaisi, olisi varmaan mahdollista käyttää 14" fukkien keskiosaa ja niihin ympätä leveämmät kehät mutta herää kysymys "tointaako?" Kopioissa (jotka linkkasit "normi" -kuvaan) taasen on tuo maalaus yleensä vähän pielessä ja sen helpoiten erottaa siitä puolan kyljestä. Sen pitäisi mennä vaakasuorassa, ei puolan pinnan muotoisesti. Alunperin nämä on olleet maalattu maaliin kastamalla (dippaamalla) ja siitä tulee maalin oikea "muoto" puolan kyljessä. Nää on pääsääntöisesti kopioissa aika pielessä, ja pahimmillaan vanteen puolan "pinta" on vaan sorvissa aukastu ja sitten lakattu. Wheelenchancementin fukki näytti aika hienolta ja oikean muotoiselta kaikin puolin, mutta se oli anodisoitu joka on alkuperäisyyttä hakevalle hieno juttu ja kiillotusta hakevalle taas vähän työläämpi.

Jos viittit Idän Maito Oy:ltä käydä säkin karkeaa soodaa niin voidaan puhaltaa vaikka viikonloppuna :) Pitää vaan tallin kompurasta nostaa ala- ja yläpaineet korkeemmalle soodapuhalluksen ajaksi ja testata mikä pistooleista sopis parhaiten. Paikallinen kemikaalitoimittaja sais myös tonnin säkeissä joten vois tottakai olla ihan varteenotettava vaihtoehto kysyä säkkiä ihan oikealta soodapuhkujalta.

Endoskoopilla vois varmaan tähystää jos sattus tuurilla olemaan sellainen lohko jossa on erillinen ö-täyttöreikä (uusiotuotanto tai 3-tyyppi). USB-endoskoopit on melko halpoja, oliko 30e Clas Ohlssonilla. Toki voi purkaa laturin ja ö-täyttöjalan (ja sen alla olevan "loiskelevyn" mutta helpommalla sen ö-pumpun purkaa.

Laitanko Timo LT:n piuhaan niin kerkeet vielä aatoksi takas :)