mikan

Eli siis 8x8 kartan voisin valita vaikka seuraavasti: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 rpm -0.5, 0, +0.25, +0.5, +0.75, +1, +1.5, +2 bar Megaruutta sitten interpoloi arvot noista väleistä. Joten jos vaikka kierrokset on 5500 rpm ja ahdot 1.3 bar, niin se ei käytä suoraan 5000 tai 6000 karttaa eikä +1 tai +1.5 karttaa vaan arvoa niiden välistä? t. Mika ps. Haltechin E11v2:ssa voi käyttäjä myös vapaasti valita karttojen kierrosluvut (32kpl) ja kussakin kartassa on sitten myös 32 kpl painearvoja. Lisäksi täysi 3-ulotteinen 16 bittinen interpolointi 60 RPM:n välein. Hestecissä muuten samaan tapaan säätö 60 rpm:n välein.

Mitä tämä "kartan koko ei riipu käytettävästä kierroslukualueesta" tarkoittaa siis käytännössä? Millaiset kartat mekaruutassa sitten on? Jos esimerkiksi on moottori jossa kierrosalue 0-8000 ja imusarjan paine -1...+2bar. t. Mika

Mekaruutassa on pisteet vapaasti valittavissa, eli koko kartta käytettävissä. Sori, mutta nyt en ymmärrä kommenttiasi ja mun kirjoituksen lainausta? Mun Haltechissa on siis 500 rpm:n välein "pylväikkö" (0-10500) jossa on 32 pylvästä eri painearvoilla. Jos käytössä esimerkiksi 3 bar MAP kuten mulla, niin silloin kunkin pylvään väli noin 0,1 bar. Näin seoksen voi siis säätää 500 rpm:n ja 0,1 barin välein. t. Mika

Hohhoijaa...

Mun ikuisen vanhassa Haltechissakin on 22x32 kartta polttoaineensyötölle. Kartan koko riippuu tietysti siitäkin millaisella kierroslukualueella ja ahtopaineilla moottoria käytetään. t. Mika

Saab-virittelijöillä on ollut jonkin verran ongelmia tuon anturin ja APC-boxin kanssa. Nakutustunnistus kuulee "omiaan" ja tiputtelee ahtoja vaikka kone ei välttämättä oikeasti nakuta. Aika tarkkana siis saa olla että mihin kohtaan sen kuplan koneessa laittaa ja kuinka herkästi se ilmoittelee nakutuksesta on sitä sitten tai ei. t. Mika

Onhan cooleria laitettu myös laatikon päälle tavaratilan paikalle. Julmetun iso cooleri ei ehdi edes kunnolla lämpiämään yhden kiihdytyksen aikana ja sittenhän se taas voikin jäähtyä... Kuvia voin tsekata ens viikolla kun olen taas töissä. t. Mika

Paitsi uudemmissa "kuunnellaan" tulpasta kutakin pyttyä erikseen. t. Mika

Pitääkö cooleri saada piiloon? Jos ei niin tee siitä takasiipi. On mulla kuvia... t. Mika

Mulla myös painepuolella Dellorto DRLA. Kannattaa huomioida sitten tässä asennuksessa että kaasarin pitää olla turbomallia. Jäätymisongelmaa ei sitten ole todellakaan koska ahdin lämmittää ilmaa. TDI-Opelin coolerilla varustettuna olen ajellut pienellä pakkasellakin ilman mitään jäätymisiä. Painepuolen systeemissä on tosiaan tuokin hyvä puoli imupuolen systeemiin verrattuna, että voi käyttää cooleria. Jakajana mulla mikälie Bosch kärjettömällä sytkällä ja 2-toimisella painekellolla. Perus 10, maksimi 32 ja barin ahdoilla 24 tai jotain sinnepäin. t. Mika

Fordin EDIS-kamoja saa tietääkseni Ford-varaosakaupasta. Jos ei muuten, niin ainakin numerolla. Netistä löytyy täydelliset asennusohjeet noille Tommin mainostamille kamoille. Jonkin verran on kuulunut, että tuon puolan kanssa olis ollut ongelmia, mutta tiedä sitten mikä on totuus. Nakutuksen kuunteluun voi käyttää vanhaa kikkaa, eli nylonputki kanteen kiinni. Putken toinen pää kuulosuojaimeen poratusta reiästä läpi. Parhaimmillaan tietysti kun säädetään rullilla. Voi nimittäin olla hauska näky kun kaveri polkee kuplaa ylämäkeen ja moottorista menee letku kuskin korvaan. :-) t. Mika

Menee jo hieman aiheen ohi, mutta totta puhut. Eli ohjelmoitavalla ruiskulla jossa 22x32 kartta ja lisäksi erilliset kartat lämpötilalle ja jännitteelle, niin homma varmaan alkaa rokkaamaan ihan eri malliin. t. Mika

> "-67" ei tainnut puhua ahtamisesta missään vaiheessa, eli mikan > saabireferenssin voi unohtaa. No pitääkin kaivaa sitten parempi referenssi vaparipuolelta. Kyllähän niitä ihan hyviä tehoja on otettu vaikka 350Z Nissanista tai jenkkikaseista. Läpän koko vaan ei ole tiedossa. > Nykyisessä talvikäyttöpaskassani on progressiivinen tuplaläppä jutska. > Mitään hyvää siitä en ole keksinyt ja kun vain saisi aikaiseksi niin lähtö > tulee ko. läpälle. Ahtoputken kiinnittäminen on tuollaiseen ovaaliin > suotta hankalaa. Tuo oli minullakin yksi vaihtoehto kun ruiskua duunasin. Eli Opelin LE-jetissä on tuollainen tuplaläppä jossa läpät on eri kokoisia ja ne aukeaa eri tahtiin. Tuo ovaaliliitäntä vaan on hieman haasteellinen kuten totesit. > Yhdessäkään aikaisemmassa autossani en ole keksinyt mitään > ongemaa tavallisesta kaasuläpän toiminnasta. Sulla ei olekaan ollut riisikuppia. :-D t. Mika

On käynyt mielessä omassa tee-se-itse ruiskupelissä. Helpompi tehdä progressiivisuus toisinpäin, eli ensin aukeaa paljon ja lopussa vähemmän. Mutta kun pitäisi saada juuri toisinpäin. Tätä täytyy vielä miettiä millaisella systeemillä sen saisi helposti toteutettua... t. Mika

Ja Saabin Trionicissahan homma toimii vielä niin että se pystyy säätelemään sytytystä per sylinteri. t. Mika

Tuo Markon auto on tuttu peli... Aika asiantunteva lausunto, tämä auttaakin projektia heti eteenpäin =) Mutta asiallisia neuvoja otetaan aina vastaan! No hei, esimerkiksi Saabin 60 mm:n läppä riittää helposti 400 hv:n moottorin tehon vaatimaan ilmamäärään. Auton tehot on dynottu, eli faktaa on. Markon kuplassa on tehoa lähes 600 hv. Kuinkahan iso läppä hänellä on? Volvosta löytyy muistaakseni 70 mm:n läppärunko. Läpän koon kanssa ei kuitenkaan kannata liioitella. Isolla läpällä kaasusta tulee helposti liian "äkäinen". Eli jo pienellä painalluksella ilman virtaus kasvaa reilusti. Samat ongelmat tyhjäkäynnin suhteen jos se säädetään läpällä erillisen rinnalla olevan kanavan tai venttiilin sijaan. t. Mika

Janin linkkien vinkeillä luulisi onnistuvan. Hyvät oli kuvat! t. Mika

175/50-13, 195/40-16 ja 215/35-16 olis hakusessa... t. Mika

Nykyauton läppärungosta virtaa läpi niin paljon ilmaa kuin sun kuplan moottori ikinä tarvii. Vakio pässinsarvia sen sijaan ei kannata käyttää vaan tehdä imusarja vaikka tuohon malliin: t. Mika

Onko hei vähän tyhmää tässä vaiheessa huomauttaa kun homma on jo tehty, mutta eikö samalla vaivalla olis voinut sovittaa saranat jotka jäävät piiloon? Sileessä autossa kyljessä törröttävät saranat ei ehkä ole kaikkein aistikkaimmat. Kovan työn olet kyllä tehnyt niin noiden ovien kuin koko autonkin kanssa. Eipä siinä juuri ole jäänyt koskematonta paikkaa. t. Mika

Tänks - isosti! Vielä kun olis ollut kaikki koot, niin olis ollut parempi... t. Mika

Löytyisköhän tuota STRO-normistoa netistä? Vuosia sitten sitä etsin eikä ollut. t. Mika

Mikä se 1500 1-reikästen venakoko sitten on? Ja mikä on 1200 ja 1300? t. Mika

Joku aika sitten tästä oli puhetta ja joku heitti linkin: http://www.eurovanne.fi/toyokesa.htm t. Mika

Omaani tein homman niin että pistehitsiporalla porasin takahelman pistehitsaukset auki (niitä olikin yllättävän monta). Näin takahelma lähti kokonaisena ja ehjänä irti. Sitten viimeistelin laikalla sisälokasuojiin jääneet pistehitsien jämät. Maali ja ruostesuojaus. Takahelmaan hitsasin isot prikat lokasuojan pulttien kohdalle. Maali ja ruostesuojaus. Nyt siis helma on kiinni samoilla pulteilla kuin takalokasuojatkin. En ole huomannut että muutos olis oleellisesti tehnyt koria löysemmäksi. Moottorin asennus sen sijaan sujui hieman helpommin, tosin varsinaisella "irtoperällä" se on tietysti vielä helpompaa. t. Mika