non-hippy

mulla oli käyttis-900 saabissa K-jetronic ja se on ollut parhaiten toimiva auto mikä minulla koskaan on ollut. Hellekesä tai paukkupakkaset, niin aina käynnistyi kuin palmun alta ja kävi ensi sekunneista lähtien aivan tasaisesti. Tyhmyyksissäni vaihdoin vanhempaan kaasari 99 saabiin, kun 80-luvun auto tuntui silloin liian uudelta ja tylsältä. Jos volkkarin ilmajäähyyn olis tarjolla bolt-on k-jetronik paketti, en epäröis hetkeäkään sellasen hankintaa. Kaikesta elektroniikasta saan vaan lisää harmaita hiuksia. Aina joku anturi tai sensori ehkä rikki tai rele temppuilee tai sitten vaan liitin hapettunut. Kyllä toi elektroniikka uutena toimii, mutta sitten kun aletaan pelaamaan +20v vanhoilla osilla.

etitäänkö juniksia nykyään jo helikoptereilla?

Joo, kyl tuo kinkkumittari sylinteriputkessa on ihan välttämätön... Tänään tarkoitus mennä Aurajokirantaan jos ei sada ja laittaa lähtiessä pari makkaraa foliossa toisen puolen pyttyjen päälle ja toivoa, että olisivat sopivan lämpimiä rannassa :) Niin, ja Turun sinappia päälle. Käy hakemas Liedon lihakaupasta Santa Fe- makkaraa paketti, niin pärjää ilman ruotsis valmistettua sinappia.

locktite tasotiiviste 574 reilusti vinoon pintaan ja jäykkä(paksu) tiiviste siihen päälle "kellumaan". Kaasarin voi vaikka löysästi asentaa saman tiivisteliiman kanssa paikoilleen ja antaa liimojen kuivua . Loppukiristys sitten seuraavana päivänä. Tämä aine kestää bensaa ja olen tiivistänyt tolla metodilla monia syöpyneitä/vääntyneitä tiivistepintoja -40,-50 lukuisissa moottoripyörissä. Hyvällä tasoviilalla saa pahat epätasaisuudet vähemmän pahoiksi.

tällänen jatko aiheeseen bongattu thesamba sivuilta.. http://jogrusa.com/products/blazecut-fi ... ion-system

Rouhea peli

Tanko tulee edestä ulos eli ei tartte konetta repiä irti. Tai näin ainakin juniksessa et tuskin se pallikseen on muuttunut. Oletko aivan varma tästä? Itse yritin juniksessa etukautta ja ei onnistunut. Ei ainakaan etuakselisto paikoillaan.

Isommalla koneella poljetaan vähemmän kaasua (tai täytös on muista syistä pienempi). Näin saavutetaan palttia rallaa sama ilman- ja bensiinin kulutus kuin pienemmässä koneessa (eli sama teho -> sama nopeus).Voi olla että pienempi moottori kuluttaa hieman enemmänkin ilmaa, riippuen valitusta nopeudesta (ero hyötysuhteessa eri kierroksilla ja kuormalla ratkaisee tämän jompaan kumpaan suuntaan). Karkeasti laskeskelin että kuplan moottorin ilmankulutus voisi olla jotain 10% jäähdytysilman tarpeesta. Formula 1:nen muuten nielee kaasu pohjassa aika tarkkaan saman määrän ilmaa (650 l/sec, 19.000 rpm) kuin volkkarin jäähdytyspuhallin (25 cf/sec 4000 rpm). No tietenkin noin. Kaasuläpän asento otettava huomioon ;-) Ja kaasari mitoitetaan huipputehojen mukaan. Tämän topicin lämpöongelmat tulivatkin vasta kun ajettiin vähän kovempaa? kun kerran uudella voimamoottorilla junis kulkee yli alkuperäisen max. nopeuden? jolle jäähdytysjärjestelmä on mitoitettu alunperin.

Moottorin koosta riippumatta käytetään varsin tarkkaan sama määrä ilmaa jos ajetaan samaa nopeutta. Kyllä tuota on vaikea uskoa näin äkkiseltään. Puhallin kyllä pyörii samaa nopeutta ja imee saman ilman jos välitykset/ rengaskoko ei ole muuttunut mutta luulisi, että isompi mäntä (kuutiotilavuuus) imee kokonsa verran enempi ilmaa kaasareista koneeseen ja pakoputkesta ulos samalla koneen kierrosluvulla ?? Yleensä jos koneen kokoa suurentaa pitää myös kaasarin kokoa kasvattaa.

Tuli lueskeltua muutamalta ulkomaiselta foorumilta tästä aiheesta. Asia kiinnostaa itseä, koska isompi kone junikseen on jo itselläkin suunnittelupöydällä. Nämä olivat päällimmäiset huomiot. Juniksen ilmanottoaukot on suunniteltu 50-luvulla tietyn kokoisen koneen tarpeeseen. Siis läpivirtauskyky. Niistähän pitää mennä sekä puhaltimen ottama ilmamäärä + koneeN käyttämä (kaasarien imemä) ilmamäärä. Mikä muuttuu kun konetta suurennetaan1,3 litraisesta vaikka 2 litraiseksi kun autolla ajetaan samaa vauhtia. Konehan se imee ilmaa tilavuusmuutoksen verran enempi tosta potista (Pois jäähdytyksestä??) Olisiko jo ilman otto kaasareille omaa suljettua kanavaa pitkin apu? Toinen huomio koski lämmönvaihtimia. Joku oli testannut pelkillä J-putkilla ja sitten lämmönvaihtimilla (ilman että lämmitysjärjestelmä oli toiminnassa) Kansilämpötilojen ero oli selvä koska lämmönvaihtimet estävät J-putkien lämmön nousun kansille. Lämmönvaihtimet kytkettynä puhallinkoppaan virtaavat ilmaa läpi vaikka itse lämpökanavat olisikin läpillä off-asennossa, koska niissä on joku poistoreikä siellä läppäosan päällä. Mainittiin myös, että itse puhallinkotelon sisäiset ohjainpellit on suunniteltu virtauksia ajatellen niin, että lämmönvaihtimet ovat paikoillaan. Lähtöjen tukkiminen sotkee tämän tasapainon (sisäinen pyörteily?) ja itseasiassa jäähdytysteho eri sylinterien välillä häiriintyy epätasapainoon. No noi on nyt muiden huomioita ja mielipiteitä, mutta ajatusten arvoisia. Parempi puhallinkotelon lämmönvaihdinlähtöjen tukkimista olisi joku -73 thingin puhallinkoppa. Siinä ei ole lähtöjä alunperin ja sisäiset pellit erilaisesti suunniteltu tehtaalla. Tämä tieto siis ulkomaan foorumilta.

Alustan madallus -18.73% ????

Tämä moottorihan oli uunituore rempan jäljiltä? Pitääkö sillä heti lähteä motarille max.lämpöjä mittailemaan? n. 2 tkm vähintään rauhallisempaa sisäänajoa nurkissa. Tämä ohje moottoripyöräpuolelta (myös ilmajäähdytteinen) http://web.archive.org/web/200711070347 ... _main.html

high roof?

Häh? Kai kampura tasapainotetaan erikseen ja siihen koneen ulkopuolella kiinnitettävät "kulutusosat" erikseen? Mitä sitten jos vauhtipyörästä hajoaa vaikka hammaskehä. Puretaanko koko kone uuteen tasapainotukseen?

Bensahana. Alkuperäinen juniksen kabiinista vaijerilla operoitava toimii. Bensansuodattimeksi laitoin jonkun japsiauton metallikuorisen. Oli sama halkaisija kuin sytytyspuolassa, joten sain sen näppärästi puolan kiinnitysklemmarilla kiinni runkopalkkiin v-laatikon kohdalle. Vaihdan uudet letkut/klemmarit joka talvi. Kaasarin nippalähdön muutin kierreasennuksella. Alkuperäinen lähti irti pikku nykäisyllä letkusta. Bensapumppuna käytän vain metallikuorista. Niistä alumiinisista saa kanssa hypättyä nipat irti letkusta vetämällä. Parikyt vuotta sitten kuplalla ajaessa alko kesken ajon tulla tuulilasilämmitys suuttimista palaneen hajua nenään. Pikapysäytys pysäkille ja konepelti varovasti auki. Laturi siellä paloi iloisesti kaasarin vieressä. Oli tasavirta laturin laakerit antautuneet ja käämit ottaneet lähikosketusta.

Mulla oli vanhemmassa Harleyssä oil cooleri öljyn paluulinjassa. Öljysumppu kone. Välissä oli bypass venttiili, joka reagoi vain öljyn lämpöön. Ei paineeseen. Eli kylmä öljy kiersi ohi coolerin, mutta tietyssä kiinteässä lämpötilassa venttiili avautui, ja öljyt alkoivatkin kiertää coolerin kautta. Yksinkertaista tekniikkaa yksinkertaiselle säheltäjälle. Helkutin hyvä jos asuu Arizonassa..

Tässä neuvoja moottorin suhteen. http://www.youtube.com/watch?v=3vsI186r ... r_embedded

Tälläsessa takapainosessa tapauksessa edessä pitäisi olla vaimennus pehmeämmässä asennossa. Ainakin pehmeämpi kuin takapää. Näin olen omat keltaset konit säätänyt, ja tiellä on pysytty. Tärkeintä kuitenkin on ettei takapään iskari pääse madalletussa autossa pohjaamaan kesken kurvin. Sitten voi tapahtua vähemmän hauskoja. Takapään auraus/haritus vaikuttaa kanssa. Itse olen ajanut nolla asennossa, mutta säädin juuri vähän haritusta taakse. Kohta pääsee kokeilemaan. Isoja muutoksia ei uskalla tehdä yhdellä kertaa.

Miten ne pärjääkään volkkarikuskit tuolla lämpimämmissä maissa??? Mulla puuttui juniksessa moottoriluukun tiiviste. Kerran tuli ajettua kesällä pitkin hiekkatietä pidemmät pätkät. Sai muuten imuroida kotona koko konehuoneen kun auton takana renkaista nouseva pölisevä hiekkapilvi imeytyi moottoriluukun raoista sinne koneen ympärille. Ilmanputsari on ainakin syytä olla kuosissa näissä laitteissa.

Voihan tuon ajatuksen viedä pidemmällekin.. 10-20 kiloeuroo bussista, jolla pääsee juomaan kaljaa vesisateessa 100km päähän kun vois juoda pirkkaolutta kotisohvallakin ;-) ihan mistä tykkää.jne.

Joo teoriassa näin mutta käytännössä akkujännite tippuu jo paljon aikasemmin liian alas ja kaappi lakkaa toimimasta. Voit vaikka laskea mitä tapahtuu virran kulutukselle jännitteen laskiessa. Käytännössä lähtilanteessa täyteen varatussa akussa pitäisi olla alkujännite jossakin 13,5V tietämillä. Itse työskentelen tämän tekniikan parissa aika paljon nykyisin ja meillä kaikissa tuotteissa on raja arvo 10,5V eli kun akkujännite menee tuon alle niin pelit lakkaa toimimasta ettei tuu vaurioita eikä turhia viasta johtuvia ongelmia. Itselle en laittais muita kun waecon tuotteita mobiilikäyttöön vaikka ne kalliita onkin. Hupi akuksi kannattaa laittaa niin iso kuin mahdollista ja automaatti rele väliin. Alle 100Ah akkua en laittais missään tapauksessa. Yks keino tietysti parantaa käyttömukavuutta on heittää bussin kattotelineelle pari aurinkopanelia ja ottaa niistä virta hupiakkuun. Mulla on tollanen Waeco 40 litranen bussissa. 70Ah kakkosakku moottoritilassa vasemmalla puolella. Tallissa nappaan ylläpitolaturin napoihin valmiiksi ruuvattuun liittimeen. Ajoakun ja kakkosakun välissä rele joka sallii ladata akkua kun ajoakku täynnä. Ja jääkaappi tämän saman releen kautta käyttää vain kakkosakkua. Ei koskaan ajoakkua. Kaappi siis valmiudessa koko ajokauden, ja virvokkeet on aina kylminä kun bussilla singahtaa tallista baanalle. Testattu on virrankulutus siten, että jääkaappi sammui neljäntenä päivänä kun kakkosakun jännite oli laskenut 9,6 V. Välissä ei ajettu tai latailtu. Tossa 40 litrasessa oli se hyvä puoli, että kompressorin sai siirrettyä muualle penkin alle. Niin kauas kuin kupariputki anto myöden. Näin itse kaappi vei minimi tilan. Eikä kompressori veroita kaapin sisätiloja.

Ihme takavalot+ varhaispallokeula. Entisöity my ass,,,, "Varhaispalliksen" vuodet 3/3 varhais pallis '70 ja vanhemmat Vanha keula vanha takapää puolikuu ilmanottoaukot ja iso 5 jako 2/3 varhaispallis '71 Vanha keula ja vanha peräpää ja puolikuu ilmanottoaukot pieni 5 jako 1/3 varhaispallis '72 Varhaispalliksen keula peräpää uudemmasta neliö ilmanottoaukot ja pieni jako Pallis '73 Uusi keula uusi takapää neliö ilmanottoaukot ja pieni jako Kas, On ollut tollainenkin siirtymävaihemalli. (Ruma) Epäilin jo hyväkuntoisten? korien alkuperäksi maata jossa sambamusiikki raikaa

Ihme takavalot+ varhaispallokeula. Entisöity my ass,,,,

thesamban alustanumerolistojen mukaan toi o-rengasversio muutos tuli -67 tienoilla. Eli mulla on ilman o-rengasta. Sellaista siellä ei paikalla ollutkaan. Kuitenkin laipasta löytyi vääntymää parin reiän alueelta sieltä puolelta joka öljyä vuosi. Ei muuta kuin pinnat kuntoon ja nippuun. Tulipahan laatikko samalla putsattua tiivisteitä odotellessa.

Mites vetoakseliputket on paras pultata laatikon kylkiin? Manuaali ei puhu tiivisteliimoista ja niiden shimmipaperien tiivistyskyky sellaisenaan epäilyttää. Kuivana kasaan? Laatikko on nyt ähelletty lattialle ja ilman vetoakseleita/putkia koska kyllästyin harmittavaan pikkuvuotoon juuri tuosta laippaliitoksesta. Paikalla oli myös pyöränlaakerina normi hyllytavara kuulalaakerit ulkopuolisella tiivistelevyllä . Silti osamyyjien kuvissa laakerissa pitäisi? olla ulkokehällä jokin lukitusrinkulan tapainen ja laakeri molemmin puolin avoin. Onkohan joku aikaisempi asentaja sählännyt,,, laatikko ehkä alunperin vm.-64 numeroiden perusteella