x-pj

Korkea öljynpaine voi myös aiheuttaa öljyn lämpenemistä. Jos öljynpaine on korkea, öljy ohjautuu jäähdyttimen ohi suoraan laakereille.

Sukeltaja kaiketi laittaa talkkia siksi, ettei puku tarttuisi ihoon.Takajousituksen kumipusliin sitä ymmärtääkseni laitetaan estämää narinaa. Takajousitus sinänsä toimii ilman talkkia, mutta pitää joissain tilanteissa epämiellyttävää ääntä. Eli kyllä siellä jotain liikettä tapahtuu, mutta en usko, että tavaitellaan mahdollisimman hyvää voitelua. Todennäköisesti talkki myös vähentää puslan kulumista, kun estää kumin tarttumisen liian tiukasti metalliin. Voi hyvinkin olla. Vulkanoituja alustan pusliakin asennettessa kehotetaan laskemaan auto pyörilleen ennen lopullista kiristämistä.

En minä tiedä. Kuhan arvailen. Monessa autossa jousituksen puslat on vulkanoitu. Voisin kuvitella, että tässä on haettu samaa, mutta rakenne ei sitä salli.

Noi on jo aika isot munkit. Mulla on sitten hiukan harvempi välitys, kun on suunnillee samat kierrokset vaikka rengas on 215/65-16.

Kumi puristuu lattaa vasten, jottei se pyörisi. Ulkokehälle lienee lisätty hampaat juuri estämään puslan pyörimisen.

Luulisin, ettei kumipuslan ole tarkoitus toimia "laakerina". Elikkä sen ei kuulu pyöriä vaan joustaa. Jos sen rasvaa, niin se pyörii ja kuluu nopeasti. Siksi talkkia. Kovat puslat ei jousta, siksi rasvaa.

Isommat pyörät taakse, niin korjautuu välitykset koskematta vaihteistoon.

Tältä porukalla vois saada vielä lisää vinkkejä http://www.roverfriends.fi/index.php/fi/

Navan säädöllä säädetään aurauskulmia. Jos olettaa, että perä on laskenut jousen väsymisen takia, voi navan laittaa samaan paikkaan missä se oli. Niin aurauskulmat pysyvät samana missä olivat ennen jousen väsymistä. Alan liikkeessä voi tarkistuttaa pyöränkulmien säädöt, niin saa varmasti oikein. Tuosta taulukosta kannattaa katsoa noita senttejä. Ne kertoo kuinka paljon korkeus muuttuu sentteinä. Asteet kertoo kuinka paljon latan kulma muuttuu. Pikkuluku edessä on astetta ja isompi kulmaminuutteja eli asteen 60-osia.

Virta startin moottorille ei tule virtalukon kautta vaan suoraan akulta. Solenoidi kytkee virran startin moottorille.

Auto saa sytytysvirtaa, koska se lähtee käyntiin, jos startin saa pyörimään. Näin ainakin tuosta ekasta viestistä ymmärsin. Joten virta menee kyllä virtalukolle asti. Vitalukolta solenoidille menevässä johdossa ei ole sulaketta. Kuvassa oleva T1 on kaapeliliitin. Paras olisi mitata tuleeko virtaa virtalukon liittimestä 50, silloin kun avain käännetään starttaus asentoon. Pitäisin kyllä todennäköisempänä sitä, että vika on virtalukossa kuin solenoidille menevässä johdossa, mutta mittaamalla sen saa selville.

Merkkasin alkuperäisen asennon ja sitten yritin silmällä hahmottaa paljonko pitää muuttaa, että saan haluamani korotuksen. Ennen merkkaamista latta sen verran ulos, ettei ulosjousto ole rajoitettu. Kyllä sen kahteen kertaan jouduin tekemään ennen kuin oli mieleinen. Takaisin laittaessa joutui pikkasen tunkilla auttamaan, että sai latan stopparin päälle. Taisi olla pajavasara ja puupalikka välissä. Puslat kannattaa vaihtaa samalla.

Virtalukolle. Harvoin johto siltäväliltä vioittunut. Tuolta kaavioita https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php

Samalla periaatteella toimii pallokeulan takajousitus. Aika yleinen ongelma pallokeuloissa, että perä alkaa "roikkua". Ei todennäköisesti ole asennusvirhe, vaan jouset pikkasen kuoleutuuneet. Minulla peräpään nostaminen ulkonäön lisäksi paransi suuntavakautta maantieajossa.

Mulla on tuollainen motonetin rele omassa bussissa ja on ollut huoleton käytössä. Ollut jo kolme vuotta. Tosin mulla ei ole kauheasti kulutusta "hupiakulle". Suurin kuluttaja on webasto, joka ollut monesti läpiyön päällä.

Vois tietysti vielä kokeilla vetää piuhan suoraan akulta puolalle.

Kyllä se voi olla. Jakajaa ei saa paikoilleen käyttöakseliin, muuta kuin yhdessä asennossa. Käyttöakselin asento suhteessa kampiakselin rattaaseen määrittää sen, minne pyörijä osoittaa 1-pytyn yläkuolokohdassa. Käyttöakseli voi olla vaikka yhden hampaan verran pielessä. Jos jakajan haluaa ”oikeaan” asentoon, pitää nostaa käyttöakseli ylös ja pudottaa se oikeassa asennossa takaisin. Sitä ei kuitenkaan kannata ryhtyä tekemään, jos jakaja on sellaisessa asennossa, että sytytystä voi säätää.

Vakionokan ja W100 välistä löytyy vielä CB2280. Minulla on sellainen bussin moottorissa vakio 34 kaasarin kanssa ja toimii hyvin. Moottori käy tyhjäkäyntiä kuin vakio, mutta vääntää paremmin. https://vwparts.aircooled.net/Eagle-Type-1-Camshaft-Cheater-Cam-Grind-CB2280-p/cb2280.htm

Samalla vois laittaa erillisen öljynsuodattimen. Sekin jo viilentää öljyä, jos suodatin on sijoitettu ilmavirtaan. Öljynsuodattimen jalkaan on saatavilla välilaippoja, joista saa kätevästi lähdöt öljyjäähylle. On myös sellaisia välilaippoja, joissa on termostatti. Termostaatti sulkee kierron öljyjäähylle silloin, kun öljy on kylmää.

Pohjaanlyöntikumit poistamalla saisi vähän lisää joustovaraa. Jos olisi sellaiset iskunvaimentimet, joissa on itsessään pohjaanlyöntikumit, niin se olisi ihan laillistakin.

Tosiaan maadoitus on OK. Onko painemittarille ja valolle omat anturit, vai onko se sellainen "yhdistelmäanturi". Yhdistelmäanturi vois tietysti olla myös viallinen. Jos on erilliset anturit, niin sitten sinne ei todellakaan synny painetta. Minulla on halpis mekaaninen painemittari vastaavia tilanteita varten. Laitan sen paineanturin tilalle testauksen ajaksi. Se on helppo asentaa. Letku kiinni moottoriin ja mittaria voi pitää kädessä testin ajan. Olihan se tiedossa, että suodattimelle öljy menee sisään ulkoreunoilta ja palaa moottoriin suodattimen keskellä olevasta isosta reiästä.

Täytitkö öljynsuodattimen ennenkuin laitoit sen paikoilleen? Jos letkut on väärinpäin suodatinjalassa, eli virtaussuunta väärin, niin suodattimen takaisinvirtausventiili estää öljynkierron. Paineanturi voi myös olla viallinen tai jos on teippiä tai liimaa anturin kierteessä, se voi eristää anturin. Ei saa maata.

Jotkut on lovennut lattaa

Minä vaihtaisin letkut. Niitä kannattaa aika-ajoin vaihdella joka tapauksessa. Jarrusylinterissä voi myös olla toinen mäntä jumissa. Käsijarrulla voi testata saako sillä jarrut toimimaan melkolailla tasaisesti, niin varmistaa että rummut ja kengät on kunnossa.

Minä liimaan kontaktiliimalla tiivisteen kiinni venttiilikoppaan ennen kopan kiinnitystä. Pysyy varmemmin paikoillaan. Laittaa laadukkaan tiivisteen, niin ei tarvitse tiivistettä vaihtaa joka kerta kun kopan aukaisee.