x-pj

Jos kuula on jumissa, sieltä ei suihkua bensaa. Korkeintaan vähän tiputtelee. Kiihdytyspumpun vois joka tapauksessa säätää ihan maksimituotolle tuon jakajan kanssa. Kaasari toimisi paremmin yhteen keskipako/alipaine jakajan kanssa. Jakajan vaihtoa kannattaa harkita, jos kaasari on kunnossa, eikä ongelma poistu. Onhan sulla tulpattu imuputki, josta lähtenyt letku alipainejakajalle?

Kyllä tuo vaikuttaa selvältä tapaukselta.

Jos ei ihan normeja halua laitta, niin tommosista on minulla hyvät kokemukset http://www.aircooled.fi/tuote/889/vaihdelaatikon-takakannake-hd-t123-350772 edessä oli ihan normi tyyny. Jos vaihteiston kannakkeet on huonot, sen yleensä tuntee vaihdekepissä. Pitää toista kättä vaihdekepillä ja vuoroin pikkasen kiihdyttää ja moottorijarruttaa. Jos vaihteisto likkuu, niin sen kyllä tuntee. Kolahdus voi toki johtua muustakin, vaikkapa takajousituksen kuluneista kumeista tai jostain muusta väljyydestä.

Siellä on kaksi kuulaa. Toinen on kiihdytyspumpun imupuolella eli kohokammion ja pumpun välillä. Se sulkee kanavan, jotta bensa ei karkaa takaisin kohokammioon pumpauksen aikana. Toinen on kanavassa joka johtaa pumpulta messinkiputkeen, josta bensa ruiskutetaan kaasarin kurkkuun. Tämä kuula estää putken tyhjenemisen pumpun imiessä bensaa kohokammiosta. Tämä kuula on pystykanavassa messinkiputken alapuolella. Kaasarin kyljessä näkyy pieni messinkitappi juuri kuulan yläpuolella, joka estää kuulan karkaamisen kanavasta. Kannattaa ihan ekaksi ottaa ilmaputsari pois ja sen jälkeen liikuttaa kaasuläppää ja katsoa ruiskuuko bensaa kiihdytyspumpusta. SieItä pitää tulla ihan reilusti. Jos ei tule, niin sitten vika vois olla noissa kuulissa. Kun ottaa kaasarin irti ja tyhjänä ravistaa sitä, pitäisi kuulua kuulien kilinä. Sen kyllä erottaa äänestä liikkuuko siellä yksi vai kaksi kuulaa tai ei kumpikaan. Minä sain kiinni juuttuneet kuulat liikkeelle liottomalla kaasaria kolme päivää ja välillä ravistelin ja varovasti tökin kanaviin ohkasella puikolla. Pystykanava oli vaikeampi tapaus. Toinen kuula lähti helpolla liikkumaan. Kaasarin kannen voi ottaa pumpun testauksen ajaksi pois, niin näkee virtaako neste kohokammiosta pumpuun ja tuleeko takaisin työtahdin aikana.

Kiihdytyspumpun toimintaa saattaa haitata kiinnijuuttuneet kuulat kanavissa. Siellä on kaksi kuulaa joiden molempien pitää liikkua. Normi putsaus ja kalvojen vaihto ei välttämättä tuohon riitä.

Nelipuolaisia ratteja on kahdella erikokoisella boorilla. Vanhemmissa nelipuolaisissa on sama boori kuin kaksipuolaisessa ratissa. 74-kuplassa on ainakin uudempi eli pienempi boori. Joten vanha ratti ei käy. 73- mallisesta kannattaa tarkistaa. Viiksien kanssa taitaa tulla joka tapauksessa ongelmia.

Kolot pumpun akselin päässä on kulumaa. Tuo kapea osa akselin päästä on nokan rattaassa olevassa hahlossa ja rasitus kohdistuu juuri noihin nurkkiin. Aika kuluneelta vaikuttaa. Ei siellä koneen sisällä tästäs syystä johtuen ole mitään vaurioita, mutta aika loppuunajetulta se tuntuu näistä muutamasta esillä olleista seikoista päätellen.

Jos tulpat on hyvännäköiset, niin etsisin vikaa bensapuolelta. Pumppu voi toki olla syyllinen.

Jos haluaa itse tehdä, niin tuossa olisi yksi luullakseni sopiva kalvain http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1779221

Kalvainta tuskin kannatttaa hankkia yhtä työtä varten, kun samalla rahalla saa työn teetettyä muualla. Kotten on tehnyt näitä monelle. Toinen tunnettu tekijä on Heikki Naapuri Rautjärvellä. Alltosella onnistuu ja varmaan monessa muussakin koneistamossa.

Hihnapyörän puoleinen ohjaa öljyn jäähdyttimelle tai sen ohi. Jos öljynpaine on kova, ohjataan öljy ohi jäähdyttimen. Kylmänä öljy on jäykkää ja öljynpaine normaalia kovempi. Kun jousta on jäykistetty mutterin avulla saadaan ohjattua öljy jäähdyttimelle vaikka paine olisi korkeampi. Tarve voi johtua liian jäykästä öljystä, yli tehokkaasta öljypumpusta tai kuoleentuneesta jousesta. Haitta liian jäykästä jousesta on moottorin hidas lämpeäminen, kun öljyä jäähdytetään vaikka ei olisi tarvetta. Vauhtipyörän päässä oleva venttiili säätää maksimipainetta. Kun paine kohoaa riittävän korkealle, venttiili laskee ylimääräistä painetta kanavasta öljypohjaan. Jousen kuoleutuminen on ainoa järkevä syy prikalle. Jotkut jäykistävät jousta siinä uskossa, että niin voisi nostaa öljynpainetta myös tyhjäkäynnillä, joka kuluneessa moottorissa usein on ongelma. Siihen se ei kuitenkaan vaikuta.

Tähän ongelmaan löytyi vastaus jo kahdeksannessa viestissä, mutta keskustelupalstalla voi toki asiasta edelleen kestustella.

Tässä kuva rakenteesta. Irrottamine velä onnistuu kohtuu helposti. Sidepulttien puslat prässättävä ensin ulos. Sen jälkeen voi prässätä olkaatapin pois. Olkatapin "vaihtaminen" on sitten isompi homma. Jos siellä on väljää, pelkän tapin vaihto ei auta. Pitää vaihtaa myös puslat. Ne siellä enemmän kuluu. Puslien vaihtoon tarvitaan erikoistyökaluja (kalvain).

Onnistuu, jos ottaa jakajan kiinnitysraudan irti lohkosta löysäämättä lukitusta. Jos ei pyöritä konetta välillä, saa jakajan vielä helposti paikoilleen. Vois sitä jakajaa paineilmalla koittaa putsata paikallaankin, jos siellä vielä roskaa on. Uusi kansi voi toki myös olla viallinen.

Sylinteri on kiinni yhdellä pultilla ja jarruputkella. Jos ne lähtee suosiolla auki, niin on todella pieni vaiva. Jos on tiukassa, siinä saattaa mennä jarruputkikin vaihtoon.

Tolla konstilla vois varmaan tehdä pienen lyhennyksen irrottamatta päätä. Sopivan levyinen ura pään alapuolelle ja sen jälkeen lyö pään syvemmälle. Tässä tapauksessa lyhennystarve on todennäköisesti millin luokkaa.

Aika paljon saa venttiileitä ja ohjureita 440 eurolla. Joten järkisyillä on vaikee perustella Pautereita katukoneeseen. Tunteillakin on toki iso merkitys harrastuksessa. Tönärin pituuden tietää vasta mittaamalla. Jos oikein muistan, niin minulla lyheni työntötanko, kun vaihdoin scatin 1.25 keinut 1.4:een. Aika hankala on saada tönäristä päätä irti kumpaakaan vaurioittamatta.

Ajoin kerran 70-luvun fiatilla 100 km ilman latausta valot päällä. Loppumatkasta oli valot ihan keltaset ja rupes jo hiukan pätkimään käyntiä, mutta pääsin kotiin. Jos ilman valoja kehtaa ajella, niin pääsee varmaan pidemmälle.

En minä ainakaa halua tuon empää laittaa. Takana voi olla vaikka kaksi. Varttimaililla olen laittanut eteen kaksi, joskus vähän ylikin. Aika surkea on niillä paineilla ajella, mutta vierintävastus on pieni.

Tossa taitaa olla toinen samanlainen ässä http://www.nettiauto.com/volkswagen/kupla/7357240

Siirrä kaasuvaijerin kiinnityspiste (keskivivussa) lähemmäksi hex baaria, niin läppien liike kasvaa. Kannattaa myös tarkistaa, että kaasupolkimen alla oleva vipu, joka liikuttaa vaijeria, pääsee tekemään maximaalisen liikkeen. Nivelen väljyys ja vuosien saatossa kertynyt lika voivat rajoittaa liikettä.

5 alkunen numero on kaiketi vuodelta 61, 1200cc ja 40 hp.

Kuplan starttia ei valitettavasti voi testata irallisena. Irallisena startin akseli ei ole tuettu millään lailla toisesta (rattaan puoleisesta) päästä. Vaihdelaatikon kuoressa on startin pusla, jonne starttiakselin toine pää menee. Jos et ole vielä vaihtanut tuota puslaa, se kannattaisi tehdä. Kulunut pusla on aika yleinen ongelma.

Sytysennakon kuuluukin muuttua kierrosten mukana, mutta vaihteleeko ennakko kovemmilla kierroksilla kun kierrosluku pysyy samana esim. tasanen noin 3000 rpm.

Katsoitko, ettei öljy tule vaihteiston puolelta? Laakereita saa osakauppiailta vaikka tuolta http://www.aircooled.fi/tuote/1306/vauhtipyoran-neulalaakeri-kytkinakseliin Pultejakin saa valmiina saksassa tavallisesta teräksestä tehtynä http://www.aircooled.fi/tuote/639/vauhtipyoran-pultti-vakio-t123-8601282-germany, jos ei kiinalaisia erikoiskovia halua käyttää.