x-pj

Kovaa menee kupla sähkölläkin https://www.youtube.com/watch?v=oNhpaSg9qbw

Minä olen yleensä vaihtanut lämpimämmät tulpat säädön ajaksi. Ei kulu tulppia niin paljon. Sitten kun säädöt on oikealla hehtaarilla, voi vaihtaa takaisin. Viimeksi uuden koneen kanssa taisin aloittaa NGK:n 6 kanssa. Jos nokea on kertynyt paljon, sekin voi aiheuttaa nakutusta.

Se vielä kannattaa huomioida vastuksen sijoittelussa, että se kuumenee, kun pitää vinkkaria pitkään ylhäällä.

Kannattaa laittaa 1 ohmin vastus väliin, muuten voi palaa käämit.

Tarkoitatko tasausjousta eli z-baria. Siitä vois kumeja lyhentää, jos perää on pudotettu paljon.

Voi olla turhaa hätäilyä, kun en edes tulppia kurkannut. Täytyy purkaa lisää, kunhan taas kerkeän.

2 ja 4 pytyissä pakosarjan lähdöt harmaita, 1 ja 3 pytyissä nokisia (enempää en ole vielä avannut). Lambda näytti OK seoksia, kun se mittaa keskimääräisiä kollektorin jälkeen. Semmonen tuli vielä mieleen, että moottoriluukku tulee aika lähelle takimmaisia imusuppiloita, kun konetta on nostettu tuuman verran ja sekin on muutos viimekesäiseen.

En havainnut samaa ongelmaa silloin kun ajoin normi bensalla. Tosin en sillon asiaa mitenkään tutkinut. Nyt herätti huomion. Tuli mieleen, että pumpun tuotto ei riittäs E85:n lisätarpeelle. Aika sattuma olis tietysti sekin. Samanlaiset sukat on kaikkien imutorvien päällä, mutta virtaukset konehuoneessa voi olla erilaiset. Kiskot vois kääntää toisinpäin ja katsoa vaikuttaako mitään ja penkissä näkis jaksaako pumppu pitää paineen (mittari on konehuoneessa). Nyt on myöhästä testata, kun kaikki on jo laitettu palasiksi talvihuoltoa varten. Jos löytys todennäköinen syys, niin sen vois korjata ennen kevättä, jollon pääsee taas testailemaan.

Mulla mennee bensan syöttö molemilta puolilta kiskon päistä sisään. Otin äsken pakoputken irti ja näyttäs siltä, että ensimmäiset pytyt molemmilla puolilla olleet rikkaalla ja jälkimmäiset laihalla. Olisko pumpusta loppunut teho vai mikä vois selittää? Paine on säädetty 3 baariin.

Täältä voi löytyä vinkkejä http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/13905-paksutolpan-l%C3%A4mmityksen-ja-sis%C3%A4ilman-kierron-parantelua/

Veikkaan, että painelaakerin epäkeskeinen jälkikin on syntynyt vasta loppuvaiheessa. Johtuu kosketuspinnan kallistumisesta.

Vauhtipyörän kiinnityspultin sisällä on laakeri, johon akseli tukeutuu moottorin ollessa paikoillaan. Moottori irrallaan akseli pääsee heilumaan.

Esim. meidän mersussa pyörien kallistuminen on niin voimakasta, että siihen kiinnittää huomiota, jos auto parkissa seisoo pyörät käännettynä. Silti se on ihan hyvä ja turvallinen ajaa. Pieni casterkulma vanhoissa volkkareissa johtuu siitä, että on haluttu tehdä kevyt ohjaus. Nykyautoissa casteria voi olla reilummin, kun ohjaustehostin houolehtii keveydestä.

Jos ei aja 80 kovempaa maatiellä, niin pärjää ilmankin. Suuntavakavuus paranee, jos korjaa casterkulmaa noilla paloilla. Vakionakin kuplassa casterkulma melko pystyssä nykyautoihin verrattuna. Mulla on kahdet caster shimmit päällekkäin vaikka keula ei ole juurikaan alempana kuin perä.

Jos keulan madallus on tehty droppiolilla, niin iskarinpituus ei muutu. Säätöpaloilla madallettaessa täytyy tarkistaa ettei iskarit pohjaa. Taakse käy myös vakiopituiset. Jousilatta ottaa rajoittimeen ennenkuin iskari pohjaa. Punaset konit vaikka käytettynä, jos ei uusia raaski. Ostin itse taakse parin yli 10v vanhoja. Käytin maahatuojalla ilmaisessa testissä ja olivat edelleen täydessä iskussa.

Miksi käyttäisi vanhoja tappeja? Olat joutuu joka tapauksessa purkamaan ja kasaamaan uusien puslien kanssa http://www.aircooled.fi/tuote/846/olkatappi-sidepulttisarja-t1-1247765

Lukitussalvassa taitaa olla tollaset pultit. Kiristää saranan kiini luukkuun, mutta jättää salvan liikkuvaksi. http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=5185&group=8&subgroup=23&

Koneen irrotusvaiheessa autoa ei vielä kannata nostaa enempää kuin tarvitsee koneen irroittamiseksi. Auton voi nostaa korkeammalle siksi ajaksi kun vetää koneen pois sen alta. Jos haluaa minimoida nostokorkeuden, niin voi laskea moottorin matolle ja vetää maton avulla sen pois auton alta. Tota joskus käyttänyt, kun oli pienellä nostolla oleva tunkki vaan käytettävissä.

Mulla oli joskus sellanen amerikantuontiauto, jossa ei ollut runkonumeroa ja kelpas silti katsastuksessa. Tosin tästä poikkeuksesta oli maininta rekisteriotteessa.

Tyhjäkäyntiseosten säätö on helpoin tehdä niin, että ensin kääntää seosruuvia kiinni niin paljon, että käynti selvästi huononee. Sen jälkeen pikkuhiljaa auki (1/4 tai 1/2/ kierrosta kerrallaan) niin kauan kun käynti paranee. Joka välissä pitää odottaa hetken aikaa, että muutos ehtii vaikuttaa. Sitten kun ei enää parane 1/4-kierros kiinnipäin. Tämä jokaiselle kurkulle vuorotellen. Jos operaation aikana tyhjäkäynti kohoaa ja sitä joutuu säätämään alaspäin, täytyy tämä homma toistaa. Yleensä tyhjäkäynnin tason joutuu säätämään läppään vaikuttavasta tyhjäkäyntiruuvista.

Tässä suora linkki kotisivuille: https://classicvwclubfinland.yhdistysavain.fi/

Silmällä ei, mutta korvalla voi saada aika lähelle. Silmällä toki hyvä katsoa, että vivusto toimii niin, että läpät aukeaa samaan tahtiin. Tyhjäkäynnillä silmämääräisyys ei riitä. Ilmamäärät on pieniä ja säätö siitä johtuen pikkutarkaa. Kyllä tuollainen mittari on kuitenkin aika hyvä apuväline ja kyllä sitä aika usein jatkossakin tarvitsee. http://www.aircooled.fi/tuote/73/virtausmittari-4055mm-kurkuille

Synkronointi ja vuodota kannattaa tosiaan tarkistaa ihan ensimmäisenä. Muuten menee säätöyritykset hukkaan. Paukuttelua esiintyy laihalla ja rikkaalla. Siitä ei voi suoraan päätellä ongelmaa. Vuoto pakoputkessa aiheuttaa myös paukuttelua. Tyhjäkäynti ruuvilla säädetään seos tyhjäkäynnillä (läppä kiinni). Ruuvi on oikealla kohdalla, kun käy parhaiten tyhjää. Tyhjäkäynnin saa säädettyä hyväksi vaikka tyhjäkäyntisuutin olisi väärä. Jos ruuvi ei vaikuta käyntiin, niin yleensä se on merkki tukoksesta. Jos ruuvi pitää olla 3-kierrosta auki parhaan tyhjäkäynni saamiseksi, niin silloin epäilisin myös tukosta. Tyhjäkäyntisuuttimen koko vaikuttaa mottorin käyttäytymiseen pintakaasulla ajettaessa. Pinta kaasulla ajoon tyhjäkäyntiruuvien asennolla ei ole merkitystä, kun pääosa ilmasta tulee kurkusta (läppä raollaan)

340F mittarit on tarkoitettu vesivessoihin, niissä riittää. Mulla ainakin kuplassa nousee helposti yli 400:n.

Minulla oli joskus 145/65 ja vaihdoin samasta syystä 135R15:een. Keula nousi juuri sopivasti ja rengas täytti paremmin pyöränaukon. Renkaat myös mahtu hiukan paremmin lokareiden sisään. Mitään huononnusta en ajettavuuden kannalta huomannut. Ei ne varmaan kilvanajoon ole parhaat, mutta normiajoon mukavat.