x-pj

Tyhjäkäynnillä on synkronoitu, kun tuo minun mittari ei oikein muuhun sovellu. Sen jälkeen silmämääräisesti olen yrittänyt katsoa, että läpät aukeais samaan tahtiin. Vivusto on ihan asiallisen hexbar.

Anpulta erittäin hyvä huomio. Yhden bussin käyntihäiriöt korjasin juurikin noilla ruuveilla. Kyllä ne pitäs olla kiinni, mutta täytyy vielä varmistaa.

Vois olla hyvä tuohon minunkin koneeseen, mutta käsittääkseni tuohon ogelmakohtaan se ei vaikuta. Tuo minun ongelma on ihan puhtaasti tyhjäkäyntipiirin alueella. Ongelma esiintyy ainoastaan siinä kohtaa kun ihan pikkusen raottaa kaasuläppää. Siitä kun päästään yli niin kaikki toimii "normaalisti". Ei nuo säädöt varmaan optimaalisia ole, mutta seoksiin pystyy vaikuttamaan suuttimilla. Tuohon ongelmakohtaan ei suutinten vaihdolla ole mitään vaikutusta.

Nyt en keksi missä mahtais olla vika, kun siirtymävaiheen ihan alussa menee tosi laihalle ja muuten pelaa normaalisti. Kaasuttimet on espanjan IDF 44 tuplat. Ajelin tänään ilman suutinrunkoja, jotta voin varmistaa, ettei pääpiiri ole sotkemassa. Hyvin pystyy kruisailemaan ja seokset on seosmittarin mukaan OK eli 16-17 luukunottamatta tuota alkua. Tyhjäkäynnin saa säädettyä kohdilleen (seosruuvit noin 1,5 kierrosta auki), mutta kun rupeaa avaamaan kaasuläppää seokset putoa. Mittari näyttä 20 ja alkaa vilkkua. Kun hiukan lisää kaasua seo hyppää 17, ja auto alkaa toimia normaalisti ja toimii normaalisti siirtymävaiheen loppuun asti ja siitä edelleen pääsuuttimilla, silloin kun ne on paikoillaan. Sama ilmiö kun nostaa kaasun ylös. Seosmittari alkaa vilkkua laihaa ja pakoputkessa poksuu kunnes palataa tyhjäkäynnille. Nyt tyhjäkäynti suutin 55. Olen kokeillut myös isompaa. Ehkä vähän lieventää, mutta se ei poista ongelmaa ja seokset menee turhan rikkaalle tuon ongelmavaiheen jälkeen. Moottori menee laihalle myös paikallaan seistessä kun painaa varovasti kaasua. Pensapintaa olen kokeillut 10 ja 11 mm. Ei vaikutusta. Venttiilien säätö on myös pariin kertaan tarkistettu. Puristuspaineita en ole vielä mitannut, mutta konee tuntuu muuten toimivan kaikinpuolin OK. Jakaja on 123 ja sieltä 009-käyrä. Perusennakko 10 astetta. Vaikka ei tuo sytytys kai seosmittarin lukemiin vaikuta.

Ei onnistu.

Etummaisen kannakkeen saa vaihdettua konetta irrottamatta, mutta takimmaisia ei. On mutterit kytkinkopan sisäpuolella.

Mulla on 2276 moottori ja 44IDF tuplat, vakiobensalinja ja Holley:n punanen pumppu. Ei ole mitään ongelmia bensan saannin kanssa. Kyllä noi putket pitäs riittää jos ei ole tukossa. Dellortoista ei ole kokemusta, mutta webereissä on pienet sihdit bensalinjassa ennen kohokammiota. Niihinkin voi ajan myötä kertyä mömmöä.

Jos mitään ylikuumenemisoireita ei ole autossa esiintynyt, eikä ole tarkoitus äärioloissa konetta kuormittaa, niin ajelisin ihan huoletta ja muuttaisin sitten kun kerkeää.

Reikä oli noin 20 mm. Jostain saa valmiita tulppiakin. En tiedä mistä.

Sylinteriputkien lämpötila ei kaiketi ole niin kriittinen kuin kansien lämpötila. Alumiinikannet ei kestä hirveitä lämpöjä. Mulla on kuplassa VDO:n mittari, joka mittaa lämpöjä sytytystulpan juuresta. Sen pitäs olla kuumin paikka kannessa, ulkopuolella. Toinen hyvä mittaus paikka olis varmaan pakoaukon reuna. Normiajossa mulla lämmöt liikkuu tuon mittarin mukaan 170-180 asteen tietämillä. Kovassa ajossa hiukan enemmän. 200 astetta olis kaiketi vielä turvallinen ja hetkellisesti voi mennä siitä vielä vähän yli.

Jos siellä on normaalia pienempi hihnapyörä, niin se kannattaa vaihtaa joka tapauksessa oikean kokoiseen.

Onko auton kallistumisesta jotain haittaa, jos pyörät pysyy maassa ja painopiste alhaalla?

Sopivan sauvan saat 60-66 mallin kuplista, joissa ei ole alunperinkään ollu z-baaria. Sauvan paksuus on 22mm.

Kannattaa ekaksi laittaa alkuperäinen jäähdytys toimimaan parhalla mahdollisella tavalla. Hommaat jostain alkuperäisen doghouse-puhallinkoppa, siis VW:n tekemä. Se on paras. Sitten kaikki moottoripellit paikoilleen. En tiedä mahtuuko vakio pelti tuon pakarin kanssa, mutta muokkaamalla ainakin saa sopimaan.

Joko on pyörillään? Ajomukavuus vois olla vähän parantunut, mutta nousiko se merkittävästi ylemmäs?

ALVista vielä. Jos yritys ostaa ALVillisen auton (vaikkapa uuden) niin se voi vähentää ALV:n verotuksessaan. Kun tälläinen auto myydään eteenpäin yritys joutuu maksamaan ALV:n myyntihinnasta, jonka ostaja voi hyödyntää omassa verotuksessaan, jos on ALV-velvollinen. Mutta jos yritys ostaa vaikkapa käytetyn auton yksityiseltä henkilöltä, se ei voi vähentää ALVia omassa verotuksessan, eikä sen tarvitse maksaa ALVia myydessään kyseisen auton eteenpäin. Eli yrityskin voi myydä ALVittoman autoan. Tämä siis silloin kun auton myyntihinta ei ole korkeampi kuin ostohinta. Jos ALVittomana ostetun auton myyntihinta on korkeampi kuin ostohinta, niin myyjä maksaa ALV:n hintojen erotuksesta eli marginaalista.

Tukivarret on kiini latoissa, joten ei ne latat paljoa pääse liikkumaan. Tuo keskellä oleva lukituspala pääsee kuitenkin liikkumaan vapaasti sivusuunnassa, kun pultti otetaan pois. Ei se tietysti siitä mihinkään karkaa ja vaikka vähän liikkuis, niin sitä pystyy kyllä tuosta akseliputkessa olevasta aukosta siirtelemään takaisin paikalleen.

Periaatteessa pitäis toimia, jos mikään (pallonivelet?) ei rajoita tukivarsien liikettä alaspäin. Keskipala on irti ja pääsee liikkumaan sivusuunnassa, kun pultin ottaa kokonaan pois. Mutta tuskin se mihinkään siirtyy jos varovasti toimii.

Mun autossa venttiili tuntuu aukeavan noin 60 PSI:n kohdilla (noin 4 baaria). Ei se suuremmin haittaa vaikka jousi olis vähän kuoleutunut. Sehän vaikuttaa vain tuohon huippupaineeseen. Jos vanha mäntä liikkuu herkästi porauksessa, niin kyllä sitä sitten voi mielestäni käyttää.

Tässä kuvia akselirakenteesta http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=64301&highlight=avis Tosin bussin akselista ja säätöpalojen asentamisesta, mutta periaatteessa samallainen.

Kummassa oli pidempi jousi?`Itsellä on nuo venttiilit irti tuosta projektilohkosta, enkä enää muista kumpi oli pidemmälllä jousella.. Pidempi tulee takimmaiseen (auton menosuunnassa).

Oletko katsonut ettei jää ryyppy päälle?

Väärin simmaamalla ei saa pyöriä "aika reilusti" kallelleen. Eikä niitä saa sillä oikaistua. Väärällä simmamisella kääntyy sidepultti vinoon ja se jää jumiin. Tässä on varmaan joku muu ongelma. Vois olla vaikka tuo jousipakkojen lukitus, jos kaikki osat on suoria.

Kannattaa katsoa molemmat venttiilit. Eli koneen takapäässä on se joka ohjaa jäähylle tai sen ohi. Edessä eli vauhtipyörän päässä on varsinainen paineventtiili, joka laskee "liian" paineen kampikammioon. Varsinkin tuon varsinaisen paineventtiilin jumiutuminen vois olla syynä.

Laakereita saa eri kokoisia http://www.aircooled.fi/kategoria/191/runkolaakerit myös tuon laipan paksuuden osalta. Lohko pitää kuitenkin koneistaa täsmällisesti sopivaan mittaan. Laakerin pitää olla tiukka tai muuten tulee todella lyhytikäinen moottori.