x-pj

Vähän piti kokeilla osia yhteen. Tohon korkeuteen joutuu rajoittamaan ulosjouston. Vähän vaikee hahmotaa kun en viitsinyt vielä pyörää kiinnittää. Koripellit on myös hiukan tiellä sisäänjoustossa.

Minä en ymmärrä miten lokasuojat voi olla saman levyiset, jos korista iskarintolppaan on sama matka, mutta iskaritolpasta lokasuojan laitaan on 2cm eroa. Onko pyörien pystykallistus eli camber -säätö kohdillaan? Jos kallistuskulma ei ole sama renkaan ylä/ala -reunassa voi olla iso heitto.

Jäykkäakselisia ne on ollut minun maasturitkin, joissa vastaava rakenne on ollut. Mutta aika jäykkä on kuplankin akseli ja äärijoustoja on tarkoitus rajoittaa. Tällä autolla ei ole tarkoitus ajaa kovaa mutkissa ja töyssyt muuttaa pyöräkulmia nytkin. Jos tämä osottautuu levottomaksi ajossa, niin puran pois. Lupaan kertoa kokemuksia, kunhan sille asteelle pääsen.

Mieluummin laittasin tavalliset raidetangonpäät, niin kuin volkrodissa, mutta vakio-olassa ei ole kun yksi paikka. Pakko laittaa päällekkäin. Ulosjoustoa pitää ainakin rajoittaa, mutta ei paljoa. Tankin puoli on vielä varmistamatta, mutta siellä näyttäis olevan enemmän tilaa. Tähän vielä tarkennuksena, että säätöakselilla keulaa madalletaan ja käytetään vakio-olkia. Vakio korkeudessa tai olka-akseleilla madallettuna ottas tunneliin.

Ulosjoustoa pitää ainakin rajoittaa, mutta ei paljoa. Tankin puoli on vielä varmistamatta, mutta siellä näyttäis olevan enemmän tilaa.

Miten suhtautuvat katsastuksessa? Meinasin laittaa simpukalta raidetangon ainoastaan toiseen olkaan ja sitten yhdistää yhdellä pitkällä raidetangolla olat keskenään. Toiseen olkaan tulee kaksi unipalloa päällekkäin, kun siihen pitää saada kaksi raidetankoa kiinni. Idea tässä on eliminoida aurauskulmien muutokset joustoliikkeissä. Kulmien säätökin tulee helpoksi, kun voi säätää vaikka keula ylhäällä.

Etupään nostoon tarvittavat kilkkeet riippuu siitä minkä ikänen pohjalevy on. Jos sulla on nyt nakkakappale kahdella reijällä, niin sitten pelkällä juniksen nakkapalalla saa vaihteiston etupäätä nostettua noin 3cm. Taakse semmonen kiinnitysrauta, jossa kiinnitysreijät runkohaarukkaan on alempana. Ostaa valmiin tai tekee nykyisestä.

Noin olen minäkin tehnyt. Toinen mikä voi jumittaa olkatappiakselissa on sidepultit. Eli olkiin myös riittävästi rasvaa. Jumin voi myös aiheuttaa väärä simmaus, jolloin sidepultti jää vinoon ja kanittuu reikäänsä. Mutta, jos nyt pelaa, niin sitten vaan uudestaan kottorille.

Jousituksen pitäisi olla niin säädetty, että toinen jousi ottaa ensin ja toinen vasta pienen liikkeen jälkeen. Jos molemmat jouset ottaa yhtäaikaan vastaan, jousituksesta tulee jäykkä. Vakioakselissa, silloin kun olka-akselit on irti, tukivarret menee "ristiin" eli ei ole saman suuntaiset. Kun säätöakselia säätää olkia irrottamatta jää jouset helposti sellaiseen asentoon, että ottavat yhtäaikaa. Jos ei jaksa olkia irrottaa, niin pitäisi ensin lukita toinen säätö ja sen jälkeen yrittää toisesta säätöpalasta kääntää jousta tiukemmalle ennen lukitusta. Vika voi tietysti olla muuallakin. Olet varmaan pumpannut reilusti rasvaa laakereille.

Tässä samban pohdintoja asiasta http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=247768&highlight=welding. Minulla 82/94. Ei ole hitsattu eikä vielä ole hajonnut "normaaliajossa".

Tuolla joskus teettäny omia vannetöitä ja ollut tyytyväinen.http://www.l-weld.fi/index.html Siellä saattas onnistua tuollainenkin homma. He pystyy oikomaan aluvanteen hitsauksen jälkeen paremmaksi kuin moni vanne uutena.

Kyllä

Mulla kaikki vastaavat 59 kuplassa, muuten paitsi vaihteiston etummainen kiinnike. Se oli minulle liian paksu ja työnti vaihteiston niin taakse, ettei takimmaisia kiinnikkeitä saanut reikiin. Laitoin eteen normaalin kumisen.

En tiedä onko sillä merkitystä, jos toinen on lyijy- ja toinen geeliakku, mutta rinnakkaiskytkennässä pitäs akut aina olla mahdollisimman samanlaisia. Jos akuissa on eri määrä virtaa, niin enemmän virtaa pitävä akku ylilatautuu ja menee pilalle.

Hienot tilat ja laitteet AutoTunella, eikä biffeissäkään moittimista. Toivottavasti päästään joskus uudestaan.

Omia IDF:iä ole lambdan avulla säätänyt. Jotain siinä suutinjumpassa on oppinut ja ehkä sen pohjallta voi jotain neuvoja antaa. Voin myös ottaa omia suuttimia mukaan.

Kun tonne akselin päädyn sisään pääsee kuraa, niin se helposti muhii pehmeeksi joka paikasta. Usein myös iskarin yläpään kiinnityskohdat, kumien välistä, on ruosteessa. Minun mielestä kannattaisi irrottaa akseli, jotta sen vois kunnolla tutkia ja helpompi korjata, jos siihen päättää ryhtyä. Käytetty parempikuntoinen tyhjä akseliputki ei paljon maksa.

Kestävyys varmaan riippuu myös ajotyylistä. Ei se moottorin teho sitä vaihteistoa riko ja repimällä saa vaihteiston rikki vaikka vakiomoottorilla. Jos ei tykkää automaatista, niin kannattaa mieluummin hommata toinen auto kun pilata tuo harvinaisuus.

Poly seats on monesti käytetty nimi. Tuolta http://www.mvahuolto.fi/ ja tuolta http://www.racersplace.fi/home.php niitä on ainakin ennen saanut.

Joskus nähnyt kuvia anturista, joka oli ujutettu sisään täyttöaukosta ja roikkui parilla pienellä pultilla täyttöputken reunassa. Johdot tuli myös täyttäputken reunan läpi. Jos nuo läpiviennit ois takapuolella piilossa, niin säilyisi tavaratila melko alkuperäisen näköisenä. En tiedä mitä anturia tuossa oli käytetty. Kai siinä vois käyttää vaikka uudemman kuplan anturia. Säätäs asennon niin, että näyttäs tyhjää oikein. Se kai tärkeintä olis.

Mulla on halkastavan laatikon tilalle laitettu uudempi aski juniksen nokkapalalla. Noissa vanhemmissa pohjissa on vaihteiston etukiinnityskohta ylempänä ja keppilinja osuu valmiiksi kohdalleen. Jos ei tee mitään muuta, niin kone pikkasen roikkuu. Ero on niin pieni, ettei se pistä silmään. Moottori on aika lyhyt ja etupäästä oikealla korkeudella. Tuo pieni kallistus ei vaikuttanut vaihteiston toimintaan. Mulla on nyttemmin nostettu vaihteiston takapäätä ehkä 1,5 - 2 cm. En ole mitannut tarkkaan. Silmämääräisesti kone on nyt suorassa moottoritilan sivupelteihin verrattuna. Taka helman alle jäi aikasemmin hyvin tilaa. Nyt ottaa pakari (sidewinder) vähän kiinni takahelman etureunaan. Helmaa joudun hiukan muokkaamaan. Mulla on IDF tuplat ja ne mahtuu putsareineen luukun alle, nostosta huolimatta. Juuri enempää ei vois nostaa. Mulla swingi-perä ja nostettu vaihteiston takapäätä, jotta saa vetarit lähtemään korkeammalta.

Toivottavasti näppäilyvirhe... C85 on ihan väärä nokka tuohon tarkoitukseen. Tuolla nokalla kone rupeaa vetämään vasta kun mennään yli 5500 rpm. http://www.aircooled.fi/tuote/252/nokkaakseli-t1-c85-scat C35 ois varmaan sopivampi.

Täytyy avartaa, mutta ei se ole mikään iso homma, jos ottaa sellaiset kiertokanget, jotka ei vaadi liikaa tilaa. Aikaa siinä toki menee, kun joutuu moneen kertaan sovittelemaan ja mittailemaan. Pitkäiskuakselin kanssa ei myöskään mahdu kaikki nokat. Mulla oli sellanen nokka johon oli valmiiksi tehty "lovet" pitkäisku akselille. Mulle tuli 82 akselin kanssa 5,4" kiertokanget ja matalat männät. Ei tarvinnut kun reilun millin simmilevyt pyttyjen alle. Kun kone ei levynnyt juuri ollenkaan, jäähypeltejä ei tarvinnut muokata ja mahtuu kuplan moottoritilaan.

Hyvä olis myös tietää tuleeko painavaan bussiin vai köykäseen kuplaan. Laittasin ilman muuta pitkäiskusen kampiakselin. Vaihdoin viime talvena 69 akselin tilalle 82 akselin ja tuli ihan erilainen moottori vaikka nokka, kannet ja kaasarit pysyi samoina. Ei kierrä niin ylös kuin ennen, mutta tuntuvasti ennemmän vääntöä = paljon kivempi ajaa. Kun on paljon kuutioita ei haittaa vaikka olis kireämpi nokka. Silti vääntö riittää alhasillakin kierroksilla.

Minä laittasin tuohon sisäkurviin, niin olis parhaiten suojassa. Vaakatasoon tai vähän sen yläpuolelle. Ei niin pystyyn, että ottaa takahelmaan kiinni.