Bubble-70 Posted April 19, 2009 Share Posted April 19, 2009 Tuli tuossa otettua kone pois ja kyllä siellä oli tuo 180mm kytkinsetti. Nyt herääkin kysymyksiä niistä joita sanoitte että kannattaa vaihtaa samalla. Eli eli tässä kuvassa nuolenosoittama on silmälaakeri? http://www.aijaa.com/v.php?i=4056319.jpg Ja tämä HC:n sivuilla tuotenumerolla 332210 sopii tuohon? Hieman öljyä vuotaa kytkinkoppaan, eli onkos se kampiakselin tiiviste vai mikä kun pitäisi uusia? En löytänyt moista HC:n sivuilta?. Tuo kytkinakselin stefa on painelaakerin ilmeisesti painelaakerin takana? Kiitos taas neuvoista Quote Link to comment
Lasse Posted April 19, 2009 Share Posted April 19, 2009 Joo nuolenosoittama on silmälaakeri. Öljyn lähteen voi tunnistaa haistamalla. Jos haisee kissankusi niin lähde on laatikko, muuten se tulee koneesta. Laatikon stefa on painelaakerin takana, ei paha rasti. Koneen stefa on siinä mielessä paska juttu, että nykyään tuntuu joka toinen brassistefa olevan paska. Eli pitää jonkinaikaa ja sitten taas vuotaa railaakkaasti. Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 19, 2009 Author Share Posted April 19, 2009 Piti kyllä jatkaa tätä http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/7673-kytkimen-vaihdosta/ keskustelua, mutta jollain tavalla teki uuden topicin tai sitte ite sähläsin jotain.... Eli eli tämä silmälaakeri ( http://www.aijaa.com/v.php?i=4056319.jpg ) HC:n sivuilla tuotenumerolla 332210, sopii. Quote Koneen stefa on siinä mielessä paska juttu, että nykyään tuntuu joka toinen brassistefa olevan paska. Eli pitää jonkinaikaa ja sitten taas vuotaa railaakkaasti. Pitää siis keksiä jotain poppakonsteja...? Mitä eroa on jousittamattomalla ja jousitetulla kytkinlevyllä käytännössä? Quote Link to comment
metake Posted April 19, 2009 Share Posted April 19, 2009 Mitä eroa on jousittamattomalla ja jousitetulla kytkinlevyllä käytännössä? Jousittamattomassa ei ole jousia jotka katkeilis ja aiheuttais harmia :) Ite nyt yhden kesän ajanut jousittamattomalla levyllä + Kennedy 1:llä, suosittelen lämpimästi. Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 19, 2009 Author Share Posted April 19, 2009 Meneekö tuonne 200mm hilppeet ilman sovittelua, bolt on tyylillä? Quote Link to comment
metake Posted April 19, 2009 Share Posted April 19, 2009 Menee, siis tietysti vauhtipyörä pitää vaihtaa mutta muuten kyllä. Ja vanhemmissa vaihteistoissa pitää hieman vingulla tehdä tilaa että mahtuu vauhtis pyöriin, mutta se on helppo homma. Quote Link to comment
Guest Posted April 19, 2009 Share Posted April 19, 2009 Menee, siis tietysti vauhtipyörä pitää vaihtaa mutta muuten kyllä. Ja vanhemmissa vaihteistoissa pitää hieman vingulla tehdä tilaa että mahtuu vauhtis pyöriin, mutta se on helppo homma. Eikos se 12V 200mm mene sellaisenaan 12V 180mm tilalle ilman vingutteluja. Materiaalia taytyy poistaa vain jos ankeaa 12V vauhtiksen (kumman tahansa, 180 tai 200) 6 volttiseen laatikkoon. Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 Ei oo tullu katottua, mut oiskohan toi kampuran stefa kuitenkin semmosta kokoa, että uuden sais laakerikaupasta? Ei tarvii brassipaskojen kanssa kikkailla. Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 20, 2009 Author Share Posted April 20, 2009 Ei tarvii brassipaskojen kanssa kikkailla. HC:n sivuilla tämmöisiä kampiakselin stefoja "Korkealaatuisia Saksassa valmistettuja stefoja." "silikonistefa" Onko nämä samanlaisia rimpuloita? Quote Link to comment
Guest thing181 Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 vagcat.com tuntee vaan 94-> kuplan, mutta lienee sama stefa? 70x90x10 oli tuolla mitat. Löytynee laakerikaupasta ja muista konetarvike kaupoista. Pyörimissuunta pitää muistaa. Quote Link to comment
Tutkija Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 elringin silikoniset ei ol kyl viel tähän mennessä yksikään vuotannu,kun vaan muistaa katsoa et mihin kohtaan vautipyörän kaulukseen sen asentaa... kun on näit brassi pyöriä mihin ei voi jättää normaaliin tasoon kampikammion pinnan kanssa vaan on laitettava niin syvälle kun menee... vauhtipyörän pyöritys stefapinnan jälkeen kun on paljon isompi niis kun alkuperäisissä saksalaisissa... Quote Link to comment
splitti51 Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 Ja sellaista stefaa missä ei ole kumitettua ulkokehää ei kannata ottaa. Elring on tosiaan hyvä Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 20, 2009 Author Share Posted April 20, 2009 Ja sellaista stefaa missä ei ole kumitettua ulkokehää ei kannata ottaa. Elring on tosiaan hyvä Mahtaako saada suamen turuust vai pittääkö tilata muailmalta? Quote Link to comment
Marko Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 Eli tällainen: http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=287 Quote Link to comment
metake Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 Menee, siis tietysti vauhtipyörä pitää vaihtaa mutta muuten kyllä. Ja vanhemmissa vaihteistoissa pitää hieman vingulla tehdä tilaa että mahtuu vauhtis pyöriin, mutta se on helppo homma. Eikos se 12V 200mm mene sellaisenaan 12V 180mm tilalle ilman vingutteluja. Materiaalia taytyy poistaa vain jos ankeaa 12V vauhtiksen (kumman tahansa, 180 tai 200) 6 volttiseen laatikkoon. Niin se taitaa olla. Meinasin vaan kun ei tässä keskustelussa osunut missään silmään auton vuosimalli, tiedä vaikka olis vielä halkaistavalla laatikollakin... Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 20, 2009 Author Share Posted April 20, 2009 Vm. -70 ja 1300 supermoottoriähkypuhkuri pärisee luukun alla. Quote Link to comment
metake Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 No tuohon se menee kun vaan vauhtipyörän vaihdat ja siihen sitten se isompi kytkin. Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 21, 2009 Author Share Posted April 21, 2009 Oisko teillä napakoita vinkkejä ja toteutuksia vauhtipyörän irrotuksessa? Mihis momenttumiin pitänee sitte kiristää? Quote Link to comment
Guest NixCalibur Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Oisko teillä napakoita vinkkejä ja toteutuksia vauhtipyörän irrotuksessa?Mihis momenttumiin pitänee sitte kiristää? 1. Vauhtis lukitaan ensin asetelman kiinnitysreijistä paikalleen apuraudalla, joka nojaa vaikka lattiaan tai apumies pitää kiinni. Älä käytä tässä sellaista lukitusta joka tapaa hammaskehään ja tukeutuu yhteen moottorin kiinnityskorvaan, sellaisella vaarana vaurioittaa kampikammiota. 2. Sitten 36mm lenkkiavain tai hylsy ja riittävä jatkovarsi. Itsellä irtosi siten että kävin lenkkiavaimen päälle seisomaan ja löin vasaralla samalla aukipäin. Kun pultin saa auki niin vauhtiksen pitäisi lähteä vetämällä / tasaisesti kampeamalla. Kiristysmomentti on kirjallisuuden mukaan 350Nm. Jotkut tahot laittavat 400+Nm. Ruuvilukitetta väliin. Quote Link to comment
Mika Vainio Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Lisäisin tuohon edelliseen vielä kumivasaralla naputtelun. siis irrotuksessa Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 22, 2009 Author Share Posted April 22, 2009 Pulttipyssyllä ei kannata alkaa sohimaan...? Taitaa olla parempi touhuta käsipelillä niin on parempi "tatsi".... Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 22, 2009 Author Share Posted April 22, 2009 Voi vehje....nyt vasta välähti ku selailin internetin ihmemuailmaa.. Kun asentelee uuden kytkinpaketin niin se pitää keskittää. Ei sitte tullu aikasemmin hokattua ja ostettua semmosta keskitystyökalua ja juur tänään hain ison kasan osia. Enkä nyt viitsisi 4€ työkalusta maksaa kymppejä postitukseen saati odottaa ja seisottaa autoa jota tarvitsisi päivittäin... Eli niksit ja poppakonstit kehiin?! Quote Link to comment
mite^ Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 kaiken paras on vanha kytkinakseli. Quote Link to comment
mite^ Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Kaj Nordling said: Minimaglitesta saa oivan kytkimenkeskitystyökalun, sinne vaan törkkäsin kun ei muutakaan käteen osunut. Ja kas, just passeli. Miten juonikasta! http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/6280-niksipirkka/ Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 22, 2009 Author Share Posted April 22, 2009 Homma selevä...ei se näköjää ollutkaan niin kriittistä. Sitä kun ei tiedä ensikertalaisena niin peljästyy kaikenlaisista. :) Quote Link to comment
NordBling Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Mä oonki miettiny, että missä se vitun lamppu on, kun ei oo aikoihin näkyny. Quote Link to comment
mite^ Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 kyä niitä silmällä keskitetää ihan merkkikorjaamoissakin :) Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 22, 2009 Author Share Posted April 22, 2009 Pulttipyssyllä ei kannata alkaa sohimaan...? Tuohon vauhtipyärän pultin irrotukseen kommenttia? Quote Link to comment
mikko k Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 Voihan tuon pultin irrottaa pulttipyssylläkin, mutta samaa pulttia en sitten enää takas laittais.. 360Nm momenttia ja ruuvilukite väliin. EI ylikiristystä vakiopultille, se helposti sitten venähtää ja katkee tai löystyy, jos ei heti niin myöhemmin. Quote Link to comment
metake Posted April 22, 2009 Share Posted April 22, 2009 EI ylikiristystä vakiopultille, se helposti sitten venähtää ja katkee tai löystyy, jos ei heti niin myöhemmin. Juu, ei vakiopultti kestä, tosin tuossa yhden jokkis kuskin kanssa juttelin ku haki multa jotain roinaa, ni sano että 600 Nm laittavat vakiopultilla vauhtiksen kiinni, mutta se on sitä jokkista... Quote Link to comment
make76 Posted April 23, 2009 Share Posted April 23, 2009 hyvä keskitys työkalu on myös poranterä. Neulalaakeriin kun tökkää sopivan kokoisen terän, ja sitten siihen pyörittää riittävästi leveetä maalarin teippiä että tulee tiukka sovitus kytkin levyyn. Silleen olen laittanut useamman auton kytkinlevyt paikoilleen... Toimii jopa kaksi levyisessä kilpakytkimessä. Make Quote Link to comment
Bubble-70 Posted April 23, 2009 Author Share Posted April 23, 2009 Voihan tuon pultin irrottaa pulttipyssylläkin, mutta samaa pulttia en sitten enää takas laittais.. Jep, siksi ostinkin uuden pultin... Neljän jälkeen pajalle rehkimään...saa nähdä miten käypi. Quote Link to comment
mikko k Posted April 24, 2009 Share Posted April 24, 2009 että 600 Nm laittavat vakiopultilla vauhtiksen kiinni, mutta se on sitä jokkista... Eipä ihme jos vauhtikset ei pysy kiinni.. 8-¤ Quote Link to comment
mite^ Posted April 24, 2009 Share Posted April 24, 2009 että 600 Nm laittavat vakiopultilla vauhtiksen kiinni, mutta se on sitä jokkista... Eipä ihme jos vauhtikset ei pysy kiinni.. 8-¤ Joopa joo, toki siellä piirissä on niitä koneen rakentajia jotka tekee jm koneet yhtä hyvin ja jopa paremmin kuin siviilimoottorit. Sitte on toinen ääripää mikä vetää sekudaa läjään vaan ja ajaa yhden kierroksen. Itse en taida kuulua kumpaankaan. Itse käytän oikean pituista putkea ja kierreliimaa. Quote Link to comment
Guest VW 1303 Posted April 24, 2009 Share Posted April 24, 2009 kyllä se vaan selkeesti on niin, että jokkis autoissa on paremmin tehdyt moottorit kuin katukuplissa poikkeuksia tietysti on. Quote Link to comment
Guest Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 kyllä se vaan selkeesti on niin, että jokkis autoissa on paremmin tehdyt moottorit kuin katukuplissa poikkeuksia tietysti on. Jokkismoottorilla ei kayda Bugrunissa ajamalla. Ei edes ajeta Hki Turkku valia. Mutta aika turha noita on vertailla, kun ovat aivan eri tarkoitukseen tehtyja. Quote Link to comment
Guest VW 1303 Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 joo mut ihan hyvin vois ajaa turusta inariin ja takas jos haluaa. Quote Link to comment
-Alex- Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 En ehkä ihan viitsisi ajaa turusta inariin jokkismoottorilla :D Jos se jokkismoottori muistutta yhtään tälläistä reseptiä edes: 1835cc, 12.5:1, FK89/W140, vakiopohjaiset kannet joita laskettu 5-6mm, 3-4kg vauhtipyörä jne. Varsinkaan jos jäähdytyspeltejä on yhtä vähän kuin jokamiesmoottoreissa yleensäkin ;) Kyllähän tuollainen pikkumoottori passaa jokkikseen tai kiihdytysautoonkin, mutta ei oiken turku-inari välille, google mapsin mukaan turku-inari välillä on matkaa 1195km, matka-ajaksi ilmoitetaan 16h 10min :D Uskon kyllä että osa jokkismiehistä rakentaa koneet kunnolla, mutta uusien (laadukkaiden) osien määrä on niissä varmaan aika pieni. Quote Link to comment
mite^ Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 En ehkä ihan viitsisi ajaa turusta inariin jokkismoottorilla :D Jos se jokkismoottori muistutta yhtään tälläistä reseptiä edes: 1835cc, 12.5:1, FK89/W140, vakiopohjaiset kannet joita laskettu 5-6mm, 3-4kg vauhtipyörä jne. Varsinkaan jos jäähdytyspeltejä on yhtä vähän kuin jokamiesmoottoreissa yleensäkin ;) Kyllähän tuollainen pikkumoottori passaa jokkikseen tai kiihdytysautoonkin, mutta ei oiken turku-inari välille, google mapsin mukaan turku-inari välillä on matkaa 1195km, matka-ajaksi ilmoitetaan 16h 10min :D Uskon kyllä että osa jokkismiehistä rakentaa koneet kunnolla, mutta uusien (laadukkaiden) osien määrä on niissä varmaan aika pieni. Tässä tullaan taas siihen että kuka haluaa panostaa. Paljon on pitkäisku moottoreita tehty, empin pitkät akselit narahtaa vuoro perään. VAIKKA OLISI LOHKO MITATTU. Hionnan jälkeen ne pelaa paremmin. Kaulat siis taitaa lämmetä liikaa, vauhtipyöränpuoleinen öljyurakin on kaikiti liian pieni. No olihan tuolla viimeviikonloppuna yksi 2200cc vaiko 2300cc kupla, kone taisi olla jostain rossipelistä. Koppa kun painoi 830kg niin ei sillä oikeen kerinnyt muiden matkaa. Puristusuhdetta paha pitää noin korkealla kun alkaa normi bensalla kilistämään kun hiukan lämpeää. Se oli aikanaan kun sai kilpabensiiniä käyttää niin muutamia moottoreita on ollut jopa 14.0:1 puristuksella. (ei ole vitsi) Niinkuin Jan jo sanoi niin ei voi pahemmin vertailla jokkismoottoria ja siviilimoottoria. Jokkismoottori kyllä kestäis kadulla matalemmilla puristuksilla ja miedommalla nokalla. Tai voi se rajullakin mennä, mutta ajettavuus ei oikein oo kaupunkiin tehty? Jokkismoottorin kestävyyteen vaikuttaa myös paljon se että harva käyttää koneissa ilmaputsareita, itsellä pipercrossit kaasareitten päällä. Hiekka määrä ei tosiaan ole mikään pieni minkä kone imee sisäänsä kesällä kun ajetaan pölyävällä radalla. Itsellä on käytössä koneissa lähestulkoon kaikki jäähypellit. Kahdesta moottorista puuttaa alimmat pellit kun niitä ei ole paikoillaan ollut silloin kun autot ollaan taloon ostettu. En toki väitä että osaisin tehdä kestäviä ja hyviä moottoreita, enkä väitä että tietäisin jostain jotain. Tieto taito kauheen heikko vielä tässä vaiheessa. Mutta se on ihan paska puhetta että yleistetään jokkismoottoreita paskoiksi jäteöljyvatkaimiksi. Nykypäivänä kun sattuu vesikoneessa oleen wisecoa, superteckiä, evo mitsun veiviä jne niin ei voi osien laadustaan valittaa. Mitä kansiin tulee niin aika paljon täältäkin on lukenut että joku jm velho on kannet kairannut, ei siis voi väittää ettei nekään tiedä mitä tekee. Toista se on ostaa kaupasta valmiiksi isoventtiilikannet ja käyttää ne ammattiviilarilla kuin se että vaihtaa vakiokansiin isommat venttiilit ja kairaa itse tai käyttää ammattimiehellä. Itse kun tekee niin harvoin tietää mitä tekee, nimimerkillä kokemusta on kyllä. Ja ei sitä voi ikinä oppia jos aina vaan käyttää ammattimiestä kansien tekiänä. Tämä nyt meni täysin ohi aiheen, kiitos ja anteeksi siitä. Hyvää kesää kaikille :) Quote Link to comment
ARTO Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 En ehkä ihan viitsisi ajaa turusta inariin jokkismoottorilla :D Jos se jokkismoottori muistutta yhtään tälläistä reseptiä edes: 1835cc, 12.5:1, FK89/W140, vakiopohjaiset kannet joita laskettu 5-6mm, 3-4kg vauhtipyörä jne. Varsinkaan jos jäähdytyspeltejä on yhtä vähän kuin jokamiesmoottoreissa yleensäkin ;) Kyllähän tuollainen pikkumoottori passaa jokkikseen tai kiihdytysautoonkin, mutta ei oiken turku-inari välille, google mapsin mukaan turku-inari välillä on matkaa 1195km, matka-ajaksi ilmoitetaan 16h 10min :D Uskon kyllä että osa jokkismiehistä rakentaa koneet kunnolla, mutta uusien (laadukkaiden) osien määrä on niissä varmaan aika pieni. Ööh, tuota, on ehkä pikkaisen yksinkertaisesti vedettyjä johtopäätöksiä jos "jokkismoottorilla" jossa on kovat puristukset ja iso nokka ei sovellu maantieajoon. Se kestääkä/toimiiko/onko ajettavissa riippuu paljon monesta muustakin tekijästä kuin noista aiemmin mainituista. Onko sitten 200 heppainen strokeri puolikovilla/puolitäydellä nokalla yhtään parempi? Enemmänkin ajettavuuteen/toimivuteen/kestävyyteen vaikuttaa miten koneen säädöt laitettu/osattu. Se onko katustrokerissa paremmat osat/välykset on täysin tekijästä/valituista osista kiinni. Esim kaikki uusi osa ei ole välttämättä parempaa kuin huolella valittu käytetty/laadukas old school viriosa. Se millaista se ajaminen noilla koneilla on maantiellä, vaikuttaa siihen suuresti millainen alusta volkkarissa, millainen äänenvaimennus jne... Kireäkin pikkukone käy jo maantiellä sellaisilla kierroksilla joilla toimii käynnin suhteen puhtaasti. enemmänkin kokonaisuudesta kiinni. ja eikös jokkismoottorin saa rakentaa myös vakiota pidemmällä iskulla, joten... Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.