mikko k

Vaihteiston etukannatinkumi on erilainen. Mutta sitä en muista, että onko kumin kiinnitys vaihteiston nokkakappaleeseen erilainen. Tosin nokkakappaleen voi taas vaihtaa vanhasta laatikosta. Niin ja vaihteiston takakannatinkumit pitää asentaa vanhasta laatikosta. Kolmostyypin kone/loota-paketti on kiinnitetty moottorin takaa, kun kuplassa taas paketti on kiinni loodan molemmista päistä ja motin takana ei ole kiinnityksiä.

No kansien irroitus kävi nopeesti! Ideaalipuristusta tuskin tietää kukaan. Sen kun riippuu kansista, kaasarista, imusarjasta, pakosarjasta, sytkästä, jne... Mutta kun tuolle 9 paikkeille saat puritukset, niin eiköhän tuokin ala pelata paremmin. Edelleen kannattais toiseen kaasariin fyffeä sijoittaa. Helpottaa paljon elämää. Varsinkin jos aiot konetta vielä kasvattaa.

No nyt onkin sitten heti parantamisen paikka! Kannet käteen ja puristus min. 9:1. Samalla toinen IDF koneeseen. C35 toimii kyllä tuon kokoisessakin koneessa. Seoksen säätöön yhdellä keskikaasarilla vaikuttaa myös imusarja. Niitä kun on perusperiaatteeltaan kahta mallia. Sellaista joissa menee yx imuputki kurkusta per puoli ja toinen missä kaasarin alla X-imut, eli molemmat kurkut yhdistyy yhdeksi putkeksi. Elämä yhdellä tuplalla on pelkkää tuskaa... :-)

Kone siis vasta rakennettu eikä ole ollut vielä koskaan käytössä tai säädöissä? Onko nokka-akseli oikein ajoitettu? Meneekö kaasarin läpät kiinni ja tyhjäkäynti hoidettu läppien ohituspiireillä? Toisin sanoen kaasuläpät sen verran auki että kone saa soppaa pääsuutinpiirin kautta?

Kannattaa varmaan mitata jousipaineet 42-43mm asennusmitalla. Sitte ei tarvi arvailla.

Pautereissa ei ole irrallisia kiinnityspukkeja. Vaan kiinnityspukki ja pakoventtiilin keinun akseli on yhtä palaa. Ei siis voi vain koneistaa pukkia.

No nyt näyttäis keinujen asennot olevan suht.koht. kohdillaan. Ajoituskortissa on kyse aina kampiakselin asteista. Eli imunostimen pitäisi olla noussut 1,27mm kun kampi on 15 astetta ennen yläkuolokohtaa. Ja sama nosto 52 astetta jälkeen alakuolokohdan. Pakonostimelle kortissa on omat arvot. Kannattaa tarkistella ajoitusta nyt sitten hihniksestä jos siinä on kerran asteet kohdallaan.

http://www.ffp.fi/

Korokkeilla noi keinuvipujen kulmat on kyl persiillään. Lash cappien kanssa on kyllä kiva nähdä vaikutus. Ilman korokkeita asennot on paremmat. Mutta lash cappien vaikutus siihenkin olis kiva nähdä.

Vebrun ja Tellervon osat ei käy toisiinsa. Kiinnitys kyllä on sama. Yx tuplakaasari keskellä on kaikkein huonoin vaihtoehto. Imusarjan mitalla per puoli ei tässä ole mitään merkitystä. Yx yksikurkkuinen keskellä tai tuplat nurkissa on paras vaihtoehto.

Tämä kuvan tilanne on siis ideaalitilanne, mutta itse arvostan paljon enemmän keinujen asentoa. Ja panostan siis siihen. Toisekseen esim. 1,5:1 vivuilla voi olla ettei pääse mitenkään ideaalitilanteeseen. Yhdessä koneessani on 16mm venttiilillä nostoa 1,5 keinuilla ja vain keinujen asennon olen tarkistellut sekä sivusuuntaisen kohdistuksen. Muistaakseni 1mm rst-pelti keinujen alla ja lash capit käytössä. Toki tämän kaikki tekee ihan omien specsien mukaan.

Kupariprikat täytyy hehkuttaa. Eli kuumentaa/pehmentää. Jos laitat prikat ilman sitä kiinni, niin tiivistyksestä ei tule kunnollinen. Ts. saattaa alkaa herkemmin vuotaa. (= täystuho kannelle) En lähtisi kansien hitsaukseen tässä tapauksessa. Pauterin keinut mitkä mun käsissä ovat olleet, ovat sopineet asiallisesti paikoilleen. Shimmausta on toki tarvinnut aina tehdä. (Pauterin tuotteet muutenkin hyvin laadukkaita. Keinuvivustot, Super Pro -kannet/-lohkot, kiertokanget, jne. ovat olleet laadussa muiden valmistajien yläpuolella.) Epäilen, että sun kansissa pinnapultit on sattuneet hieman vääriin kohtiin (päätä en laita pantiksi). Keinuja ei voi kääntää, joten arvioisin, että kannattaa sorvata pukista materiaalia pois, että saa keinun siirtymään haluttuun suuntaan. Ja samalla tehdä myös extra tilaa, että saa shimmilevyjä sinisen keinuvivun (anodisoitua alumiinia) ja pukin väliin.

Muistitko hehkuttaa kupariprikat? Eikö keinuja saa sivusuunnassa shimmattua siten, että rulla osuisi kokonaan venttiilivarren päähän? Äkkiseltään vaikuttais, että 5mm prikkaa on liikaa keinujen alla. Näkemättä toki hieman vaikea arvioida. Epäkeskeiset pultit vaikuttaa huonolta ajatukselta. Sen verran lujilla on koneisto. Varsinkin jos on kovin jäykät jouset.

Mittaa onko tappi keskellä mäntää. Luultavasti on, joten silloin ei ole väliä mitenpäin ne asennat.

Eipä siinä paljoa ole materiaalia, mutta se ei ole ongelma. Kunhan vain muistat, että case saverit PITÄÄ asentaa ennen kuin sylttyjen reiät avarretaan. Ja laita niihin myös kierrelukitetta, niin homma on bueno.

Jos aiot nuo 10mm pinnat laittaa, niin ennen sylttyreikien avarrusta on syytä asentaa helicorit niille. Tai mielummin siirtyä 8mm pinnoihin ja asentaa niille helicorit. Noi 10mm pinnat tuppaa tulla lohkosta ylös kun kiristää kantta kiinni. Sittenhän onkin jo varmiina eriperkeleitä...

Voi v*tun ikenet mitä bullshittiä!! 8-/ Yllättäen ei ollut minkäänlaisia yhteystietoja firmaan...

-Valmiita imusarjoja ja keinuja (varauksin) hyödyntäen. -Max venttiilikoko n. 50x40 -4 kansipulttia 11m reijin Nämä ovat sellaisia rajauksia, että omasta puolesta voin kertoa, että kiinnostus tälläisten hankkimiseen lopahti justiinsa. :-(

Kuten Tomi tuossa edellä jo totesi, niin venttiilit täytyy saada kauemmas toisistaan. Pakovenaa reilusti ulospäin, että voi siirtää myös imuvenaa. Vasta silloin voi saada kunnollisen kokoiset venttiilit kansiin. Muutoin mielestäni tämä kansien suunnittelu on suht. turhaa, koska vastaavia on jo saatavilla markkinoilla. Eli miksi yrittää keksiä jo markkinoilla olevaa tuotetta uudelleen. Kun saat venttiilit isommiksi ja virtaus- / tehopotentiaalia kansiin, niin silloin harrastajia voisi oikeasti kiinnostaa ostaa tuollaiset. Venojen siirto ulospäin toki aiheuttaa sen, että joudut suunnittelemaan myös venttiilikoneiston, kannet ja koneiston tilan uudelleen. Mutta miksi pitäisi tässäkään tyytyä jo olemassa oleviin ratkaisuihin, kun voi suunnitella itse paremmat... Myös kanavat kannattanee suunnitella jonkun gurun kanssa.

Karseen näkönen möhkökaprio... Yäk!

Nyt tais tulla ilmoitukseen pari sataa hevosta liikaa....

Kannattanee miettiä hinta-asiaa siltä kantilta, että mitä itse olisit valmis tuollaisesta projektista maksamaan? Mä en liioin maksaisi mitää tuosta. Pyydä naapurias tarjoamaan.

Tuplajousilla tai sinkkujousilla, vähän makuasia. On sellaisia sinkkujousia joissa enemmän seetipainetta kuin heikommissa tuplissa. Jos viitsii askarrella, niin miksipäs ei ajaisi sisään yksinkertaisilla jousilla. Olennaisempaa lienee että käyttää nokissa ja nostimissa sisäänajorasvaa. Ja että nokan sisäänajo tulee suoritettua oikein, nokkavalmistajan ohjeiden mukaan. Yleisesti tyhjäkäynti on uudella nokalla kielletty kokonaan. Minimi kierrokset tyyliin 2500 tai enemmän, ehkä noin 15-30min. Välillä voi sammuttaa ja säätää venat, antaa jäähtyä, jne. Keinuvivusto ei vaikuta seetipaineisiin, mutta suuremmalla nostolla toki on enemmän jousipainetta. Voi toki käyttää tavallisia keinuja, jos edelleen viitsii askarrella. Paljonko sillä on sitten vaikutusta, jos täydellä nostolla on esim. 250kg tai 300kg jousipaineet? Jousien vaihto sisäänajon jälkeen ei välttämättä ole pieni homma. Jos vaikka sattuu olemaan kone autossa kiinni ja race osat sisällä ja 100kg seetipainetta... Konetta kasattaessa kannattaa varmistaa että nostimet ei pohjaa lohkossa täydellä nostolla. Välystä täytyy olla min. +1mm. Nostimien pohjatessa nokka tuhoutuu alle aikayksikön... Ps. mä en näistä mitää tiedä, kunhan horisen itsekseni... Gurut voi avautua ja oikoa. Valvolinea koneeseen! ;-DD

No mä oon aina käyttäny tota Valvoline 20W50 VR-1 ölkkiä sisäänajosta lähtien. Enkä oo koskaan sekoittanu öljyyn mitään töhnää... Hyvin pelittää.

Kannen virtauskapasiteetti on hyvinkin teoreettinen arvio. Lopputulos on kovin riippuvainen mm. nokka-akselista, puristussuhteesta, ruokintalaitteista, pakosarjasta, jne, jne...