Per Jernström

Kävin hakemassa uuden leluni tänään :) Ainakin 123TUNEn ohjelmointi sujui näppärästi. Jakajassa on mahdollisuus tallentaa kaksi eri käyrää ja riippuu siitä, onko yhdessä piuhassa +12v tai maa kumpi on aktiivinen käyrä. Yksi esimerkkikäyrä on 009 jakajan. Aika alkeellinen on, ja tuntuu hieman tuhlaukselta käyttää sitä kun minuutin hommalla saa aikaan huomattavasti kehittyneemmän. Ajattelin lähteä liikkeelle asentamalla toiseen käyrään 009 esimerkin ja toiseen DynoSim5:stä saatu optimaalinen ennakkokäyrä. Saa nähdä miten käy. Ainakin DynoSim antaa todella merkittävät erot tehossa riippuen onko sytytys kohdalla vai ei. Ei mikää uusi juttu, mutta sieltä sen vaan näkee niin havainnollisesti. Nyt vaan harmittaa kun joutuu odottamaan monta viikkoa ennen kuin pääsee auton luo missä on vielä jakaja käytössä.

Monessa 80-luvun autoissa oli matalat kaukalonmalliset suodattimet kun oli ilmanputsari kaasarin päällä matalassa kotelossa. Aikaa siinä tosin menee mutta saattaa löytyä joku sopiva jos pääsee varaosaliikkeeseen hypistelemään. Täytyy vain varoa ettei ole "avattu pakkaus on ostopäätös".. :)

123 ignition pajasta on ilmeisesti tulossa "sähkökaasari" lähiaikoina. Ja olihan monet 80-luvun alkupuolen i-mallit yksipisteruiskuja. Niissä oli yksinkertaistettuna yksi kaasuläppä missä oli rungossa ruiskusuutin. Jos vaan keksii jonkun yksinkertaisen järjestelmän millä ohjata sähkökaasaria niin se voisi olla ihan näppärä setti. Mutta jos laittaa oikean ohjaimen niin samalla laitta suuttimet joka pytylle. Ehkä laajakaistalambdasta voisi ohjata 555 piirillä suuttimen pulsseja suoraan.

Noniin, sain vihdoin takajarrut "korjattua". Tässä nyt ei ole ajatuksena mustamaalata Empin tuotteita, vaan lähinnä valaista muita joilla on sama sarja asennettuna jotta saisivat mahdolliset ongelmat korjattuna ennenkuin tulee lisää damagea. Lisäksi täytyy mainita, että oma sarja on kohta 4v vanha (vaikka autolla ei juuri ajettu sen asentamisen jälkeen). Setti on toivottavasti muuttunut siinä ajassa. Lyhyesti voin todeta Denniksen kommenttien täsmäävän myös omaan sarjaani. Tosin mulla satulat oli asennettava sarjan mukana tulevien prikkojen kanssa jotta satulat ei ottaisi kiinni levyyn. Eli satulat olivat millin liian kapeat kiinnityshohdasta. Asennettuna suoraan paketista jäi laakereille välystä kun se satulan kiinnityslevy on paksumpi. Heti asennuksen jälkeen välystä oli vaikea havaita koska laakeripesä ja laakeri oli molemmat kunnossa. Noin 20km ajon jälkeen ei ollut enää vaikeuksia havaita ongelmaa kun pyörä kolisi selvästi. Toinen ongelma oli öljyvuoto vetarin stefasta. Koska laakeripesä on suunniteltua ulompana ja akselin ympärillä olevassa holkissa on lievä kartio päässä oli stefan ulompi huuli ilman vastepintaa. Homma oli lopuksi melko helppo korjata välyksen suhteen. Laakeripesään juuri sopiva määrä shimmejä (1,3mm mun tapauksessa) niin laakeri ei pyöri enää ulkokehästään. Laitoin samalla uudet stefat ja asensin nämä lähemmäs laakeria. Laakerishimmit antavat stealle vastepinnan joten stefa pysyy suorassa ja irti laakerista. Tässä seikkailussa meni laakeriit, laakeripesät kuluivat ja laatikon päässä tuntuu aiempaa enemmän välystä. Toheltajan kommentti lienee paikkansapitävä. Myös kommentit kuluvista booreista on mulla odotettavissa koska levyt eivät "asetu" akselille vaan tässäkin on välystä. Jouduin vetämään levyt kiinni ylimomentilla jottei heiluisi. Tämä ei ole suositeltavaa koska nyt levyt ovat kiinni "päistä" eikä tue itse akseliin kuten pitäisi. Sekä Oberin että CSP:n kuvissa näyttäisi olevan erilaiset satulakiinnikkeet kuin Empin sarjan prässätyt. CSP:n sarjassa näyttäisi olevan laakeripesä samassa satulakiinnikkeen kanssa joten siinä on yksi mahdollisesti vuotava sauma vähemmän.

Noniin, sitten olisi ensimmäiset vedokset 3D laserscannatuista kanavista. Nämä ovat todella ensimmäisestä scannauksesta mitä olen ikinä tehnyt... T1 pakokanava siis kuvissa. Scannatuista malleista on helppo ottaa mitat ja pienellä vaivalla saa huomattavasti paremmat mallit. Kuvissa näkyvä epätasaisuus johtunee kappaleen nokisuudesta. Laseri heijastuu eri tavalla puhtaasta pinnasta verrattuna nokiseen pintaan. Seuraavalla kerralla laitetaan kevyt tasainen kerros mattavalkoista niin pitäisi olla tasokkaampaa jälkeä. Myös resoluutio on näissä scannauksissa matalaa vedoslaatua, mikä myös vaikuttaa lopputulokseen.

Itse olen käyttänyt rumpujen kanssa alipaineilmausta. Vetää männät sisään ja vaihtaa siten paremmin nesteet. Kun ensimmäinen kierros on tehty alipaineella niin olen säätänyt kengät kiinni ja sitten 3 napsua auki. Ekan kerran kun vaihdoin nesteet / ilmasin tuolla alipainepumpulla niin olin lähellä ajaa ojaan kun proseduuri oli saanut männät taas liikkumaan ja jarruissa oli löysää sen verran että meni poljin pohjaan. Ilman alipainepumppua olen aloittanut ruuvit auki polkemalla monta kertaa peräkkäin kunnes alkaa tulemaan tavaraa ulos reiästä (läpinäkyvä muoviletku niin näkee onko ilmaa vai pelkkää nestettä). Suurin syy tähän,kuten myös yllämainittuun menetelmän käyttöön, on tosin ollut työskentely yksin. Muistaakseni ilmasin neitseellisen 2-piiri järjestelmän onnistuneesti kokonaan tuolla "ruuvit auki" menetelmällä. Jarrunestettä tarvii vähän enemmän kun luultavasti pumppaa vähän ylimääräistä läpi.

Onhan lohkoissa hieman eroja, mutta eiköhän se käy ihan kuplan tavoin jos niin on kätevitä. Itse olen tehnyt vastaavasti kun on mun nelostyypin moottorissa (alunprin Porsche 914 kone) missä on putket kansissa ja keskellä. Kansiin menee suodattimen kautta ilmaa sisään ja keskeltä otetaan ulos imusarjaan.

Vakiovanteilla ja jarruilla ei pitäisi olla ongelmia, kuten jo todettu. Jos on levyt takana ja vielä eri ET:llä olevat vanteet (mulla vanhat JP mag-slotit) tulee kumit mielestäni liian ulos. Vaikka eivät tule lokarikaarista ulos saattaa ainakin edessä ottaa kiinni kun niiaa tarpeeksi (laskettu keula).

Hankalin kohta kaapelisarjan uusimisessa lienee kaapelinipun vieminen konehuoneeseen. Ainakin mun -67:ssa on C-pilarit täynnä uretaanivaahtoa ja jäi kaapelisetti vaihtamatta sen takia. 40v vanhat piuhat kannattaa kyllä vaihtaa koska varsinkin moottoritilassa ovat usein pvc muovieristeen pehmennysaineet haihtuneet ja eristeet halkeilevat helposti.

Näkyykö niitä shimmejä yliteurastajan kuvissa? Itse en bongaa sellaisia sieltä. CSPn sarjassa on kuvassa laikkojen alla sen kokoiset jotka saattaisivat olla oikeaa kokoa. Saako laakerikaupasta, tms, sopivia shimmejä vai pitääkö leikkauttaa laserilla sopivat?

Tätä vähän pelkäsinkin. Onneksi autolla on ajettu vain muutama siirtokilsa jarruvaihdon jälkeen. Miten tämä välyshomma hoidetaan parhaiten käytännössä? parin millin shimmi laakerin ulkokehän kaveriksi?

Levysarjojen adapterit ovat paksut verrattuna rumpujen taustalevyihin. Molemmat tulee kiinni akseliputken ja laakeripesän väliin. Levyillä jää siis laakerille tilaa liikkua sivusuunnassa. En tiedä onko tästä haittaa vai ei. Omassa autossani en saanut pyöriä liikkumaan sivusuunnassa joten oletin asian olevan semi-ok. Mikä tukee akselia sivusuunnassa? Itselläni ei ole jarrupaineen säädintä. Auto on -67 ja heitin kerralla kaikki vanhat jarrukamat meneemään ja uudet levyt joka kulmaan ja samalla myös uusi 2-piiri pääsylinteri.

Itselläkin käynyt mielessä monta kertaa. Lämppärin puhaltimet lienevät liian kevyet. Malli mikä mulla on päässä pyörinyt on makaava corvair-tyyppinen puhallin ja joku 200-400W moottori elektronisella säätimellä pyörittämän sitä.

Laadukkaan näköinen se Thorstenin pumppu kun oli molemmat akselit tuettu päistään. Löytyisikö mistään sama tyyppistä ulkoista sumppupumppua siedettävään hintaan?

Ja onhan noita 6v latureita nähty myös 12v regulaattorilla.. En tiedä miten tappiin täytyy kierrättää jotta lataa. 356 laturi kehiin vaan.

Kyllä se olisi hyvä olla siellä ettei tule kuumaa ilmaa. Käy helposti kuumana ja tehotkin laskee kun imuilma on kuumaa. Aika helppo kikka on sahata reiät itse peltiin jotta se menee putken kanssa paikoilleen ja sitten muotoilee alumiinista sopivat lätkät peittämään reiät ja popniiteillä kiinni. Jos sitä peltiä yrittää mutoilla suoraan se ei tahdo sopia enää millään.

Itse tein joskus sikaviilauksen vastaavassa tilanteessa. Muistaakseni mitta oli silloin korkeussuunnassa liian tiukka. Linja ei ollut kiero vaan keskireikä oli soikea. Kun ei ollut koneistamoa lähellä niin hioin sen märkähiomapaperilla hylsy hiomatukena (sattui olemaan yksi joka oli juuri hiomapaperin verran pieni siihen reikään). Veitsenteräviivoitin ja sisämittatulkilla siitä vaan hommaa "valvomaan". En suosittele mutta hätä keinot keksii ja se kone toimii edelleen. Tosin ei mikään kisakone kyseessä.

Ja sitten vielä ne imun valut. Viimeistään tässä kaipasin jo joustavampaa silikonia.

Se on joku teflonspray, ihan käyttötarkoitukseen tehty ja maksaa noin 10€. Ilmeisesti toisessa linkissä esitelty silikonispray ruiskutettuna jälkeenpäin toimisi myös, mutta saattaa vaikeuttaa revenneen mallin liimaamista. Tuo Silcoval NVE kannattaa repiä irti heti kun on kovettunut (1-2t massan sekoittamisesta). Silloin se on vielä joustava ja kestää venyttämistä. Yön yli kovettunut massa on jo hauraampaa.

Ja sitten olisi kuplan vakiopakokanava ihmeteltävänä. Unohdin laittaa muotin irroitusainetta ja valu tuli ulos 5 eri palasessa. Tosin mitat siitä saa eli ajaa asiansa. Muutama huomio: - Kanavan sisäsäde on melkein suora kulma ja seeti on lähellä kanavaa, eli sen suoristaminen ei onnistu ilman että seeti on tyhjän päällä - Kanava levenee rajusti pakoventtiilin "kummun" kohdalla joten kummun poistaminen kokonaan saattaa aiheuttaa liian rajun laajenemisen kanavan poikkipinta-alassa Ei mitään uutta siis, mutta valu tuo sen todella selkeästi esille. Kuvista ei ehkä näe yhtä selkeästi kun mitä näkee valu kädessä. Ajattelin liimata palapelin kasaan ja sitten viiltää suorat viillot jotta saa todelliset poikkipinta-alat laskettua.

Kaikki nelostyyppiin liittyvät kanavanhierontavinkit ovat tervetulleita. Minulla oli muutama linkki mutta ovat kadonneet jonnekin nyt kun pitäisi jyrsiä niitä kansia.

Ja sitten pakokanava... Hmm, hmm, tämä taitaa olla isompi homma verrattuna imuun.. Muistaakseni joku (Antikainen?) oli löytänyt nelkun porttaus sivut jostain kauan sitten. Nyt en löytänyt kyseistä viestiä mistään. Nelkun porttausvinkkejä otetaan siis vastaan :) Laitan toisen otsikon niin pysyy tämä aiheessa.

Kuva 5, sivu 63 Fischerin kirjassa näyttää miten palotilaa avataan venttiilin ympärillä. Vinkki tähän; Pyydä seetipajaa tekemään avarrus samalla kun itse seetityö. Kun tein ensimmäiset kanteni olin tehnyt parhaani vingun kanssa kyseisessä kohdassa (eli ei kovin kaunista..). Seetimies oli ystävällisesti putsannut ne ja bonuksena oli 1cc tilavuusheitto palotiloissa melko lähellä nollaa.

Katu-uskottavuus on toki yksi (IDA-48 on tunnetusti kaasari jolla on ajettu kovia aikoja). Mutta on niitä teknisiäkin tekijöitä ja yksi niistä on kanavien muotoilu. Jos on isot venttiilit ja haluaa sopusuhtaisen imukanavan missä on venttiiliä kohti kapenava kanava ollaan helposti melko isokokoisessa röörissä kanavan alussa. Nyt täytyy muistaa, että kaupunkicruising on eri maailma kuin urut auki kiihdytystä. Jotkut suosivat jopa luistikaasareita koska niissä on vähemmän kamaa kanavassa virtauksia häiritsemässä. Pointti tässä siis on enemmän kanavan muoto kuin laskennallinen virtaus.

Noniin, ensimmäinen valu on tehty. Ostin askartelukaupasta NVE laatua kahdesta syystä; Se oli vähän halvempaa ja ajattelin sen hieman kovempi koostumus olevan hyödyksi (helpompi ottaa mittoja) kunhan sen saa pois kanavasta. Purkissa oli annettu noin 2h kuivumisaika mutten malttanut odottaa kuin reilu tunti. Vedin valun ulos "vastavirtaan" tekemällä ohjurin kohdalla viillon jotta valu ei jäisi siihen kiinni. Olin liian malttamaton ja valu repesi tästä huolimatta reilun sentin ohjurin molemmin puolin, muttei mikään mikä haittaisi lopputulosta. Tippa pikaliimaa ja valu on yhtä kalua taas. Kansi on Porsche 914 vakio 1700, siis lienee ihan sama kuin T-4 1700. Kanava on huomattavan tasapaksu. Tein valun imusarjan nysän kera jotta näkee miten imari ja varsinkin ruiskusuutin istuu kanavaan. Jos pieni kartiomaisuus on hyväksi niin tässä ei ainakaan venttiiliä kannata suurentaa ensimmäisenä. Edit: Siitä muuten huomaa myös missä on imuvuotoja tiedossa. Imusarja kanitti hieman kanteen, mutta näytti kaikin puolin olleen tiivis. Silti huomattava vuoto olisi ollut tiedossa.