peruskallio

Vastajyrsintää yritetään käyttää aina kun mahdollista, myötään vetää jysimessä pöydästä löysät pois ja jälki sitten terän hajoamista tai muutenvaan kamalaa. Tämä siis isojen terien kanssa, pienillä ei kauheasti väliä, tai riippuu tietysti koneen tukevuudesta (massasta) Eiköhän se sama päde piedessäkin mittakaavassa, jos jaksaa pitää käsin vastaan ettei ala haukkaamaan niin ei mtn väliä.

Joskus takkusin vinkun terien ja alumiinin kanssa. Sain käsiini terän joka muistuttaa kuvassa toista oikealta. Menee kuin veitsi sulaan voihin. On kuulemma tarkoitettu alumiinille ja messingille. Kaikki tiheämmät terät vaan tukkeutuneet. Jyrsimessä samaa ulostulo-ongelmaa ollut kun yrittää ahnehtia vähän huonosti leikkaavalla terällä liian vahvaa lastua. Luulen että johtuu terän taipumisesta, terä alkaa vääntyilemään istukassa ja nitkuttaa itsensä ulos. Urathan ovat tuhon suuntaan jotta lastu tulisi ulos, eikä pakkautuisi terän ja leikattavan materiaalin väliin. Jos jotain ohutta holkkia hinkkaa ei olisi väliä, mutta tässäkin tapauksessa leikkuu ei mene kokonaan läpi ja erikätisellä nousulla lastut olisivat siellä pohjan ja terän välissä. Edit. Tässä terä jonka oikeasti haluat. http://www.motonet.fi/fi/tuote/781726/Ruko-kovametalliviila-alumiinille-sylinterimalli-60mm

Moottoriöljyt sieltä levystä siis löytyi, nyt uusi stefa ja pohjassa asti. Samalla mittailin ajatuksen kanssa ja jos sitä ei pohjaan paina, jää satavarmasti vauhtipyörän pyöristyksen päälle. Asentajan virhe (siis oma moka) oli siis tämä. Oli tuo shimmauskin mielessä, mutta pitää kytkin kyllä ilmankin. Joskus shimmailtiin kaverin levyä ja jotenkin sitä prässissä paineltiin ja mittaria tuijotettiin, mutta kumpikaan meistä ei enää muistanut mitä piti tehdä. Jätin tekemättä kun öljyä sieltä löytyi ja syy luistoon selvisi. Vaikuttaako tämä nyt jotenkin siihen että se nelosvaihde ei uudellakaan laatikolla tahdo pysyä päällä? Kiihdyttäessä ei murheita, eikä oikeastaan laatikon ollessa kylmä. Kun ajaa jonkinaikaa, laatikko lämpiää, hyppää pintakaasulla nelonen pois, hieman pamahtaen, mutta ei yhtään niin väkivaltaisesti kuin ennen... Öljynä laatikossa on redlineä.

Se on kokonaan eri laatikko.

Tämäkin nitkahti tallista vielä tänä kesänä ulos. "uusi" laatikko, tuntuisi taas hylkivän vähän nelosta... Kakkonen sentään pysyy silmässä ja nelonenkin suurimman osan aikaa. Pitää koettaa keppiä ropata, mutta tiedän sen olevan turhaa, kyllä siellä liikerataa rittää kun saa kepistä vedettyä takapenkin penkin alla olevan nivelen auki. (Irti) Olisiko tampereella joku joka osaisi auttaa, Loota paikallaan? parin pitkän päivän homma oli toi rysä taas kasailla, etten ole kyllä enää purkamassa. Äänimaailma hiljeni kummasti uudella ahtimella, dumppi vaan jumitti illan koeajolla, oli ahdot vähän hukassa, mutta kotona laitoin sen liikkumaan ja tänään pääsee sitten kokoeilemaan löytyykö päälle bar.

Kyllä sen kartiokkuus pitäisi ihan silmällä nähdä http://www.voiteluosa.fi/vastaventtiili-vpkmrvs4-p-1118.htmltuossa esimerkki samanlaisesta kierteestä. Ei paljoa mutta huomattavasti. Mitä mittaan tulee, taitaa työntömitta olla virallisin nimi. Mauser on mittojen valmistaja ja jäänyt ilmeisesti siitä käyttöön:)

Hiekkapuhallus voisi olla ratkaisu. Ei tosin millään teollisuuslaitteella, että jää jotain hitsattavaakin

Jos sytkä on säädöissään pakoputkeen vuotaa jostain ilmaa, tai sitten koneesi käy vaarallisen laihalla. Näkeekö nykyisellä bensalla tulpista enää mitään seoksesta? Onko venttiilivälykset tarkastettu? Kait se vuotava pakoventtiili saman ilmiön saa aikaan, kuin että vuotaisi tiivisteestä.

Ahtimen voisi mielikuvitusta käyttämällä saada paikalleen konetta irroittamatta. Mekaanisen judsonin ainakin. Varmaan halvemmaksi silti tulisi irroittaa se kone ja vaihtaa kannet ja nokka.

Lähtisin vikaa paukkumiseen etsimään pakoputken puolelta. Imuvuoto yleensä nostaa tyhjäkäyntiä, ei niinkään aiheuta pukessa paukkumista. Kokeile alkuun kädellä vuotaako joku putken tiiviste. Sytkä on sitten toinen paukkumisen aiheuttaja, kärkiväli kulunut liian pieneksi ja alkaa paukkumaan. Tulee lopulta kyllä ilmi kun ei tahdo enää käyntiin lähteä.

Lähtee ilman kopan irroitusta, ota 36mm hylsy, työnnä se kopan takaa sinne ropellin keskelle ja koeta avata ruuvi. Jos hihna ei pidä tarpeeksi hihnapyörä irti ja muistaakseni akselissa avainväli mistä voi pitää kiinni. Neljä pultiia mitkä pitää sen pyöreän osan puhallinkopassa (jossa pulteille korvat) auki, Jätä se ropelli sinne kopan sisään kolisemaan ja pura mitä tarvitsee että saat laturin käsiisi. Omassa erilainen imusarja ja sain laturin käsiini ilman lisäpurkua. Vakiosta en ole varma.. Jos et saa pyörää kopan sisällä irti purkaisin ekana laturinjalan ja imusarjan pois tieltä, eikö se sieltä ulos tule niinkin, ilman kopan irroitusta... Säästyy luukun irroitukselta ja termostaatin kanssa taistelulta täten.

Se puolikuu on siis kiila. Samanlainen on hihnapyöränkin päässä. Tuskin se sieltä mihinkään tipahtaa, mutta pitää olla siellä kun laittaa kasaan! Muutoin ropelli voi pysyä paikallaan vaika laturi pyörii! Ei ole mielestäni hankala homma, tosin itse tehnyt operaation vain hiljattain pöydällä avatuille osille, eli aukesivat paikallaan suhteellisen helposti. Se ropelli ei ole laakeroitu mihinkään muuhun kuin laturiin. Samanlainen akselintynkä tulee ulos hihnapyörän ja ropellin päästä. Edit. Tässä kuva hilppeistä millä ropelli kiinni, puolikuu on siis laturin akselin ja tuon osan välissä missä kaksi tasaista sivua (näkyy kiila-ura ja mutteri samassa osassa kiinni)Siihen tulee sitten ropelli ja sen päälle vasta mutteri millä ropelli kiinni. Osa jää alkseliin kun ropellin mutteri avataan, eli pitää huolen että se pysyy paikallaan niin puolikuu on turvassa. http://www.aircooled.fi/tuote/577/tuulettimen-asennussarja-t12

Ja vieläpä halutessaan langattomasti bluetoothilla. Applen tuotteisiin ei taida (ainakaan kun itse aiemmin selvittelin) softaa löytyä.

Voihan tuon ulosvetäjän itse askarrella, tuolla diy työkalut osiossa on tälläinen näkemys aiheesta http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/10153-diy-työkalut/page-2 Pumpun koko=rattaan pituus eli 26mm pumppu kyseessä, en tiedä onko valmistajakohtaisia eroja halkaisijoissa.

Omissa jousikuormitteisissa sama ongelma ja liittyy siihen suurenpaan putkeen. Onko suojaputkissa aluslevyt putken ja tiivisteen välissä? Putki on tosiaan isompi ja tiivisteen joutuu vähän venyttämään päälle, itsellä ne aluslevyt estävät tiivisteen muljahtamisen putken pykälästä yli, toimivat kyllä ihan tavallisilla tiivisteillä, mutta eivät ilman niitä aluslevyjä. Tosin omissa on ne jouset jotka vaativat aluslevyt väkisin. Istuvat paljon paremmin kampikammion kuin lohkon päähän. Varmaan "oikeiden" tiivisteiden kanssa korjaantuu, olisiko kartiokkuus loivempi jotta uppoavat paremmin kanteen, eivätkä pääse sitten väärälle puolelle pykälää.

Koska luulin että kipunat tulivat pääkytkimen JÄLKEEN, ei ennen... Tajusin vasta jälkeenpäin keskuteluista ja kuvaa kunnolla katsoessani mistä kipinät löytyivät. Ja kyllä, olen sitä mieltä että johonkin muualle, kuin pieniin megasquirtin kondensaattoreihin menee nyt virtaa. Itselle kuitenkin ihan v#tun sama, selkeästi viisaammat nyt tämän asian päällä joten annan olla, konkista en ymmärrä mitään muuta kuin mitä amatsussa yli 15vuotta sitten opetettiin ja se ei oikeasti ole paljoa. Edit. Enkä väitä että sähköä kuluisi siellä kokoajan johonkin, mutta kun akku kytketään joku laite voi hetkellisesti imaista virtaa itseensä ja lopettaa sitten, kuten täällä aiemmin ehdotettu sulakkeista mittaamalla saa kyllä selville. Sitä vastaan väitän että pienet suojakondensaatorit saisivat kipinöitä aikaiseksi, eivät ne hetkessä tyhjenekään, kuten todistettu, niin miksi löisi aina kipinää kun johtoa maadoittaa?

Siis, se rätinä ei ole niiden konkkien kanssa tekemisissä, mittaamasi "vääränapainen kännite" on. Konkka luovuttaa varaamansa energian oikosulkutulanteessa käytännössä heti ja kerralla tyhjäksi asti. Rätinä johtuu siis siitä, että joku autossasi syö sähköä, vaikka kaikki periaatteessa pois päältä. Nyt kun tökkäät rautaisen osan avulla akun maihin, käy sama ilmiö kun apuvirtaa toiseen autoon antaessa, kaapelit kytkettäessä lyövät usein kipinää. Eli vaikka päävirta on pois päältä, rautakappale maadoittaa akun ja kipinää tulee. Sitä tulee niin Kauan kun akku on tyhjä. (Jos teet saman tempun suoraan akun +ja - navan väliin ei akkua kohta enää ole, kun se poksahtaa taivaalle) nyt kipinöidessä siellä on vastusta välissä niin oikosulusta ei ole huolta...

Voipi olla :D Sopii ainakin meidän retkikuntaan;)

Kaveri sai valmiiksi videon GateBil reissusta, jonka aikana tuo auto siis hajosi. http://www.youtube.com/watch?v=38Tc6-W3EdI

Minäkään en nyt ihan kärryillä ole, kun termit virta ja jännite esiintyy vuoronperään, mutta kokeile nyt alkuun irroittaa miinusnapa ihan fyysisesti akulta ja mittaa löytyykö jännitettä. Jos löytyy, on sun autosta tullut jotenkin kondensaattori, jos ei vaihtaisin ekana sen päävirtakytkimen.

Olen yhdet tönärin päät saanut irti sorvaamalla. pistoterällä panoin uraa heti pään jälkeen. Terä oli 3mm leveä, eli senverran lähti tangosta mittaa pois. Itse pää on kova, siihen ei pistoterä enää uppoa, eli niin syvä ura kun terä menee ja lopettaa ennen kun hajoaa:) Kun itse tikun ja pään väliin sai tuon 3mm leveän uran, sai pään kammettua ihan leveällä talttapäämeisselillä irti. Jos ei irtoa niin levittää uraa lisää niin lähtee varmasti.... Se pää on oikeasti kovaa ainetta, siihen ei jälkeä tule vähän kovemmassakaan käsittelyssä. Suhteellisen huoletta voi vaikka viilapenkkiin puristaa, rajansa tietysti kaikella. Kannattaa yrittää ainakin, eipä siinä paljoa häviä.

Laakerikaupasta löytyi toiselta puolelta tiivistettyä laakeria, vaihdoin sellaisen "tavallisen" tilalle. Ei tarvitse huovan kanssa alkaa askartelemaan...

Kantapään kautta myös opittu, että käsijarru päällä ei kannata kiristää... Alkoi oma auto taannoin pitämään omituista mekkalaa ja molemmat mutterit sormikireydellä. Ainoa syy mitä keksin oli, että vedin käkkärin kiristäessä niin kiinni kuin sain, ettei rengas pyörisi mukana. Kiristyivät vissiin sitten jarrua vasten. Kerran takarenkaan irrottua luulin oppineeni, onneksi tälläkertaa ääni paljasti ennen kuin mitään tapahtui.

Mitä nuo osat räjäytyskuvassa laakerin päällä ovat? Sorvailin itselleni uuden pultin, edellisessä kiinan pultissa oli laakerissa sisäänrakennettuna stefa. Uudessa laakerissa ei ole, mitä sinne siis pitäisi laittaa lisäksi? vai meneekö tuollaisenaan, jos ei vaseliinin kanssa ala hulluttelemaan?

Tuossa on kuvaa ylempänä jäähystä ja sen putsauksesta... Niin pientä kameraa ei ole että sen tuonne pujottelisi. Rivasto on ristikkäin, aurinkoa vasten näkee juuri ja juuri valoa läpi. Ei siellä enää mitään näy, ei se mahdotonta ole ettei siellä jotain ole, mutta elämä on riskipeliä;)