peruskallio

Jos vuosimallisidonnainen, niin omistan -73 camioneten jossa kaappariovet. Pysyneet kiinni, vaikka citikka onkin.. Ps. Eivät lukkiudu vaikka vauhtia 90km/h, sen sillä katiskalla syvään rotkoon voi päästä. Ei siinä turvavöitäkään ole ja ovien aukeaminen ei sillä ajaessa pelota, moni muu asia kyllä:)

Minäkin jätän ääneni käyttämättä, mutta olen tilannut, koskaan en ole kauppiaaseen livenä törmännyt. Itse en asu kehäkolmosen läheisyydessäkään ja käytän lähintä kauppiasta koska tykkään saada harrastetavarat ilman että itella (vai postiko taas nykyään) pääsee kallistamaan harrastusta entisestään. Kävisin luultavasti kaupoilla jos olisi lähin paikka, puhelimessa asiat sujuneet aina ongelmitta ja hyviä neuvojakin saanut. Jätän nämä kummalliset avautumiset toisissa topiceissa omaan arvoonsa, mutta varmasti niihin käytetyn ajan voisi käyttää peremminkin, esim. Sen nettikaupan perustamiseen. Turha lähteä (yrittämään) mustamaalaaman muita, jos kauppa ei käy, peilistä se vika löytyy. Nykypäivänä saisi ainakin hinnasto hyvine kuvineen olla esillä netissä (muutenkin kuin sekava kokoelma facebookissa) voisi edes sähköpostitse tilata tavaraa jos ei muuten, kun hinnat olisi ensin tiedossa... Itse aiheeseen palaten, jos en muualta saa tilaan osia jatkossakin.

todettakoon alkuun, ei hajuakaan miltä 4-tyypin jarrusylinteri edes näyttää, mutta yleisesti voisi aloittaa kysymällä palautuuko poljin varmasti riittävästi? Jos jää kantamaan ei sylinterissä aukea reiät joista neste pääsee männän päälle. Paineella voi saada nestettä kyllä menemään läpi, kokemusta on....

Nostellaanpa tätä. Olisiko toimivaa linkkiä, mitä tuo 3 johtoisesta 2 johtoon laatikko sisältää? Tekisi mieli laittaa kuplaan lediä taakse, mutta googlettelu ei oikein anna tyhjentävää vastausta onko ledi sarjoissa vilkkutoiminto olemassa? Halvalla saisi led teardroppeja missä kirkas/himmeä, mutta ei vilkkua omana toimintonaan. Onko sama homma näissä snowflake valohin suoraan sopivissa sarjoissa?

Jos nopeahkolla kaasunpainamisella rötää niin kiihdytyspumppua. Katsoo kaasarin kurkusta sisään ja vääntää kaasun auki niin pitää näkyä suihkaus bensaa.

Ota siitä kierreosan juuresta kiinni vaikkapa lukkopihdeillä. Ainakin omassa vaijerissa se on vähän kantikas valmiiksi prässäyksen jäljiltä. Älä unohda niitä pihtejä sinne niinkuin minä viimeksi tein, pysyivät kyllä ruotsinreissun kyydissä. Lämpö jos saa annettua on yleensä ratkaisu kaikkeen...

Kellään mitään ideoita mitä lootassa tapahtuu? 5min taukoa ja n.100km pääsee ilman ylimääräisiä jyrinoitä. Itse epäilisen että perävälys menee liian ahtaaksi, mutta ei ymmärrä miksi sillä pääsee 100km, ymmärtäisin jos hetken jäähdyttyyään menisi vaikka 5km. Paukkuminen ristyksissä ja kunnolla kiihdyttäessä alkaa samalla, ei vaikutusta millä vaihteella ajaa. Loppuu välittämästi kun kaasusta hellää. Ainiin, redlinen öljyt on sisällä jos sillä nyt mitään merkitystä.

Annan vaihtoehtoja, valkkaa niistä mieleisesi. Ei tämä palsta mikään laboratorio ole jossa selvitetään osia edes näkemättä mitä siellä koneen sisällä on tapahtunut. A. Laakerit väärissä mitoissa B. Kiertokangen reikä väärän kokoinen tai soikea tai kartio C. Sama kuin edellinen mutta kampiakselin kaulalle D. Öljynpaine riittämätön ja jostain syytä näkyy ensiksi näillä kauloilla. E. Jotain ylimääräistä jossain öljykanavassa F. Kaadettu koneeseen kännissä kasatessa jäähdytinnestettä öljyn sijaan G. Kasaajan virhe, esim kammesta öljykanavan tulppa irronnut Kai tätä jatkaakin voisi, mutta taitaa olla turhaa kun ei kuitenkaan mikään aiemmin ketjussa mainituista syistä kelpaa. Itsellä on kiinan kampi ahdetussa koneessa ja vauhtipyörän sopimista lukuunottamatta ongelmia ei ole esiintynyt. Kanki toki mitattiin kunnolla ja särötarkastettiin mt-menetelmällä ennen asennusta. Tasapainotuskin oli 100% kunnossa kiinalaisten jäljiltä. Kierokangille tehtiin sama temppu ja palstalta saatujen ohjeiden perusteella ostin muut kuin mahlen laakerit;)

Jeps, tuttu pulma tännekin. Tapit sain irti laittamalla kangen pylväsporaan ja porasin reiät tappeihin läpi asti. Muistaakseni tein m5 kierteen (4.2 reikä) ja otin vetovasaralla irti, lähti yllätävän keveästi. Voisiko hitsaus tehdä tapille jotain, että jämähtää tiukemmin kiinni. Tämän jälkeen kampi sorviin tukilaakerin kanssa ja oikaisin pään suoraksi. Ei ollut vino vaan pallo, jäi vauhtipyörä heilumaan siihen pallon päälle vähän miten sattui, totesin laittamalla ilman tappeja paikelleen ja pyöritin sorvissa. Sorvatessa Lastua lähti enemmän lähempää keskiötä kun ulkoreunalta. Kampi takaisin pylväsporaan ja vauhtipyörä kera yhden irtivedetyn tapin kanssa paikalleen(napautin tapin siis takaisin)8.2mm kalvain pylväsporaan ja yhtäaikaa vauhtipyörän kanssa kalvin reiät. Tein uudet 8.2mm tapit 12.9 ruuveista (kammen pää jonkun sadasosan rympälle) lämmitin kammen päätä ja pakastimeen tapit, painoin paikalleen ja kalvasin viimeisen "kohdistus" reiän missä alkuperäinen tappi oli. Toimii, toki tarvitsee vähän koneita.

Kokeilin parkissa ollessani mutterit ja ovat kiinni. Uusin juuri rummut tuon vaivan takia, oli boorit menneet ja kolinat oli silloin aivan eri kuuloisia. Auto myös veteli kuin käärme kun mutteri löystyi. Veikkaisin että ongelma on jossain lootan sisuksissa ja nyt pääsin jyväskylään ja hyvin meni tämä väli, ilman kolinoita. Tupakan mittainen paussi riittää poistamaan vaivan, eikä se ole nurkissa pyöriessä esiintynyt vaikka revitellyt kunnolla. Biffistä paluumatkalla teki saman, kun ajeli lujempaa pitkän matkan. Edit. Pääsin perille ilman kolkotusta tai muitakaan murheita, ehkä jotain alkavaa jyrinää oli havaittavissa jossain 70km jyväskylästä, mutta tuli jonoa ja rajoitus laski niin ei yltynyt pahemmaksi. Olisi kiva päästä kiinni mikä siellä alkaa ahdistamaan!

Matkalla kuopioon kuplalla ja vaihdelaatikon murheet jatkuvat. Olisiko arvauksia mikä antautumassa, kun ajaa pidemmän pätkän alkaa veto päällä auto juristamaan. Käännöksissä alkaa kuulumaan mielestäni oikealta puolelta napsuntaa tasaisesti ja kiihdettäessä myös. Molemmat loppuvat heti kun suoralla höllää kaasusta, niin että veto katkeaa. Hetken stoppi ja kaikki taas ok. Toivottavasti perille pääsee, nyt patalahden "essolla" jäähdyttelemässä ja takaisinkin pitäisi vielä päästä:)

Lomaksi kuplaprojektin.

Chevy kaulaisessa akselissa R2 pitäisi olla pyöristyksenä ja kaulan leveys (sisältäen r molemmissa nurkissa) 23mm +0.1. Ei upotettu pyöristystä, eli alkaa laakeripinnan halkaisijasta.

Tunnistus pitäisi tulla 180 ast. Jälkeen ja ennen kampiakselin pyörän halpaatonta kohtaa. Ihan äkkiseltään en keksi että sellaisen saisi venttiilikoneistosta toteutettua. periaatteessa varmaan voisi onnistua, käytännöstä en mene sanomaan. Omaan autoon porasin öljypumpun viereen, kohtaan jossa lohkossa oli paksulti ainetta kierrereiän nokan rattaan "kevennysreikien" kohdalle. Siihen pyörittelin anturin jossa kierre koko anturin matkalla ja nokan rattaan reikään hitsasin palikan jota anturi lukee. Ei kauhea vaiva ollut, tosin soveliaat työkalut löytyivät omasta takaa. En akkuporalla uskaltaisi lähteä yrittämään. Ahdasta tuli öljypumpun kanssa, joutui hieman loveamaan että anturi mahtui. Parempikin paikka (ei niin ahdas öljypumpun suhteen) olisi rattaa reikien kehälle osunut, mutta lohkoon olisi pitänyt hitsata täytettä, että kierteen olisi saanut tehtyä. Tiivistys hoitui samalla aineella millä lohkojen välit tiivistetään ja irtikin anturin sai jälkeenpäin, kokeiltu on.

Skventaalista sytkää/ruiskua ei saa ilman nokan asennon tunnistusta, tai muuta tietoa siitä missä sylinterissä on puristustahti. Hukkakipinässä kipinä ja polttoaine laitetaan 2 sylinteriin yhtäaikaa (ennen imuventtiilin avautumista käsittääkseni) ja syttyy siellä missä puristustahti on. Ei se toisenkaan sylinterin polttoaine hukkaan mene, mutta hieman taloudellisempi sekventaalinen voi olla. (polttoaine pyritään ruiskuttamaan imuventtiilin aukioloaikana, vaatii isommat suuttimet) Sekventaalisessa voi myös säätää sylinterikohtaisesti ennakkoa ja polttoaineen määrää, esim. Pakolämpöjen peusteella, hukkakipinässä ei, mutta riittää triggeröinti ainoastaan kampiakselilta ja johdotukset ehkä hieman yksinkertaisemmat. Riippuen kortista ei kauheita modifiointeja sekventaalinenkaan tarvitse, omaan mega 3 piti joku hyppyjohto tai kaksi tinata.

Piisaa 1pulssi/nokan kierros. N. Pari hammasta tai enemmän kampiakselin pyörän tyhjää kohtaa ennen. Ei tarkka kohdastaan, kunhan saa triggeröinnin "toisen (180ast.) ykk.n jälkeen ja jonkinverran ennen tyhjää kampuran pyörän kohtaa. edit.oletin siis että megasta kyse, muusta ei tietoa. http://www.msextra.com/doc/pdf/MS3baseV30_Hardware-1.4.pdf Tuolta alkaen sivu 131

Itsellä on tuollainen pieni tankki alkuperäisen tankin alla. Täyttyy painovoimalla ja kierrättää tosin paluun kanssa sieltä polttoainetta. Kyllähän se kuumenee ja varsinkin lämpimillä keleillä pumppu alkaa pitämään aikas sirkkelin ääntä... Ei ole ongelmia ollut, mutta ei varmaan haittaa olisi jos pumpun tehoa jollain vastuksella saisi vähän suitsittua. Pumppuna boshin 044 Kysymykseen vastaten, jos ei mitään tautisen tehokasta pumppua laita toimii varmasti.

Sehän on helposti selvitetty olisiko apua, auto kuumaksi ja johdonpätkällä antaa hyppysähköä solenoidille startin syöttökaapelista. itse kokeilisin, solenoidin on kytkin joka heikosti kytkiessään jarruttaa virran kulkua.

Ei se isoa pärsää reunaan tarvitse, että kiinni pienillä välyksillä hirttää. Periaatteessa mitat voivat olla kohdallaan, mutta jossain pieni kolo tai pärsä niin istuu kuin tauti. Yhtä hyvin se voi olla lohkossa/kammessa/laakerissa tai sattua sopivasti kaikkien pienin/suurin kohta kohdalleen. Laakeri kyllä niin pehmeää tavaraa että luulisi antautuvan kun vähän pyörittelee, mutta ei sitä sellaisenaan kasaan voi laittaa... Moottorin sisään oikein mitään kiilloitustahnaakaan välittäisi käyttää. Kaikessa on kuitenkin jonkinlaiset valmistustoleranssit, jotkut avaruus tai lentokoneteollisuusosat ovat sitten asia erikseen, mutta tuskin kuplavolkkariharrastaja olisi valmis maksamaan sitä hintaa mitä täysin tasalaatuinen ja erikseen jälkeenpäin tarkastettu laakeri maksaisi. Pitää sitten elää ja harrastaa näiden budjettitavaroiden kanssa:)

Mitä tapahtuu jos keskimmäisen laakerin jättäisi pois? Saisi ainakin rajattua vikaa jompaankumpaan päähän, tai kieroon akseliin. Millä lohkon mitat on todettu paikkansapitäviksi? digitönäriin en nyt ainakaan lähtisi luottamaan, saa niin monta mittaa kuin haluaa... Olisiko mahdollista, että lohkon väliin jäänyt jotain koneistuksen ajaksi ja kun nyt kasattaessa puunattu oikein kunnolla meneekin koneistus soikeaksi.

Periaatteessa noissa suuttimissa ero silmälle pitäisi olla aikaslailla sama, tuo numero on sadasosia, eli esim. 52 on viisikymmentäkaksi sadasosaa eli 0.52mm Tyyjäkäynisuuttimen reikien kokoero on 0,08mm ja pääsuuttimien 0.1mm eli reikien halkaisijan ero pitäisi näyttää molemmissa samalta. Pinta-alaan tämä ei tosin päde, ehkä sitä silmä paremmin havaitsee. Se tulkki toimii varmasti.

Tasavirtalaturilla oma auto teki samaa vilkkujen kanssa, liikennevalossa tyhjäkäynnillä alkoi hetken kuluttua vilkuttamaan nopeasti. Vähän kierroksia koneeseen ja vilkut toimivat taas normaalisti. Alhainen jännite siis vaikuttaa vilkkujen toimintaan. Ps. Onhan akun navat puhtaat ja maadoitus kunnossa?

m Mittasitko hihnapyörien päältä vai uran pohjalta pituuden? Oman remmiahdinviritelmäni kanssa huomasin että ei ainakaan toimi, mitata sähköjohdolla uran pohjalta, pitää mitata pyörien ulkohalkaisijan mukaan... Myös remmin vahvuus vaikuttaa tulokseen, tai ainakin tässä sinun tapauksessasi kiristimen paikkaan. Jos mitattu jollain ohuella, siirtää paksumpi remmi tietysti kiristäjää vahvuutensa verran eri paikkaan.

Oletko muuten kokeillut antaa solenoidille hyppyjohdolla sähköä? Ei kovin todennäköistä, mutta helppo kokeilla, jos olisi jotain vikaa virtalukon päässä. Lämpenee ne liitokset sielläkin startatessa.

Tuurilla ne laivatkin seilaa. Vakuutushan on lähinnä itseä ja muita henkilöitä varten, ei niinkään ajoneuvoa. Telot jonkun vakuuttamattomalla laitteella niin maksettavaa voi riittää lopuksi ikää. Samoin se vakuutus kattaa jos onnistuu itsensä sillä laitteella telomaan. Enduroporukalle ainakin polvia ym. On korjattu runsaasti liikennevakuutuksista.