peruskallio

Periaatteessa noissa suuttimissa ero silmälle pitäisi olla aikaslailla sama, tuo numero on sadasosia, eli esim. 52 on viisikymmentäkaksi sadasosaa eli 0.52mm Tyyjäkäynisuuttimen reikien kokoero on 0,08mm ja pääsuuttimien 0.1mm eli reikien halkaisijan ero pitäisi näyttää molemmissa samalta. Pinta-alaan tämä ei tosin päde, ehkä sitä silmä paremmin havaitsee. Se tulkki toimii varmasti.

Tasavirtalaturilla oma auto teki samaa vilkkujen kanssa, liikennevalossa tyhjäkäynnillä alkoi hetken kuluttua vilkuttamaan nopeasti. Vähän kierroksia koneeseen ja vilkut toimivat taas normaalisti. Alhainen jännite siis vaikuttaa vilkkujen toimintaan. Ps. Onhan akun navat puhtaat ja maadoitus kunnossa?

m Mittasitko hihnapyörien päältä vai uran pohjalta pituuden? Oman remmiahdinviritelmäni kanssa huomasin että ei ainakaan toimi, mitata sähköjohdolla uran pohjalta, pitää mitata pyörien ulkohalkaisijan mukaan... Myös remmin vahvuus vaikuttaa tulokseen, tai ainakin tässä sinun tapauksessasi kiristimen paikkaan. Jos mitattu jollain ohuella, siirtää paksumpi remmi tietysti kiristäjää vahvuutensa verran eri paikkaan.

Oletko muuten kokeillut antaa solenoidille hyppyjohdolla sähköä? Ei kovin todennäköistä, mutta helppo kokeilla, jos olisi jotain vikaa virtalukon päässä. Lämpenee ne liitokset sielläkin startatessa.

Tuurilla ne laivatkin seilaa. Vakuutushan on lähinnä itseä ja muita henkilöitä varten, ei niinkään ajoneuvoa. Telot jonkun vakuuttamattomalla laitteella niin maksettavaa voi riittää lopuksi ikää. Samoin se vakuutus kattaa jos onnistuu itsensä sillä laitteella telomaan. Enduroporukalle ainakin polvia ym. On korjattu runsaasti liikennevakuutuksista.

Volkkaristin riippumatto

Ei ymmärrä millä on eteenpäin liikkunut:) Ennen kun joku kerkiää rummun ohueen kohtaan tehdystä jaosta kommentoida, on ollut siinä 5 vuotta ja näemmä ei ole heikoin lenkki. Kaivoin jonkun rummun nurkista johon tein uuden, tälläkeraa vahvistettuihin kohtiin. Tämä vain ettei ajot tähän lopu uusia romuja odotellessa... Vetarin kunnosta ei osaa sanoa, ei se silmämääräisesti pahalta näytä, mutta kertooko se mitään?

Että semmoista...

Ei se varmaan pahaa tekisi vaihtaa osat. Onkos näissä laatueroja, ettei käy niin että saa huononpaa tilalle kuin alunperin oli? Mistä ostaa tai kenen valmistamaa? Tullut vaan liian monessa kohtaa kiinanlaatu vastaan Rummuissa nyt 4x100 jako, saan tehtyä itse, mutta materiaalia saisi olla mihin ne pyöräyttää. Nyt alla jotkut rummut mitkä autossa sattui minulle tullessaan kiinni olemaan.

On pyöristys sisäänpäin ja kiristetty ilman jarrua. (Viimeksi luulin että johtuu tuosta jarrusta). Edit. Tarkastin vielä autosta että vetareista näkyy kierrettä silmämääräisesti samanverran mutterin ulkopuolella molemmin puolin, jos pyöristys olisi väärinpäin luulisi eron näkevän silmämääräisesti. Kuulostaisi vaan loogiselta syyltä, milläs laakerin sai paikallaan kaiveetua irti jos purkaa ja tarkastaa? toimii aina muutaman sata kilometriä. Rummun booria miettinyt kanssa, jonkun siellä täytyy antaa periksi kun väljyyttä on nyt varmaan milli. Mutteri on sillä paikalla mihin se viimeksi kirratessa jäi, sokka vääntymättä välissä. Jos se pääsee ensin nitkauttamaan mutteria auki auki ja alkaa sitten kulumaan esim. Rummun päästä kun löysät boorit antavat periksi. Pitänee koettaa tutkia, näkyi olevan toiset rummut jemmassa, vertaa niihin alkuun.

Ei ole kauaa kun oli palstalla räjäytyskuva osista mitä laakerin molemmin puolin kuuluu olla, en vain nyt löydä sitä millään. Ongelmana siis on, että kuskin puolen mutteri löystyy omia aikojaan, ilman että sokalle tapahtuu mitään. Olen nyt useamman kerran sen kiristänyt ja auto alkaa varsinkin vaihdejarrussa jyrisemään epämääräisesti ja peräpää alkaa tuntumaan ajossa "irtonaiselta". Renkaasta kiinni ja rumpu heiluu miten tahtoo. Mutteria voi pyöritellä käsin, sen mitä sokkassa on väljää. Loppuu ideat miksi ja herää epäilys onko kaikki tarpeellinen paikallaan. Ei kai vetoakseli voi oikein venyäkään, tai luulisi että katkeaa kun pari kertaa vetää kireämmälle... Onko pitkien ja lyhyiden vetareiden ero silmin huomattava? Ettei ole jotain sekaisin? Edit. Itse itselleni vastaten, oli fvwa:n sivulla tuo keskustelu minkä muistin http://www.fvwa.fi/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=25835 väittäisin että kaikki palikat on siellä miten kuuluukin, miksi se löystyy??

Hitsannut kyllä, tasapainottanut en. Miksi painottaa jos ei käytä lisäainelankaa? Pyörän laipan suoruuden, ettei heitä pituussuunnassa tarkastin silmämääräisesti ja vähän lämmöllä koetin oikoa. Ei siitä 100% heitoton tullut, mutta lähes kuitenkin.

Vaihdelaatikon kanssa jatkuu ihmettely, nelonen alkoi pysymään paremmin silmässä kun täristyksen sai uudella puhaltimella aisoihin. Nyt alkanut pitämään epämääräistä kolinaa vaihdejarrussa. Onko arvauksia johtuuko perästä, vai voivatko vetoakselit alkaa juristamaan jos niiden lohenpyrstöt/puolikuut alkaneet ottamaan itseenä? Veto päällä ei ylimääräisiä ääniä mielestäni kuulu.

Itsellä on stage 3 asetelma, enkä pidä mitenkään erityisen raskaana polkea. En koskaan ole vakio asetelmaista kuplaa päässyt kokeilemaan, mutta aiempaan sachin asetelmaan verraten en pidä mitenkään erityisen raskaana. Toki jäykempi, mutta ei jalka väsy kaupunkiajossakaan. Eläessäni en ole jalkaprässiä treenannut, eli ei ole lihaksiston ansiota:) Voiko vaijeri ahdistaa jos kauhean jäykältä tuntuu?

En usko että se tuolla alkuperäisessä tankissa enää vaahtoaa, kun omalla painollaan takaisin tankkiin tippuu. Tarkoitin välisäiliöön paluuta paineensäätimeltä. Jos se tuohon pintaan palauttaa, eikä siellä ole putkea joka veisi palaavan polttoaineen pinnan alle, alkaa se vaahtoamaan videossa esitetyllä tavalla ja pumppu alkaa kavitoimaan äänekkäästi.

Mun villi veikkaus, letkua ei tarvitse vetää taakse kuin 1kpl. Se että toimiiko noin onkin asia erikseen. Paine etuluukun alla on vakio, mutta onko enää toisessa päässä autoa? Meneekö paineensäätimeltä paluu keruusäiliön yläreunaan? Vaahdottaa sitten polttoaineen myös mukavasti. http://www.youtube.com/watch?v=dP6Pogm6Ts0

Kyllä se väljyys taitaa vain tuntua vaikka kaikki olisi paikallaankin. Ei yksirivinen kuulalaakeri niin tiivis ole, etteikö rengasta heiluttamalla saisi vetaria laatikon päässä heilumaan, jos sillä tilaa on siellä heilua.

Itse noiden sorvauksien lisäksi (laipan ohennus ja pesän syvennys) jatkoin vielä akselin päätä muistaakseni n.5mm. Käytin hyväksi akselissa olevaa keskiötä, johon rymppäsin pronssista tehdyn jatkon. Omassa startissa suurimmat murheet johtuvat luultavimmin virtalukon pohjasta, lähti kyllä pyörittämään mutta virta ei jaksanut vetää ratasta niin ulos kun olisi voinut tulla. Tuli ilmi akselin jatkamisen jälkeen, irtoakulla pyöritti, autossa ei rele väliin niin homma alkoi rokkaamaan.

En sitä nyt hitsaamaani painottanut, kun en siihen mitään lisännytkään. Tigillä sulatin vain siipien ns. Niittaukset. Lämmöllä oikaisin sen ehkä millin mitä pyörä alkoi pituus suunnassa väpättämään. Alla kuvat siitä hajonneesta pyörästä, merkki olis siis Pro Msa, hitsaus "tehtaan" jäljiltä. Ei painoja. Ura joka kulunut holkkiin heittää myös. Reiän pyörässä ei siis kuuluisi olla pyöreä vaan pitää sisällään avainvälin.

Ei edes ollut, joku HD-malli, hitsattu alunperin vain sen kiinnityslaipan puolelta. Näytti mig-hitsaukselta, eikä ainoatakaan taspainoituspainoa näkynyt (ainakaan enään). Ihan kaupasta ostettu, ettei mistään harrastajan aarre-aitasta. Tasaisemmin kone nyt hyrisee kuin koskaan aiemmin. Nykyisessä pyörässä on vw-leima ja pari painoakin näkyi siivissä.

Tälläkin taas ajettu! Tai no, vappuna otin ajoon ja tänään meni ilta korjatessa kun ei näkynyt tie enää yhtenä kun kierrokset koneessa alkoi lähentelemään 4000. Ravisti moottori siis riittävästi. Vika oli suht helppo, mutta kuten kaikki tuossa ahtaassa konetilassa melko työläs. Jäähdytysilman puhallinpyörä oli korkannut keskiöstään, pyöräyttänyt kiinnitysreikänsä pyöreäksi "2 kanttisen" sijaan ja kalvanut hyvän matkaa uraa siihen holkkiin mikä on laturin akselin ympärillä. Pyöri se niinkuin pitikin ja mutterikin oli kiinni niin lujaa ettei auki meinannut saada, mutta heitto oli melkoinen. Illan askareena sitten nurkista löytyneestä pyörästä tigata hitsattu malli ja vaihtaa tuhoutuneen tilalle. Tämä varmaan hajosi viime suvena kun vanha rotrex päästi viimeisen kiljaisunsa ja kone stoppasi aikalailla seinään. Ainiin ja takapenkin sain verhoilutettua samaan väriin kuin etupenkitkin.

Ei se klemmariliitos nykyisyydestä asiaa miksikään muuta. Kun täyttää tikun mukaan, on öljynpinta samalla tasolla pohjan kanssa tai ilman -> öljyä pitäisi olla imettäväksi vuotavallakin liitoksella. Hyvin sillä pohjalla vain saa lisää pinta-alaa josta lämpöä voi sitten siirtyä.

Nyt ei ihan aukea mikä öljyyn liittyvä tarvitsee lohkon pulttien vaihtoa. Jos lisäöljypohjan pinnpultit niin lienee niin pieni homma vaihtaa, ettei siitä kannata pahemmin harmaita hiuksia hankkia, vaihtaa vain.

Vaihdoin laakerin, saa laakerikaupasta stefalla tai ilman. Pienellä vetovasaralla sain vanhan laakerin ulos, uusi sisään kytkimen keskitystyökalua apuna käyttäen.

Laita releen tilalle hyppylanka ja katso syttyvätkö villupolttimot tällöin. Saat ainakin relevian suljettua pois. jos ei apuja, yleismittari tai irtopolttimo käteen, maadoitat polttimon ja alat aiemmin tässä ketjussa olevaa sähkökuvaa mukaillen aukomaan liittimiä ja katsomaan mihin asti sähköä tulee. Siis ihan sulakkeelta lähtien eteenpäin.