peruskallio

Koko hoito ei tule kysymykseen, ihan hintansakaan puolesta. Eiköhän siinä olisi taas yksi touhutonni silenänä ja Budjetti on puolet siitä. Nokan mukana lähtisivät vaihtoon nostajat ja luultavasti työntötangotkin. Kansien sipistelyyn olen ollut kallistumassa, mutta tässä on toki talvi aikaa muuttaa mielensä...

Pureudun laatikkotouhuiluun lähempänä joulua, tämän syksyn ajelut alkavat olemaan pulkassa. Auto käy vielä maalarilla ensi viikolla, pienen pojan polkupyörä teki lommon repsikan takalokariin ja laitetaan se kuntoon. Onko tuo taka-asiojen tuenta käytännössä kaefer-cup raudat? Niiden tekeminen voisi olla mukavaa iltapuhdetta. siis tälläinen systeemi, lainasin kuvan jostain toisesta topicista... Tämän jälkeen kone irti ja auki ja Katsastetaan onko aiheutunut vaurioita. Miettinyt tässä samalla, että pitäisikö sieltä vähän lisää tehoa hakea, dynokäppyrä näkyy tuon penkkivideon lopussa, jos jäänyt huomaamatta ja kiinnostaa. Kysymys kuuluu, kumpi kustannustehokkaampaa, toinen nokka vai kannet sepälle? TCS-10 nyt nokkana, 1.3 keinut ja 5500 kierroksen jälkeen alkaa hyytymään. Alaväännöstä en tahtoisi luopua yhtään, mutta ylhäällä voisi olla pätkä lisää, ei välttämättä kierroksia mutta voimaa. Kannet isoventtiiliset cb performansen perus 044, Pytyn puolta kalvettu, mutta kanavat vain purseet sipisteltynä pois, eli ihan perus pyöreäreikäiset.

Olen miettinyt samaa asiaa, joskus tehtiin alumiinista polven päällä adapterit, läjä prikkoja väliin ja leima tuli että heilahti. Mitään laskelmia tai muuta ei kyselty. Kummasti ovat kestäneetkin. Toisaalta jarrurummut ovat kiinni peltilätkässä ja kummasti kestää sekin. Evätkä pellit ole esim. Kuplassa kiinni kuin pienillä ruuveilla keskeltä, luulisi olevan kauheat voimat pienellä kehällä vääntämässä. Eiköhän jarrulevyjen koko ole enemmänkin kiinni siitä mistä autosta ovat peräisin, mitä auto josta osat ovat painaa ja paljonko siinä on tehoa. Jos ne pusäyttävät 1800kg auton alunperin, miksi ei puolta kevyempään kuplaan kelpaisi?

jatketaanpas taas tänne tarinaa.. Auto kävi penkissä, tavoitteet täyttyivät, mutta ei paljoa varaa jäänyt :) jääköön tehot nyt omaan tietoon, mutta väänöä on mukavasti niinkuin oli tarkoituskin max. 275nm ja 2000rpm jo 150nm. käyrä kauniin tasainen. http://www.youtube.com/watch?v=lJiKWACPPgo Kytkinlevyjumpan jouduin vielä tekemään kiireellä ennen penkkiaikaa, vaihdelaatikko päästi rasvat levylle. samalla laitoin mekaanisen öljynpainemittarin ja kyllä sitä painetta siellä on. Sähköinen mittari vaan kenkkuilee syystä tai toisesta. Vaihdoin samalla uuden anturin sähköiseen mittariin, mutta taisivat johdot mennä ristiin kun pomppaa mittari kymmeneen baariin kun laittaa virrat päälle... Niitä ei pääse ilman purkuoparaatiota kääntämään joten olkoot, talven aikana korjaantuu sitten sekin. Loota alkanee nyt kesän jälkeen olemaan entinen, mielenkiintoisia ääniä alkanut kuulumaan vaihdejarruissa välillä... Ihmeen hyvin tuntuu vakiolaatikko kestävän, olin varma että porsii heti kärkeen. Itse asiana lähdin kyselemään, että mitähän tämän vaihdelaatikon kanssa alkaisi etenemään? En ymmärrä aiheesta sitten juuri yhtään mitään, varsinkaan tästä termistöstä esim. Superdiffi tai hitsatut synkrot... Kauheasti halua ei olisi edes opiskella, voisi välillä keskittyä ropaamaan jotain muutakin. Budjetilla tekisi mieli kuitenkin aiheesta selvitä, mutta olisiko täällä kokemusta mikä olisi hinta-laatu suhteeltaan järkevä ratkaisu? Vakio kestänyt lähelle 3000km, enkä ole mitenkään silkkihansikkain kohdellut. Uuteen pitäisi ehdottomasti saada pidemmät välit (ainakin perä, en ole edes selvittänyt mikä nykyinen on) ja jonkinsortin lukko olisi kiva, ei pakollinen kuitenkaan. Pitää kyllä suoraan mentäessä hyvin, mutta vähänkin kaarretta niin alkaa sisempi pyörä sutimaan. voi kyllä olla ihan hyväkin niin ei tule hulluteltua. Takatukea ei ole koneelle, niin pompottaa kyllä riittävästi jos koittaa pistää pyörät pyörimään kunolla. Kerran kokeilu riitti. Eli korostetaan nyt vielä että katuautoa ollaan edelleen rakentamassa,

Juuri näin, jos haluaa tarkastaa merkin paikkansapitävyyden. Vaikka ruuvimeisselin voi työntää tulpanreiästä sisään, männän liikkeen tuntee kyllä sieltä. Lisäksi venttiilien tulee olla kiinni, ei "saksata". Siinä on 1 sylinterin johdon paikka, mihin pyörijä osoittaa. Eli jos pyörität konetta yli yläkuolokohdan alkaa pakoventtiili aukeamaan on kierros oikea. Jos pakoventtiili menee kiinni ja imuventtiili alkaa aukeamaan pyöritä kierros lisää. Tämän jälkeen pitää tarkastaa kärkiväli, eli virranjakajan kannen ollessa irti katsoa rakotulkilla että kärjet aukeavat 0.4mm enimmillään. Kun kärkiväli kohdallaan pitää vielä kärkien aukeamiskohta saada kohdalleen, eli löysää jakajan juuresta ruuvin ja pyörittää jakajan kohdalleen (tämä säätää sitä kohtaa koska kärjet aukeavat ja kipinä iskee tulpassa). Mielestäni kohtuu hyvä ohje aiemman linkin takana ja ennakon säätö hakusanalla löytynee lisää

Johdot siihen järjestykseen mitä laturinjalassa lukee, haulla tästä aiheestä löytyy kymmeniä keskusteluja. Tässä yksi esimerkikisi, millä voit ajoitusta ihmetellä http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/16006-kupla-hyytyy-ja-nykii-matalilla-kierroksilla-kiihdyttäessä/?fromsearch=1

Mittarin takanahan se polttimon kanta näkyy, ottaa johdon päästä irti ja vetämällä tulee polttimo ja se kanta missä johtokin kiinni ulos...

Ei ole johdossa tehtaan jäljiltä liitoksia, ainakaan -70 lukuisissa Oletko "piipannut" johdon?

Itsehän nyt tässä tapellut ilman vakio jäähdyttäjää ja sanon vaan että v#ttu! Tulla tuskailua oman projektin parissa http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/12189-stroker-rotrex/page-4 Omaan moottoriin tein vakio jäähdyttimen tilalle palikan mistä öljy virtaa läpi, kuten vakio jäähdyttimestäkin ja laitoin sinne sitten öljynpaineanturin (sähköisen). Jotain siellä nyt tapahtuu väärin, kun mittari ei yli 3000 kierroksilla lämpimänä näytä mitään järkevää, mekaaninen joka tosin aiemmin linjassa, auton keulalla jäähdyttimen yhteydessä, näyttää järkevää lukemaa, eikä heilu. No systeemi itsellä on periatteessa tuon aiemmin XP-J:n kuvatun kaltainen, paitsi termostaatti on ulkoinen eikä suodattimen yhteydessä. Älä ainakaan samanlaista termaria (jos sellaisen laitat) kun minulla, ei toimi mulkkaamatta... Laittaisin sen jäähdyttimen silti sinne full flow kiertoon, silloin ainakin kaikki koneeseen menevä öljy käy jäähtymässä. Noiden alkuperäisten öljynpaineventtilien toiminnasta olen saanut kuvan että on kun kaasutin tai nainen, ei sitä kukaan mitään ymmärrä :) Lähinnä siis ajatuksena että jos virtaus muuttuu paremmaksi/huonommaksi kuin alkuperäisessä jäähyssä, toimivatko venttiilit samanlailla kuin ennen? Omastani ajattelin talven aikana ottaa taaemman venttiilin pois ja tulpata linja alkuperäisen jäähdyttimen paikalta. Samalla tehdä vauhtipyörän pään venttiilistä säädettävä, että saa jousta kireämmälle jos siltä tuntuu. Lisäksi tulee mekaaninen mittari, en luota tuohon sähköiseen pätkääkään.

starttisprayta renkaan ja vanteen väliin ja liekki perään. Kuulostaa nyt kyllä omituiselta ettei muka tuolle vanteelle nousisi tuollainen rengas. painetykki olisi tietysti virallisempi ratkaisu. Täytetään kompuralla säiliö jossa iso venttiili. jollain suurehkolla putkella paine renkaan ja vanteen väliin ja venttiili auki. http://www.youtube.com/watch?v=GmMsBSbFq-g

Kaverille tehtiin joskus kytkin tupla tähtilevyllä ja niitatessa kasaan saatiin lommo siihen peltiseen runkoon aikaiseksi. Se ainakin vaikutti niiden lärpyttimien asentoon, jotkut painui sisemmäksi tai tulivat ulommas kun toiset. Eli jos asentaessa on onnistunut kolauttamaan siihen asetelmaan jollain voi tehdä jotain jousien asennoille. Muistaakseni meni kyllä useamman kuin yhden matkalta epäsymmetriseksi. Onhan vaidelaatikon akselin boorit ehjät ja akseli suora? Jos levy ahdistaa niihin ei varmaan irroita kunnolla?? Koitiko muuten startata vaihde päällä kytkin pohjassa?

Luotan onneeni loppukesän, ellei mitään ongelmiin viittaavaa ilmaannu. Imu on lisäölypohjan alaosasta ja tiivis, mietin sitä alkuperäisen imuputken ja lohkon liitoksen tiiveyttä Kaipa se on päässyt vain öljynpinta liian alas, hieman kone sitä huohottaa. ja ilmaa on voinut lähteä putkistosta liikkeelle, menee sitä sitten sinnekin. Yritän tämän suven nyt selvitä näin, en usko että tästä murheesta öjynviskositeetilla eroon pääsee.

Tänään irrotin sitten öljypumpun, tai oikeastaan vaan sen kannen ja otin rattaat kätösiini. Pumppu oli "kuiva" (ei tullut öjyä lattialle kun avasi), mutta ehjä. Akseli ja ratas tiiviisti kiinni toisissan ja akseli otti helposti nokan päähän kiinni, eli ei ollut uinut ulospäin. STP:tä rattaisiin pumppu kasaan ja paineet löytyivät taas. ilmeisesti ilmaa siis hörinyt pumpun täyteen, eikä sitten saanut imuja? Koitin vielä ennen purkuoperaatiota höräyttää koneen tulille, mutta ei silloinkaan paineita tullut. Tästä reissusta ei viisastunut kuin senverran että mekaanista vikaa ei ilmeisimmin ole. Öljynpinta oli lähempänä tikun ala- kuin ylämerkkiä, lisäöljypohjassahan sitä kyllä pitäisi silti olla riittämiin. Sellainen asia tuli mieleen, että kasatessani konetta en tarkastanut sen imuputken tiiviyttä, kuinka yleinen ongelma on että vuotaa? Työläs homma tehdä jälkikäteen, mutta jos tämä enemmän sääntö kuin poikkeus niin ei auta kuin talvella purkaa pata ja vaihtaa samalla laakerit, kun niitä on nyt tässä vähän kiusattukin. Päittäisvälystä oli ainakin jo ilmaantunut lisää kasausvaiheen 0.15 päälle. samalla tietysti näkisi onko mitään muuta tapahtunut, mutta käy hyvin ja paineet pysyneet entisellään, epäilen että kaikki siltäosin ok. Onko tuo pumppu (30mm) nyt vaan liian suuri, vai tarvitseeko tämä välttämättä sen sumpun?

Nyt katosivat öljynpaineet sitten lopullisesti. Visulahden reissu meni hyvin, mutta nyt säädellessä kotonurkissa konetta tuli stoppi. Hinurikyydillä matka jatkui. Kiitoksia vaan parille harrastajalle jotka pysähtyivät tarjoamaan apua! Ideaparkin kohdalla moottiritiellä tämä siis tapahtui... Huomenna irrottelemaan osia, öljypumppu on oma veikkaus, toinen tietysti jämähtänyt öljynpaineventtiili. Öljyä on koneessa eikä ulos vuoda, joten kai tässä ovat vaihtoehdot? Käy kyllä ilman soraääniä ja sammutin koneen heti kun valo syttyi. Pitää vaan toivoa ettei ehtinyt muuta vahinkoa aiheuttamaan, kierroksia oli ihan hyvin kun tämä tapahtui, mutta ei missään täyskaasuvedossa kuitenkaan. Pistän raporttia kun saan osia irti, vinkit ihan tervetulleita jos on muita ideoita mitä voisi olla viturallaan.

Ei se varmasti mihinkään vääntynyt ole, mutta jos alunperinkin koneistettu vinoon. Jos akseli olisi käyrä, tuskin sitä rumpua saisi paikalleenkaan, tai ainakaan irti ilman väkivaltaa. Sorvaus ei sitä oikaise, ellei laiteta sorviin samanlaista akselia ja sorvata siinä. Normaalisti rumpu painetaan sorvissa kärjellä pakkaa vasten, eli se pinta päin pakkaa (leukoja) mihin vanne kiinnittyy ja sorvataan sitten pinta mihin kenkä ottaa. Jos reikä on vinossa ennen sorvausta, on se sitä sorvauksen jälkeenkin kun rumpu keskittyy vain reiän toisesta päästä, reiän toinen pää vispaa sitten miten tahtoo. Eli jos on vinossa ennen, on yhtä vinossa myös jälkeen. jos sorvattaisiin akselin päällä, tulisi suora, mutta tämän jälkeen pitäisi varmaan oikaista myös pinta mitä vasten vanne kiinnittyy, ettei ala vanne heittämään...

On sillä merkitystä, sitä ei pysty muistaan kumpi kenkä etupuolelle, mutta liittyy kengän itsetehostukseen, eli imee kenkää vähän niinkuin väkisin rumpuun kiinni ja vähentää siten poljinvoiman tarvetta. Tuskin niin kauheaa eroa on oli kumminpäin vaan, mutta ongelmia tulee leimakonttorilla varmasti jos eripäin eripuolilla autoa.

http://www.riemurasia.net/kuva/Kupla-auto/37345 ei pallokeula vaan pelkkä pallo.

Ei nämä tosiaan ikinä ole valmiita. Pitää varmaan loppukesä yrittää nyt keskittyä ajamiseen ja ihmetellä talvella sitten niitä laatikkojuttuja ym. Laatikon tuenta on mielestäni kunnossa, siellä on etupäässä oliko se nyt gene-berg mallinen tuki ja uretaanipuslat takana. Ei kone tai loota heilu juuri ollenkaan. Pidemmät välit olisi kyllä mukavat, samoin se viides vaihde. Taitaa vaan olla sellainen aivan liian kallis, tuohon laitteeseen on mennyt siitä kun sen ilmaiseksi n. 10 vuotta takaperin sain penni poikineen jo nykyisellään. Remmi on nyt niin löysällä kuin voi olla, ilman että kuuluu luistamisääntä kunnon kiihdytyksessä, saattaa se silti siellä lipsua, kun kumi välillä vähän haisee... voi ne olla tosin renkaatkin :) Kaaret pyörineet mielessä, mutta vaikka ne joskus tuonne laittaisinkin, nelipistevöitä ei käyttöautoon tule, on ne vaan liian hankalat. Lämmöt pysyivät tänäänkin moottoritiellä 95 asteessa eli nyt systeemit sellaiset kuin pitääkin. Menevä ja tuleva putki jäähdyttimelle kuumia, toinen viileämpi kuin toinen. Termostaatista vielä kuvat jatkona, sisuskalujen kuvissa prikka on alkuperäinen ja se pronssinen nykyinen. Termostaatin sisään sorvasin tuollaisen kartion, 35 astetta on kulma mututuntumalla tehty, että tiivistäisi mutta niin jyrkkä ettei sitten purisi kiinni. Tuskin se loivanakaan ölyn ollessa välissä mihinkään jämähtäisi.

Lämpö-ongelmat taisivat nyt ratketa! Termostaatti muutettu kokonaan sulkeutuvaksi kartion avulla. Käänsin sen samalla niin päin, että öljynpaine suurempi vahapatruunan puolella, eli auttaa sulkemaan sitä osaltaan. tiedä sitten avautuuko enää jousen avulla, mutta aivan sama. Ei kai se liian kylmänä tule ikinä kuitenkaan käymään. tästä operaatiosta on muutama kuva, laitan jossainkohtaa mallksi jos joku haluaa tehdä saman tempauksen. Jäähyllä on nyt kunnon letkut kumisten tilalla.(näillä ajoin ilman muita muutoksia, ei vaikutusta) Pakoputki pyöritelty lämpönauhaan, väittäisin kyllä että takahelma on nyt kuumempi kuin ennen. Unohduspellit vaihdettu tavallisiin, niiden sylinterin ympäri kiertyvien sijaan. öljynä on nyt teboilin 10-60 diamond extreme. Lämmöt nousivat moottoritiellä 110kmh vauhdissa 92 asteeseen ja taajama ajossa laskivat 82 asteeseen, painetta moottoritiellä n.4bar ja taajamassa 2 bar. En alkanut muutoksia yksi kerralaan tekemään, vaikka mieli olisi tehnyt, olisi samalla varmistunut mikä murheet aiheutti. Kaipa se tuo uusi öljy ja tiivis termostaatti yhdessä tekivät taikansa. joku ulina alkanut kuulumaan n.2000rpm kohdilla, alkoi kyllä jo ennen näitä muutoksia. kytkin pohjassa samoilla kierroksilla ulina kuuluu myös, joku rullan laakeri, laturi tai muu lienee antautumassa... kai se laatikostakin voi kuitenkin kuulua. Kun vastus kasvaa vaikka ylämäessä lakkaa ulina, kaikilla vaihteilla sama loru. jos tämä ei ensi viikon aikana mitään kummallista tee, pitänee lähteä sitten Biffiin kestotestiajelulle:)

Tässä kuvia jäähykennosta, rumasta scoopista (saa mattamustan pinnan tulevaisuudessa) ja välijäähdyttimestä, sen vesikenno näkyy keulalla toisella puolella kuin tämä öljykenno. Lisäksi kuva vielä termostaatin sisältä, nuo neljä pientä uraa pysyvät auki, vaikka termostaatti sulkeekin lämmetessään tuon kanavan. Nyt tein äkkiseltään sinne osan, mikä painuu palanmatkaa tuohon reikään mihin urat johtavat. Ilmeisesti toimii kun jäähdytys hieman parani, mutta seuraavassa kehitysversiossa se tulee sulkemaan kolot tyystin ja varmasti. Joko hydrauliikkaputkassa ei ymmärretä myydä muita kuin noita rajuja liittimiä, tai sitten niitä ei tuosta hennompia ole, paineenkestosta ei ole hajua, mutta en nyt äkkiseltään tuonkokoiseen putkeen tuolla seinämänvahvuudella uskaltaisi 300 baria työntää. Toki nämä ovat ahtaampia kuin ne siniset itseväänneltävät, mutta porasin joka liittimen reiän ennen letkujen rutistamista niin isoiksi kuin mahdollista. Tuota kuvassa näkyvää kumiputkea on vain nyt tuossa jäähdyttimen liitännöissä, vaihtuvat takaisin teflonisiin tämän viikon aikana.

Nokka-akselin päässä on ratas joka on kiinni 3 tai 4 niitillä. Ei kait sitä muuten tiedä kumman tarvitsee, ellei ole nokka tiedossa, kuin irroittamalla olemassaolevan öljypumpun, pyörittää konetta ja laskea niitit. näkyvät yksi kerrallaan öljypumpun reiästä. sitä taas en tiedä mitä eroa itse pumpussa on, nokka-akseli pyöritää sitä pumppua urasta joka on akselin päässä, kai siinä sitten joku leveys tai pituus ero on.

Rakensin nyt termostaattiin osan joka sulkee ohivirtauksen paremmin. Enää ei lämmöt 30km moottirietiesurautuksella 4000rpm kieroksilla nousseet yli 115asteen. Laskivat hetken taajama-ajon jälkeen 105 asteeseen. Menoputki jäädyttimelle, joka siis keulassa on kuuma (ei kärsi pitää kättä), paluu tuntui taas käteen kylmältä, eli ainakin öljy joka keulalla käy jäähtyy. Siihen loppuu ymmärrys jos se ei saisi olla liian kylmä. Siellä on vielä pätkät kumiputkea väliaikaisvirityksenä jäähdyttimellä, ulostuleva niistä on nyt sisähalkaisijaltaan vain 8mm varmaan ahdistaa... Uudet teflonputket ja osast niihin ostettuna, pitää sovitella paikalleen ja käydä puristuttamassa kiinni. En sitten tielä onko putket keulalle liian ahtaat, 3/8 tuumaisia on kierteet, eli putkien sisähalkaisija liikkuu jossiain 11mm tienoilla. Liittimien kohdalla olikohan 9 vai 10mm. Tuota lämmön johtumista anturiin itsekin epäilen ja siksi kyselin mistä lämmöistä pitäisi olla kiinnostunut. Luukkuhan minulla on lowereita täynnä, kuva aiemmin tässä viestiketjussa, eli luulisi ilman konehuoneessa vaihtuvan. Välijäähdyttimellä jäähdytetään ahtoilmaa, eli ei sekään liikaa lämpöä sinne vie. Taidan seuraavaksi kaivaa sen termostaatin ulos ja tehdä sinne kartiolla sulkeutuvan systeemin, että loppukin ohivirtaus pysähtyy. Tuo ilmakuplajuttu siellä paineanturissa voisi hyvinkin pitää paikkansa. Mekaaninen mittari on nyt keulalla letkujen välissä ja se näyttää ainakin paikallaan kaasuteltaessa järkeviä lukemia, toisin kuin sähköinen. Voin illalla laittaa vielä myöhemmin kuvia virityksistä. Scooppi keulalla jäähdyttimelle on ruma, mutta nyt täytyy ilmaa jäähdyttimelle pakollakin mennä. Flekti on vielä irrallaan, mutta jossainkohtaa leivon se kiinni. Tuskin paljon merkitystä kun tosiaan putkien lämpötila-ero varmaan lilemmäs 40 astetta... Se infrapuna mittari ei jostainsyytä mittaa niiden pinnasta mitään järkevää.

Onhan siellä öljynjäähdytin joka on toiminnassa. Ongelmana vaan lienee että öljy ei nyt kierrä siellä kun termostaatissa sellainen ohivirtausominaisuus, vaikka se onkin siinä tilassa että öljyn Pitäisi jäähdyttimen läpi kiertää... Sitä ohivirtausta tässä ollaan tukkimassa, ei koko termostaattia:)

Se termarihan oli kertaalleen pois, tosin sillä toisella öljynjäähdyttimellä, joka ei jäähdyttänyt. Se on vähän hanakala kaivaa pihalle, yritän eka tehdä siitä tiiviin, eli tukkia sen ohivirtauksen. Sisuskalut on käsissä alle minuuttiin. Lueskelin kanssa tarinaa siitä lämpönauhasta. Tulin johtopäätökseen että kun Putkisto on rosteria, tuskin ihan heti käsiin murenee. Nauhaan ehdin jo sijoittamaan, enkä jaksa uskoa että kesäajoissa putki muutamaan vutoeen miksikään menee, joten pyörittelen sen sinne. Melkoisesti hohkaa putki meinaan lämpöä koneen pelteihin ja takahelmaan. Aloitan nyt kuitenkin tuosta termostaatista ja siirryn sitten eteenpäin jos ei vaikutusta. Heivaan myös ne pellit mäkeen ja laitan tavan unohdusmallit paikalleen, sekin kohtuu helppo tehdä, tuleepa venttiilivälykset samalla tarkatettua. Pitää nyt kuitenkin edetä muutos kerrallaan niin tulee raportuitua mitä tapahtuu, jos jollekin muulle omista virheistä olisi sitten apua...

Se termari ei tosiaan sulje kiertoa suoraan koneeseen kokonaan, vaikka kytkee kierron jäähdyttimeen päälle. Siellä on sellaiset ohivirtaus kolot. Siitä on helppo ottaa sisuskalut käteen, voisin sorvailla tilalle sellaisen palikan jossa niitä ohivirtaus reikiä ei ole ja katsoa mitä silloin tapahtuu. Juuri ajoin taas pätkän ja menoputki on kuuma, ettei kättä kärsi ja paluuputki hieman kättä lämpimämpi. Scooppi teki suuren eron tähän, mutta kokonaisuuteen ei oikein mitään, eli tämä termostaatti teoria voisi olla hyvinkin paikkansapitävä. Öljy kiertää suoraan koneeseen, kiertämättä jäähdyttimen kautta.