DWL_Puavo

Mulle tuli vielä mieleen väärin päin oleva kaasarin aux venturi siinä sisäkurkun päällä jolloin pääpiiri ei saa bensaa ollenkaan. Siis silleen 180 astetta, ylösalaisin se vielä ainakin jotenkuten toimii. Tämäkin ihan kokemuspohjaista arvuuttelua :)

Vaikka olisi akseli 180 astetta pielessä niin jakajaa saa käännettyä niin paljon että kyllä se jonkun sylinterin aina sytyttää. Muttei sitä hyvin saa toimimaan ennenkun piuhat kääntää. Ei oo mikään ihan harvinainen ongelma tuo 180 astetta pielessä oleva akseli... :)

Entäs ihan vaan tavallisen akun kuoren läpi oikeaan kohtaan ruuvin poraamalla, rei'istä katsoo / mittaa oikean kohdan? ...tätä ei varmaan pitäisi ääneen sanoa omalla nimimerkillä.

Nuo uloimmat siivet pitänee kans irroittaa - monta teurastettua koppaa oon nähnyt jossa on laikattu just noiden uloimmaisten siivien tasoon kuten meidänkin kisapadan koppa, ja aika karmealtahan ne aina näyttää :) Oisko helpoin teurastaa aftermarket-36hp koppa takaseinästään irti, asetella se DH-taustalevyyn ja leikata tarvittavat helkuttiin? Tälläinen projekti on meidänkin tallilla mutta enpä muista sen statusta, ollut jo jotakuinkin kuvan näköisenä vuosikausia :)

Hienosti argumentoitu työkaverilta :) Ei sitä pitenemään saa pirullakaan, no ehkä joku kvanttitason ilmiö tapahtumassa kenties? Ei pitäs kyllä näillä nopeuksilla ja voimilla mitään aika-avaruuden kaareutumista tapahtua rajatussa tilassa. ...ellei sitten alunperin ole jo geometria ollut ihan perseellään (ts. liian pitkät työntötangot) ja nyt sitten shimmien myötä geometria korjaantuu ja nostoa tulee vähän lisää. Jos säätövarat on kierretty nyt minimiin, niin kandee kaikista venoista varmistaa ettei keinuvivun varsi ota kiinni jousen retainerin reunaan.

Todennäköisesti vaikuttaa muttei kovinkaan paljoa. Jos säätöruuvi on työntötangon puolella niin sit tuskin ollenkaan. Jos säätöruuvi on venttiilin puolella keinuvipua ja siinä ei riitä säätövara sisäänpäin vaan tarviaa tosiaan niitä keinuvipuakselin pukkien shimmejä, silloin geometria muuttuu pikkuisen enemmän "kallelleen" työntötankoa kohti. Tällöin nosto vähän pienenee jos geometria ei ole enää niin symmetrinen. Käytännössä ei mahda olla havaittavaa eroa, ja jos säätöruuveissa on edes vähän säätövaraa (tai ne on tosiaan tönärin puolella) niin sit ei ollenkaan. Puavo

Joo kyllä ne 32:t pitäisi riittää. Niiden kanssa suuttimiksi: - 55 tai 60 tyhjäkäyntisuuttimet (ja siitä sitten iteroiden jos ei sovikaan, ts. tarttee pienemmät = 50-52. Aika harvoin tarttee isompia.) - 140 pääsuuttimet, tästä varmaan +/- 10 päähän asettuu lopulliset - Lisäilmat 180, nämä siulla todennäköisesti onkin - Kiihdytyspumpun suuttimet 40-45, nämä on ollut miun kaasareissa järjestään turhan pieniä tyyliin 32. Mutta tääkin selviää oikeastaan vasta sitten kokeilemalla. Isommilla sisäkurkuilla ainakin pääsuuttimia joutuu todennäköisesti kasvattamaan. Tyhjäkäyntisuuttimia ei välttämättä. Puavo

Just semmoinen hyvin paksu kulmapaloilla on miullakin molemmissa etuovissa ja laadukkaaksi kehuttu. Vaati aika paljon ovien saranoiden säätöä että sen sai menemään kunnolla kiinni, mutta kyllä se siitä sitten. Nykyään, kahden vuoden jälkeen, menee kiinni jo osapuilleen tuplavoimalla normaaliin nähden, mutta kuitenkin ihan silleen suht inhimillisesti :)

Muistelenkohan että ne ryöstölaippa-termarit on aina hieman raollaan että öljyä hissuksiaan kiertäisi koko ajan lisäkennossakin. Olisko joku ilmaus- tai öljyjen notkeana pysymisen homma?

Pariin äänieristystopicciin oon jo vihjannut - kun noita folioituja butyylikumimattoja liimailee, erityisesti jos on leikannut siitä palaa muotoon, niin ilman hanskoja sormenpäät on taatusti vekeillä. Ne menee ihan pirun teräviksi ne reunat :) Mulla doppelin sisäkatossa silentcoatit olleet pari vuotta, on seisonu auringossa ja talven ulkona, ei mitään ongelmaa. Sen sijaan kosteammalla kelillä em. katto on ihan märkänä kondenssivedestä, ei nyt ihan tipu vettä mutta ei paljoa puutu. En tiedä auttaako kattoverhoilu tähän luomalla jonkun mikroilmaston tms, mutta en kuitenkaan mitään vettä absorboivaa itse kattoon liimaisi. Nuo STP:t ym. eivät muistaakseni ime vettä sienen lailla, joten voi jopa auttaakin kuivana pysymistä.

Lämmöneristeitä ovat. Auttavat merkittävästi ainakin nurkkatuplissa jossa tuppaa olemaan kuumaksi ajetun ja sen jälkeen tovin seisoneen koneen käynnistys/käyntiongelmia ennenkun kohokammioon tulee lisää kylmää bensaa. Tuo halkeama ei tosiaan haittaa, mutta hyötyä em. bakeliiteista/muoveista kyllä on selkeästi. Tässä aiempaa keskustelua: http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/19911-tuplien-tyhj%C3%A4k%C3%A4ynti-kateissa-l%C3%A4mpim%C3%A4n%C3%A4-startatessa/?hl=l%C3%A4mpim%C3%A4n Puavo

Juniksessa mahtunee kaksikin letkua takaisin öljypumpulle kun siinä ei ole takatukea, palliksessa olisi tilan puolesta aikalailla mahdoton. Sit jos oikein oikein helppoa ja halpaa ja tilaa sattus pakoputkiston kanssa just ehkä riittämään lyhyellä suodattimella, ja jos maavarakin riittää, niin termostaatillinen ryöstölaippa suodattimen ja pumpun väliin, lähtö ja paluu sit 90-kulmalla ryöstölaippaan. Tommottii mutta näitä ihan aitojakin saa kyllä varmasti halvemmalla: http://vwparts.aircooled.net/Mocal-Thermostatic-Sandwich-Adapter-MOC-SP1T-p/thermostatic-sandwich-adapter.htm Puavo

Jos sytytystulpan kärkiväli on sama ja kaikilla puolilla siihen syntyisi kipinä, ja se myös kestää ilmeisesti saman aikaa. Energiamäärän kasvattamisen johdosta paremmalla puolalla, tuleeko kipinästä "paksumpi" vai kuumempi vai miten se käyttäytyy? Jännitteen kasvaessa kärkiväliä voi pidetään kun kipinä hyppää pidemmälle. Mutta jos kärkiväli on entisellään ja jännite ja ehkä virtakin nousee. Ja vielä yks kyssäri - onko polttoaineseos parempi eriste kun pelkkä ilma? Onko etanoli parempi eriste kun bensa, vai tuleeko ero siihen vain suuremmasta nestemäärästä?

78-iskun kanssa menee vielä vakiokangetkin mutta aftermarket-veivien kanssa lohkoon ei tartte niin paljoa tilaa. Sen kertoo sit vasta koesovittaminen joka tapauksessa vaikka lohkoa olisikin jo jyrsyytetty. Tosiaan 78-iskulla nuo "82-iskun männät" (sanotaan myös "b-männiksi", stroke-männiksi, näköjään myös "76-84" männiksi, kaikki samaa kamaa) joissa siis matalampi lakikorkeus männäntapin ja laen välissä, muodostaa ilman korokerenkaita aikalailla vakiolevyisen koneen johon ei välttämättä tarvitse vielä tehdä sen kummempia modifikaatioita koneen kapeuden takia. _Mahdollisesti_ joutuu ehkä lyhentämään / muotoilemaan paria pinnapulttia etteivät ota keinuvipuihin kiinni, mutta puhallinpellit ja koppa menee todennäköisesti suoraan. Tuommoinen w110 / 1,3mm / 8,8 staattiset rutut joita metake ehdotti, kuullostaa oikein passelilta kombinaatiolta. Koska muuten tuo palotila on noinkin iso, se on todennäköisesti myös melko syvä, ja venttiileiden kanssa tuskin tulee mäntäkosketusta. Äkkiähän senkin mittaa esim. pylväsporan avulla tai ihan vaan työntömitalla kun sinne todennäköisesti jää useampi milli tilaa w110:n nostolla ja vaikka 1,25 kiikuilla. Puavo

W110:lle on miusta matalan kasin puristukset turhan pienet. Millin dekkikorkeus on vielä ookoo mutta se kannattaa mitata siten että sylinteri on oikeasti momentissaan ettei mene vaan alle. Kansien palotilat on aika isot, ennemmin ehkä jos kansia laskisi vähän palotilan pienentämiseksi. Mie oon nykyään laittanut staattiset rutut "vähän suositusten yli", esim. W100:lle laitoin viimeksi 8,6:1 ja aivan hyvin 95:llä + 32 max ennakolla toimii.

Mulla on kolmessa eri koneessa nykyään Bilteman 5W-50 täyssynteettiset, ja kaks niistä on myös sisäänajettu em. öljyllä + sinkkilisäaineella, speksit http://www.biltema.fi/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/36917_TDS.pdf. Nyt just nuo ei oo kovinkaan kiukkusia patoja mutta jatkuvassa käytössä toimineet. Aiemmin käytetty menestyksekkäästi myös Gulf 10W60 ja Neste 5W-50 -öljyjä. Tallilla käytetty koneita myös halvalla Teboilin Gold+ 5W40:llä eikä niissäkään ongelmaa, nokan sisäänajot niissäkin sinkkilisäaineella. Em. koneissa fullflow tai suodatinjalkapumppu. Täytyy kyllä muistaa että joka koneessa ei oo tuplajousia, äkäsiä nokkia, välitettyjä kiikkuja tai yli 6000 rpm päivittäin. Miulla on nykyään vähän taipumusta epäillä että moottori ei ihan helposti antaudu vääränlaisen öljyn takia, vaan että niissä tapauksissa on ollut materiaali- tai kokoonpanovikaa. Varaan toki tähän lauselmaani sen että zddp-lisäainetta on tullut nokkien sisäänajoissa käytettyä. Edelleenkin toki hyvin kiukkuiset kisakoneet erikseen jossa on hölmöä käyttää mitään muuta kun parasta mahdollista saatavilla olevaa. Kendallin GT-1 20W50:llä ollaan pullautettu jokunen suodattimen tiiviste, mutta kävikin ilmi että em. FF-suodatinjalka oli kiero. Puavo / DWL

Henkilöautoksi katsastamalla verot pysyvät entisellään ja vakuutus todennäköisesti halpenee pari euroa kuussa. Mutta ajoneuvotyypin vaihdos maksaa kyllä ittensä takaisin ensimmäisessä satasen tien tutkapysäytyksessä.

Nokkalaakeripukkien jyrsiminen on ihan normihomma kun tehdään tilaa veiveille, vakioveivejä jos käyttää pitempi-iskuisen kanssa niin lähes poikkeuksetta joutuu noita jyrsimään juuri kuvan esittämällä tavalla. Sylinteriaukkojen väistöt ovat sen verran miedot että joko siihen on tehty jo valmiiksi 94mm reikä, iskua ei ole ollut hirveän paljoa tai sitten on käytetty solakampia kuin vakio-kiertokankia. Kansien palotila on verrattain laakea, ilmeisesti kantta on madallettu ja sitten laakeudella tehty lisää palotilaa. Tämän kuva vähän huonosti kertoo. Tätä suunnittelua voisi tehdä myös siten, että nyt kun mittaisit palotilan tilavuuden, syötät sen http://www.dwl.fi/wp-content/uploads/2014/02/engine.xlsexcel -kalkulaattoriin, tuumailet dekkikorkeuden vaikkapa välille 1,2 - 1,5mm ja katsot alareunan välilehdiltä minkälaisia puristuksia tarjoaa eri sylinteri- ja iskumitoilla. Sit kun sieltä löytyy joku kombinaatio mikä tarjoaa sopivat puristukset halutunluonteiselle nokalle niin homma helpottuu kummasti. Puavo / DWL

Vastus siellä on, toinen maihin ja toinen mittarille. Kumpi kumpaan - taitaa olla ihan se ja sama. Mittaa kuitenkin onko jompikumpi nastoista yhteydessä sen anturin runkoon - jos on niin se on sit se maa :) Miulla toimi em. kapistus aivan hienosti mittareineen päivineen. Biliksen kierroslukumittari sen sijaan tarvitsi jopa puoli megaohmia vastusta puolan ja mittarin väliin (perus-elektroniikkavastus kävi hyvin).

Noissa nykydieseleissä on jo aika reippaita ahtoja, oliko jossain passatin uudessa dieselissä 3 bar vakiona. Semmoiseen alkaa tupla-ahdin olla varmasti jo paikallaan, ja nimenoman siten että pikkuahdin aloittaa alhaalta ja sit kun ollaan jossain varmaan lähempänä 1 bar niin joku läppä tai muu mekanismi alkaa ohjata pakokaasua isommalle ahtimelle joka hoitaa sitten isomman soiton. 959 porschehan toimi tälleen jo 80-luvulla jos kohta se oli aikansa varmaan eniten high-techiä. Tommonen hukkaportilla ohjattava joku ulkoinen jakajaläppä voisi olla aika yksinkertainenkin, ja näinpä joskus jossain kuvankin jossa oli jo tehtaalta naitettu pienempi ja isompi ahdin toisiinsa kiinni ja keskellä yhteinen pakosarja jossa oli sit tommonen ahtopaineen mukaan säätyvä läppä joka käänsi pakokaasut turbolta toiselle. Compound-ahtamista kukaan tuskin havittelee kuten vaikka tractor pulling -vehkeissä koska ei ole varmaan tarvetta mennä esim. 5 tai 8 bariin ahtoja :)

Noin pitkällä iskulla ja osapuilleen vakion mittaisilla veiveillä - täytyy kyllä olla lohkoa plaanattu (toki 94 pyttyjen kanssa pitää muutenkin) ja kansia laskettu mieli vakiolevyisen saada. Mutta toki onnistuu sopivalla plaanaamisella. Tosiaan 78x90,5 b-männillä, plaanaamattomalla lohkolla, ilman korokerikkoja ja vakiokansilla on aikalailla normikoneen levyinen ja dekki menee todennäköisesti väliin 1-1,5mm. Vaan ainahan nämä heittää - mitata ja sumplia pitää joka tapauksessa kun osat saa tontille :)

Ovipahvin kun purkaa sisältäpäin (kai toinen ovi toimii?) niin eiköhän sen lukon saa vapautettua. Käsinoja, avauskahva ja ikkunaveivi irti ja loput pahvista on reunoistaan kiinni klipsuilla.

78mm isku ja matalat männät muodostaa aika lähelle vakiolevyisen koneen, riippuen toki miten tiukan dekin tekee, minkä mittaisia kiertokankia käyttää, ja onko lohkosta sylinteriputkien vastinpintoja koneistettu ja/tai kansia plaanattu. Mun viimeisin kombo oli 76 x 90,5 matalilla männillä, puristusten kasvattamiseksi plaanasin lohkosta puoli milliä pois, kannet jotakuinkin vakiot. Sylinterin ilmanohjauspellit ja puhallinkoppa osui ihan just kohdalleen, mutta muuten kaventuneen rakenteen takia esim. pinnapultteja piti muotoilla koska ottivat kiinni keinuvipuakseliin. Kun kerran sekä lohko että kannet on rei'iltään suurentamatta, niin sitten laittaisin suoraan 94mm pytyt matalilla "b" -männillä. Ne kun menee ihan samalla vaivalla ja katukäytössä kestävät kyllä hyvin. Tuon kokoisilla venoilla vähän portattuna ja palotila sopivan miedosti muotoiltuna venojen ympäriltä, drla40:llä 32-34 sisäkurkuilla ja vaikkapa 78x94 kombinaatiolla, sopivalla nokalla ja sopivilla puristuksilla (ts. vähän yli amerikan suositusarvojen) ollaan selkeesti yli 100 hevosen jo. Puavo

Nippuun vaan ja jos 7,8 -dynaamisilla rutuilla nakuttaa (ei pitäisi) esim. palotilan muodosta johtuen vaikka muuten olisi säädöissä niin pinta-alaltaan 10-15% isompaa suutinta ja 30% RE85 sekaan. Vähän tosin työlästä jos ei asusta re85 -lähteen vieressä.

Hiljenee kyllä ihan reilustikin, helpoin on laittaa ohut glasspack siihen vaimentimen päältä menevän putken tilalle, motonetistakin löytyy. Empin vaimennin oli paljon kovempiääninen kun Bugpackin vastaava, ja jonkun verran pienempikin. Bugpäck myös sopi paikalleen kerralla toisin kun meilläkin ollut empi :) Puavo